Вера Глаголева, российская актриса и режиссер, точно подметила, в чем изюминка Витебска: «Я проехала от вокзала до Летнего амфитеатра, и бросилось в глаза очень много зелени, а особенно тронуло, что в городе чтят старину. Вдоль широких просторных улиц высятся башенки церквей. И люди выглядят счастливыми. В воздухе веет благополучием». Атмосфера «Славянского базара» на корню поглощает даже всякие мысли минчан и москвичей о мнимой «провинциальности» Витебска. Здесь появляются даже такие атрибуты большого города, как пробки, а тротуары проспектов за счет обилия туристов «сужаются» до размеров средневековых тесных улочек.
Впрочем, в старом городе ощущается настоящее Средневековье. К нынешнему «базару», наконец, закончились реставрационные работы на фасадах двух архитектурных доминант Витебска — Воскресенской и Успенской церквей. Как принцессы в белом, они светятся — одна у Ратуши, другая над Двиной. И блестят–кокетничают золотыми маковками башен.
Не только музыкальной, но и туристической столицей страны становится Витебск почти на две недели. Хотя «Славянский базар» формально длится неделю и позавчера уже был «закрыт», на самом деле концерты идут до и после официальной части. Не столько по инерции, сколько по потребности. Ну не может город Шагала жить без «базара». Это все равно что человеку руку отнять — и жизнь пойдет вкривь да вкось.
Кстати, о Шагале. В эти дни о нем почему–то разговоров как раз меньше всего. Обилие поп–звезд затмевает «солнце» безумно яркого художника. И даже Томас Андерс не осуществил свою мечту. Он хотел сходить в музей художника, пройтись по Покровской улочке, где стоит целехонький родительский дом живописца. Но — шоубиз завертел–закрутил берлинского красавца мужчину. И уже до прекрасного — далеко...
Потому что окунуться в атмосферу шагаловского Витебска на самом деле не так уж просто. Это потребует смелости и хотя бы малейших представлений о городской топографии. У Летнего амфитеатра все как на ладони: огромная площадь, с которой просматриваются соборы, госучреждения, магазины, кафе. Далеко ходить отсюда, чтобы развлечься и просветиться, не надо. Здесь вдоволь пищи для ума, души и тела.
Тот Витебск, не совсем парадный, скажу прямо, который помнит Марка Захаровича, лежит по другую сторону Двины. Нужно спуститься по ступенькам с Кировского моста к гостинице «Двина» и, быстренько минуя сей шедевр сталинского ампира, «нырнуть» в другую эпоху: на улицах Советской Армии, Революционной, Октябрьской и т.д. Сначала тебя поглотит конструктивизм пустующего здания 20–х годов. Будет повод вспомнить о Малевиче и его идейных последователях. А за поворотом откроется «настоящий» Витебск, над которым летали Марк и Белла, где по улицам цокали подковами лошади, бродили по своим делам маленькие люди и тихо, как трава, вырастали гении, прославившие это место на весь космос. Двухэтажные кирпичные, с кривоватыми стенами, ажурными балкончиками домики друг за другом змейками расходятся в разные стороны, образуя огромные кварталы аутентичного губернского города начала ХХ века.
За советскими парадными фасадами главных улиц люди живут в атмосфере былого времени, не тронутого даже самыми сильными ветрами новейших тенденций урбанизации и глобализации. Разве что спутниковые антенны уточняют: здесь вам не XIX, а XXI век.
Но в эти изумительные кварталы не ведут ни указатели, ни туристические маршруты. Отвечу почему. Там жилые дома, заводы, никакой культурной инфраструктуры. У нас же принято показывать только «конфетные» фасады — ухоженные, отреставрированные. Хотя, уверен, и Глаголевой, и Андерсу понравилось бы в непригламуренном, подлинном Витебске.
Говоря «подлинный», я имею в виду город–миф. Мы о нем наслышаны, начитаны, но считаем, что он погиб — наверное, в войну. Да нет, просто спрятался за высокими стенами второй половины ХХ столетия.
Тот легендарный город живет и в топонимике: Замковая улица, Смоленская площадь, предместье Ольгово. Проносятся современные автобусы, звенят трамваи с табличками, на которых начертаны названия с патиной минувших веков. И новый Витебск как будто опутывается старинной паутиной.
Город еще не открыл себя полностью. На «Славянском базаре» грех было не остановиться на мосту через Двину и не посмотреть пять минут в подзорную трубу на окрестности. Или понаблюдать с высоты ратушной башни за бричками и вереницами туристов на Суворовской, Гоголевской улицах — не менее очаровательных и рельефных, чем, скажем, киевский Андреевский спуск.
А ведь лет десять — пятнадцать назад здесь все казалось серым и скучным: ни кафе, ни галерей, ни красивой плитки под ногами, нежного света фонарей в ночи. Даже власти не скрывают: во многих местах недавно «был хлам, рванье, тряпье» — и только теперь наведен марафет. Теперь город похож на сладкий кекс с множеством изюминок. Этакий dolce Vitebsk — сладкий Витебск.
