Народная газета

“Жуки” не пройдут!

Боремся с коррозией машины в гараже

Не стоит ждать, пока у ржавчины проявится непомерный аппетит — действуйте
Болезнь легче предупредить, чем лечить. Как показывает практика, эта аксиома актуальна не только для медиков, ее надо помнить и автовладельцам. Особенно это касается такого распространенного недомогания, как коррозия. Если уж поползли по кузову “жуки”, спастись от них крайне тяжело. Хотя дело это вовсе не безнадежное.


Антон — автослесарь. Чинит машины друзей и знакомых. Главным своим достижением считает “Мерседес”-десятилетку, “склеенный” из трех “доноров”. Для него “препарирование” очагов коррозии — обычное, даже рутинное занятие:

— Берем, к примеру, хорошо “совершеннолетнюю тачку”. Естественно, ее всю по кругу побило ржавчиной. Что делать? Отдать на откуп мастерам на СТО? За обработку и последующую покраску, например, порогов там просят несколько сотен долларов — едва ли не половину стоимости всей машины! Так почему бы не повозиться несколько дней в гараже, устранив проблему своими руками?

Откуда они берутся?

Можно выделить несколько главных причин проявления ржавчины на кузове машины.

Недостаточная защита металла от внешнего воздействия. Этим грешат некоторые производители. А еще все зависит от срока и интенсивности эксплуатации автомобиля — спустя десять лет его активного использования любая антикоррозийная защита “прохудится” и потребует замены.

Мелкие повреждения — сколы краски, царапины, вмятины. Именно в этих местах стоит ждать “жука”. Как правило, царапину достаточно оперативно закрасить, но большинство автовладельцев предпочитают пассивно наблюдать за развитием коррозии.

Дорожная химия (соль и прочие реагенты) вкупе с грязью и мелкими камешками действует словно пескоструйный аппарат, незаметно, но весьма агрессивно сдирая защитное покрытие с корпуса машины.

Виды коррозии

Перво-наперво необходимо определить вид и агрессивность ржавчины. Именно от этого и будет в дальнейшем зависеть метод устранения проблемы.

Пятно на поверхности кузова. Это самый безобидный “жук”, проявляющийся на месте скола лакокрасочного покрытия. Ржавчина еще не успела проникнуть в структуру металла, поэтому участок с пятном достаточно зачистить до “живой” поверхности и обработать защитным слоем грунтовки.

Многочисленные ржавые точки, проступающие сквозь краску. Довольно коварный вид коррозии, так как долгое время протекает скрытно под слоем лакокрасочного покрытия. Первичные симптомы — вздутие краски без видимых рыжих следов. Как правило, до своего обнаружения коррозия способна глубоко проникнуть в структуру металла, особенно на автомобилях неконтрастных цветов — серого, серебристого, зеленого.

Сквозная коррозия. Дырки в кузове уже нельзя просто замазать. Здесь требуется замена части детали, не обойтись и без сварочных работ.

Инструменты и материалы

Набор приспособлений для борьбы с коррозией довольно скромный, его комплектация зависит от степени поражения машины. В базовом варианте он включает следующие инструменты и расходники:

шлифовальная машина (болгарка). Пожалуй, это самый важный инструмент, без которого удаление ржавчины превратится в долгий и очень утомительный процесс. При этом вовсе не обязательно использовать профессиональную машину, достаточно будет бытовой болгарки скромных размеров;

насадки для шлифовальной машинки. Это щетки-чашки с различной по жесткости щетиной, а также круги для крепления наждачной бумаги. Кстати, применять щетки с металлической щетиной не рекомендуется. Она может попросту “зализать” неповрежденным металлом мелкие ржавые поры, создав тем самым мину замедленного действия. Лучше всего воспользоваться виниловой щеткой-насадкой;

ручные инструменты для зачистки металла — щетки по металлу, наждачная бумага и так далее. Они пригодятся в тех местах, куда нельзя дотянуться болгаркой;

преобразователь ржавчины. Знаменитая химия, которой можно обработать пораженный участок кузова для локализации коррозии. Принцип работы преобразователя прост: содержащаяся в нем кислота вступает в реакцию с окисленным металлом, препятствуя дальнейшему разрушительному процессу. Стоит преобразователь недорого. Особо бережливый автовладелец может изготовить его аналог в домашних условиях. Распространенный рецепт: смесь дистиллированной воды с пищевой содой и лимонной кислотой;

средства для обезжиривания поверхностей. Они потребуются для удаления налета перед покрытием защитными составами;

шпатлевка — “мазь” для выравнивания вмятин и устранения пор в зачищенном металле. Шпатлевка состоит из двух частей — самой полиэфирной “замазки” и затвердителя (катализатора). Перед работой два компонента нужно тщательно перемешать. После этого действовать необходимо довольно быстро, пока шпатлевка не затвердела;

антикоррозийная грунтовка понадобится для покрытия восстановленного участка перед окраской. У нее двойная цель — защитить корпус от влаги (вытеснив ее) и обеспечить лучшее прилегание краски.
В целом процесс борьбы с коррозией в гаражных условиях выглядит следующим образом: затирание “жука” механическим способом — обработка преобразователем ржавчины с последующим смывом — сушка (можно использовать промышленный и даже бытовой фен) — нанесение слоя шпатлевки — затирание неровностей шпатлевки после высыхания наждачной бумагой — покрытие грунтовкой — окраска
Полная зачистка

Обработка поврежденного участка кузова автомобиля проводится до полного удаления ржавчины. В результате должен остаться “пятачок” чистого блестящего металла. Здесь представлены, на первый взгляд, грубые методы, а именно работа с болгаркой. Главное — не переусердствовать и постараться как можно меньше затронуть “живой” металл. Важно знать, что удаление коррозии с номера кузова проводится исключительно вручную, чтобы не затереть цифры.

Летящие из-под болгарки искры и уничтожение лакокрасочного покрытия — невыносимое зрелище для любого автовладельца. Однако без этого не обойтись. Все равно этот участок надо будет красить.

Следующий этап — обработка очищенного участка преобразователем ржавчины. Причем спустя некоторое время остатки преобразователя нужно смыть раствором воды с содой. Таким образом будет нейтрализована содержащаяся в автохимии кислота. Если этого не сделать, при попадании влаги кислота начнет “работать”, проедая металл.

Далее проводим все работы без участия воды, чтобы ее капли не смешались с наносимыми защитными слоями.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Заполните форму или Авторизуйтесь
 
*
 
 
 
*
 
Написать сообщение …Загрузить файлы?