— Снижать силу роста, — уверенно отвечает заведующий лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства», куратор коллекции вишни и черешни, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Илья Полубятко. — В садоводстве обычно используют слаборослые клоновые подвои. Но на косточковых культурах, и особенно черешне, которая генетически сильнорослая, сложно подвоем бороться с силой роста дерева. И, конечно, не стоит забывать, что черешня требует обязательной обрезки и формировки, что также позволяет сдерживать ее рост.
Черешня — культура управляемая, с нею можно (и надо!) дружить. Ее можно и обрезать, и омолаживать. Так считает Илья Геннадьевич. Плодоношение у нее сосредоточено на многолетней двух-пятилетней древесине и у основания однолетнего прироста. Черешню, как и любое плодовое дерево, надо ежегодно обрезать, причем не боясь, по максимуму, вызывая новый рост однолетней древесины.
Все дело в том, что черешня слабо ветвится. Пробудимость почек у нее высокая, а побегообразовательная способность слабая. Поэтому ярко выражена стволовость и ярусность в размещении ветвей. Плодоносит черешня на однолетних ветвях и букетных веточках. На последних у взрослых растений располагается более 3/4 урожая. Боковые ветви образуются на ветвях длиннее 30 — 40 см. На более слабых (20 — 30 см) — только букетные веточки. На коротких (менее 10 — 15 см) — боковые цветочные почки и одна верхушечная ростовая почка. (Смотрите рисунок.)
Рост боковых ветвей при длине основной ветви.
1. 30 — 40 см;
2 . 20 — 30 см;
3. менее 20 см.
Основной прием обрезки — укорачивание однолетнего прироста на 1/3. Удаляя верхушку, мы способствуем интенсивному росту и плодоношению боковых побегов. На черешне чаще всего формируют разреженно-ярусную крону с двумя-тремя уровнями скелетных ветвей.
Урожайность дерева напрямую зависит от качества обрезки кроны. На успех процедуры влияют многие факторы: сезон выполнения работ, возраст дерева, соблюдение технологической схемы. Без должного ухода крона быстро густеет, не пропуская к центральной части дерева солнечный свет и воздух. Из-за этого плодоносные ветви начинают быстро отмирать, а немногочисленные оставшиеся отводы формируют в разы меньше почек. Плоды, завязавшиеся при недостатке освещения, вырастают мелкими и безвкусными, а плохая вентиляция кроны провоцирует развитие бактерий и гниение плодов.
Сразу после весенней высадки в открытый грунт саженец укорачиваем. Если формируем разреженно-ярусную крону, то обрезаем на уровне 80 — 120 см от земли. Ниже места обрезки должны быть хорошо сформированные почки. Из выросших за лето отростков выбираем четыре-пять самых крепких, а остальные убираем.Часто применяют такие способы, как отгибание ветвей с помощью грузиков или установка бельевых прищепок над почками. Это позволяет получить побеги, отходящие от ствола с необходимым углом в 50 — 60 градусов. Как только ветви закрепятся в необходимом направлении, грузы или прищепки снимают.
Обрезку лучше всего проводить в несколько этапов: удаление большого количества ветвей за один сезон снижает жизнедеятельность растения и уменьшает его урожайность.
Зима
Лучше всего приступать к обрезке после крещенских морозов (в феврале — марте), но до активного сокодвижения. Обрезка до морозов чревата повреждением древесины. И хоть отечественные сорта проходят испытания холодом (в специальных камерах их промораживают до минус 33 градусов), погодные условия Беларуси все же желают быть лучше. Здесь опасны не сами холода, а температурные качели, когда на смену морозу приходит оттепель. И так несколько раз за зиму.
Поскольку в холодное время года древесина становится хрупкой и чувствительной к перепадам температур, масштабное удаление ветвей нежелательно.
Весна
Обрезка должна проводиться до набухания почек и начала сокодвижения: примерно с середины марта до первой недели апреля. Удаляем сломанные, поврежденные и засохшие ветви. Также прореживаем крону, улучшая ее продуваемость и освещенность.Лето
К летней корректирующей обрезке приступаем в конце июля. Удаляем дефективные ветки и часть центрального проводника, укорачивая ствол на высоте 3,5 м и переводя рост на сильный боковой побег. Ветви этого сезона обрезаем на четыре-пять листьев до 15 — 20 см. Такая процедура стимулирует ветвление и образование завязей в следующем году.
Осень
Опадение листвы — сигнал для осенней обрезки. Проводим ее до начала октября, чтобы срезы лучше зарастали, а дерево не растрачивало зря питательные вещества. В первую очередь очищаем крону от сломанных и неплодоносящих ветвей.При обрезке на основном стволе и боковых ответвлениях нельзя оставлять пеньки: со временем они загниют и дерево может погибнуть.
Не забываем и про дезинфекцию срезов. Ветви толщиной более 1 см обрабатываем садовым варом или натуральной масляной краской.Если дерево не обрезать, урожай переместится на периферию. Поэтому, убрав центральный проводник, побеги лучше пустить в стороны, сформировав «чашу». Известно, что лучше всего плодоносят боковые горизонтальные ветви.
Черешня — культура не только тепло-, но и солнцелюбивая. В загущенных посадках урожай все равно будет ниже и хуже. Да и собирать его станет сложнее.
При обрезке избегайте образования острых развилок и развития голенастых ветвей. В окончательно сформированной кроне обычно три яруса ветвей.
ФАКТ
Омолаживающую обрезку начинают при длине побегов 15 — 20 см. Чем слабее побеги, тем сильнее омолаживание ветвей. Обрезку при омоложении лучше всего проводить на боковые ответвления.
СПРАВКА
Своевременная обрезка черешни:
♦ улучшает состояние дерева и гармонизирует его развитие;
♦ позволяет правильно сформировать крону;
♦ существенно повышает урожайность;
♦ вырабатывает устойчивость к изменению температур;
♦ снижает риск заражения грибными болезнями.
КСТАТИ
У ослабленных деревьев обрезка приводит к камедетечению. Раны при этом зарастают плохо.
