Как выбрать?
Сейчас при обилии посадочного материала у любителей роз нет проблем с приобретением новых экземпляров. Их много и самых разных. Но подходить к выбору следует опираясь на знания.
— Чаще всего продают растения с открытой корневой системой. Опытные цветоводы советуют приобретать саженцы, имеющие не менее 2—3 стеблей, с побегами и листьями, не пораженными грибковыми болезнями, а также с хорошо развитой корневой системой, — рекомендует цветовод-любитель из Минска Анна Блажко. — Вот тест, который поможет приобрести здоровый саженец. Слегка поскоблите ногтем один из корешков розы. Если он не упругий, к тому же не белого или кремового цвета, от такого саженца лучше отказаться.
Идеальный вариант — приобретать саженцы в горшках, с закрытой корневой системой. У такого посадочного материала корни сохраняются в хорошем состоянии, потому что не пересыхают и не травмируются.
Готовим к посадке
Купив розу, перед посадкой внимательно осмотрите ее и напоите вдоволь, поместив корни и места прививки в воду не менее чем на 6 часов. А саженцы в контейнерах ставьте в воду. Затем подготовьте посадочную яму, соизмеряя ее с величиной корневой системы розы.
Корни саженца придется укоротить до появления светлых срезов. А если размещаете саженец на участке осенью, то срезать следует только кончики побегов.
Опустите саженец в центр ямы, обязательно распрямив корни и присыпав их почвой. При этом корневая шейка розы или место прививки должны быть заглубленными на 5 см. Обильно полейте, землю немного уплотните.
ВАЖНО
Во время осенней посадки розу не кормят органическими удобрениями. После того как кустик посажен, его окучивают, при этом верхняя часть остается открытой. Такой простой прием позволит саженцу хорошо укорениться и защитит от грядущих холодов и морозов.
Чем болеют?
— Дачники довольно часто сталкиваются с самым распространенным заболеванием роз — черной пятнистостью. На листьях появляются черные пятнышки, количество которых быстро растет, после чего листья желтеют и опадают, — объясняет Анна Блажко. — К сожалению, в настоящее время не существует средств, позволяющих полностью искоренить эту болезнь, однако уменьшить риск поражения черной пятнистостью помогает профилактика.
При посадке обязательно придерживайтесь правильных расстояний между саженцами. Вовремя проводите санитарную обрезку. Для профилактической обработки из биологических препаратов подойдут “Фитоспорин-М”, “Байкал-ЭМ”, из химических — “ХОМ” (или иные медьсодержащие), “Топаз” и другие.
Поливая розы, всегда избегайте попадания воды на листья. А если роза все-таки захандрила, необходимо сразу удалить все пораженные листья и обязательно собрать опавшие, сжечь их и провести обработку одним из препаратов: “Абига-Пик”, “Оксихом”, “Ордан”, а затем через 7—10 дней — “Топазом”. При этом опрыскивать розы перечисленными препаратами можно поочередно.
Есть еще одно распространенное заболевание, которое досаждает садовым красавицам, — это ржавчина. Узнать, что розу поразила подобная напасть, можно по ярким оранжевым пятнам, которые появляются не только на листьях, но и на побегах и цветках. А меры борьбы с ней те же, что и с черной пятнистостью.
Часто розы поражаются настоящей и ложной мучнистой росой, а также серой гнилью — ботритисом. При таком заболевании на лепестках появляются мокнущие бурые пятна. Затем они покрываются серовато-коричневым пушистым налетом, надламываются и засыхают. Возбудитель болезни ботритиса селится в почве и лучше развивается в условиях повышенной влажности, поэтому розам необходимо обеспечивать хорошее проветривание и максимальную освещенность. Бороться с этой заразой можно также с помощью препаратов, применяемых при черной пятнистости.
Что защитит от холода
Каждого любителя роз осенью волнует один и тот же вопрос: какое укрытие соорудить для них, чтобы они без проблем перенесли низкие температуры воздуха?
А для этого придется учесть некоторые особенности зимовки капризных красавиц.
Розы с толстыми прямостоячими ветвями, которые необходимо уложить перед укрытием на зиму, можно начать пригибать уже в конце сентября, потихоньку опуская все ниже, чтобы не сломать в последний момент. Укладывать их вообще лучше при плюсовых температурах: на холоде ветви розы становятся хрупкими и легко ломаются.
Нельзя оставлять на зиму в вертикальном положении и штамбовую розу. Ее нужно пригнуть к земле. А до этого цветоводу придется потрудиться — удалить с побегов все листья, вырезать все тонкие побеги. Затем обработать растение медным купоросом, согласно инструкции на препарате. После чего подготовить ложе для розы, освободив землю от травы. А место пригибания куста засыпать песком или прикрыть еловым лапником.
Но если вдруг грянут морозы, ни в коем случае не пригибайте розу к земле — так ее можно запросто сломать. В этом случае необходимо взять деревянные щиты или фанеру и соорудить над розой некое подобие домика, а сверху все прикрыть полиэтиленом или спанбондом. Торцы укрытий роз оставляют открытыми, пока не наступят устойчивые морозы, когда температура воздуха опустится ниже минус 6 градусов.
Что касается плетистой розы, то ее стебли нужно полностью оголить, связать их и уложить на слой лапника, а основание прикрыть землей. Затем насыпать на куст листья, укрыть спанбондом, а сверху — шифером.
ПОДСКАЗКА
Какие семена циннии считают лучшими?
Валентина Пинчук, Минск
Опытные цветоводы заметили, что часть семян из махровых разновидностей циннии выглядит просто: плоское коричневое семечко с выемкой в верхней части. Из такого вырастет растение немахровое, с цветками, как у ромашки. Но бывают в той же корзиночке более сложно устроенные семена — суженные внизу, как копье. Они темнее по цвету, к тому же слегка изогнутые. Поверхность у семечка не гладкая, а слегка морщинистая. При посеве таких семян — серединка на половинку — вырастают и простые, и махровые циннии.Лучшие семена серого цвета с острым язычком, самые длинные, сморщенные, треугольной или шиловидной формы на будущий год дадут настоящие махровые циннии.
Вместе с тем простые сорта цинний менее капризны, а махровые часто привередничают. Если осень сырая, то корзиночки с семенами портятся и сгнивают. Циннии более полно передают форму и окраску цветов материнского растения из семян, которые сформировались по краям корзинки.
Семян для одного участка надо не так уж и много — по два-три десятка. Старые семена дают ростки через неделю, а свежие — спустя 2—3 дня.
infong@sb.by
