У Слонима особенная стать: дома каменные, старинной архитектуры. Тут не заповедник прошлого века, здесь живут люди. Для них эта атмосфера — норма бытия, когда еще жива память о временах Сапег и Огиньских. За ушедших в прошлое великих деятелей говорят немые свидетели: синагога, костелы, церкви. Массивные стены их как–то устояли даже в годы самого жестокого атеизма.
От прихожан костела Святого Андрея я узнал, как они спасали храм. В 50-е годы здание закрыли. Власти устроили здесь соляной склад. Забили костел солью на три метра в высоту. Крыша просела, молитвенный зал осенью заливался водой, зимой засыпался снегом, окаменевшая соль разъедала стены. Более двадцати лет назад, когда прихожанам позволили войти в костел, они явились сюда с кирками — разбивать залежи «бомбы» замедленного действия.
Слонимские католики, до того как наступила эпоха гласности, девятнадцать лет молились в единственном незакрытом костеле — том, что смотрел прямо на статую Ленина, в самом центре города. Только священника у них не было. Лишь раз в два месяца сюда наведывался из Пружан настоятель Михал Воронецкий. Прихожане нашли выход. Положили на алтарь орнат — ритуальное облачение ксендза, и сами себе читали Библию, пели божественные гимны.
Несколько лет назад в центре города была воздвигнута огромная церковь — на фундаментах старого храма. Представьте себе: просыпаешься утром в гостинице под мелодию православных колоколов, а у них перехватывает эстафету звонарь на башне костела. Конфессиональная идиллия! Огорчает лишь одно — пустует синагога XVII века. Я отснял вид здания изнутри, росписи на сводах. Послал в Израиль. Пришел ответ от знатоков иудейской культуры: «Это же шедевр барокко!» Местным властям уже давно пора бы изыскать средства и отреставрировать хотя бы фасад архитектурного шедевра, вставить в храм двери и желательно с крепкими замками. Стыдно, что внутри грязь, вонь, а намоленные стены расписаны нецензурными выражениями. Но Слоним, видимо, не сразу строится. Лишь недавно выстроились реставрационные леса у стен Троицкой церкви. Внутри храма ощущается, что время здесь остановилось в XIX веке: бабушки в очереди за крестным целованием, небрежно вставленные в бывшие католические алтари иконы византийского письма, освещенные скудным светом, падающим из высоких ренессансных окон. Картина, достойная кисти художника.
Аршином общим этот город не измерить. Его нужно просто рисовать. Времена, религии, культуры, традиции, люди — все здесь смешалось в причудливую мозаику.
В прошлые выходные я стал свидетелем грандиозного зрелища в историческом центре Слонима. Раз в год на улицы выходят исполнители полонеза. Они съезжаются в город Огиньского со всей страны. Наряженные в кунтуши, подпоясанные подобием слуцких поясов, участники праздника широкими рядами шествуют по узким улочкам местечка. Если бы не милицейская машина с мигалкой, патрулировавшая процессию, можно было бы подумать, что снимается фильм о временах Великого княжества Литовского. Впереди колонны отбивали дробь барабанщики, над ними реяла голубая хоругвь Слонима с золотым львом. С балконов выглядывали изумленные дамы, из церкви выбегали охающие бабушки. Мужики и хлопцы, подбоченившись, с «сурьезным» видом комментировали демонстрацию. Декорацией, на фоне которой разворачивалось зрелище, был громадный силуэт синагоги.
Жизнь небольшого городка — не то что в мегаполисе. Здесь все в стиле ретро, как в старом кино: медленно, чинно, красиво. Это нужно видеть.
