Несмотря на холодную и затяжную весну (как минимум на три недели сместились сроки), воздух (да и почва) потихоньку прогреваются. И, конечно же, ждет своего часа рассада. Многие сеянцы уже переросли свои уютные емкости и просятся на свободу. Но высадить раньше времени — значит погубить труд нескольких месяцев. В этом абсолютно уверена кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.
— Температура почвы. Не привычные сроки, не температура воздуха и даже не прогноз погоды на месяц. Чтобы рассада прижилась и дружно тронулась в рост, необходимо корешкам (а они — самые главные) быть в комфорте, то есть в тепле. Высадка в холодный грунт — определенный стресс для сеянцев, выходить из которого они будут как минимум неделю.
Температуру почвы можно измерить как специальным термометром, так и обычным спиртовым градусником, который используете для контроля температуры воздуха в помещении или на улице. Главное, чтобы он правильно работал. Разница в 1–2 градуса может быть почти незаметной для человека, но фатальной для рассады.
Выкопайте небольшую ямку на глубину посадочной лунки, установите в нее вертикально термометр и прикопайте. Через 10–15 минут снимите показания. Чтобы иметь более полное представление о температуре грунта, замерьте ее утром, днем и вечером.
— Какой минимум нужен?
— У каждой огородной культуры — свои температурные пристрастия. Так, теплолюбивые томаты, баклажаны и перцы высаживаем только после того, как почва на глубине 10–15 см прогреется хотя бы до плюс 18 градусов днем и плюс 15 — ночью. Температура же воздуха не должна опускаться ниже плюс 20.
Огурцы — большие неженки. Для них надо еще на пару градусов теплее. Даже небольшое понижение температуры почвы до плюс 15 чревато для пупырчатых стрессом, а перепад до плюс 10 и вовсе остановит их рост и развитие.
— А как быть, если рассада перерастает, а почва еще холодная?
— Можно попробовать слегка ее подогреть. Правильно поступают те огородники, которые укрывают грядки (в том числе и в теплице) обычной прозрачной пленкой, которая и солнечные лучи пропускает, и парниковый эффект усиливает.
Можно почву слегка порыхлить и сделать в ней бороздки глубиной 20–25 см. Это улучшит доступ теплого воздуха к нижним слоям грунта.
Отлично себя зарекомендовал и так называемый бутылочный обогрев: темные пластиковые емкости заполняем водой и раскладываем вокруг рассады, в том числе в парнике, теплице или под спанбондом. Днем они будут аккумулировать тепло, а ночью отдавать, не позволяя тем самым почве остывать.
Можно грядку разогреть и органикой. Для этого в лунки выложите органические остатки и пролейте их любым микробным препаратом типа «Байкал» или «Сияние».
Усредненные сроки посадки приведены в таблице № 1. Но все равно ориентир — температура почвы.
— Какая грядка лучше: ровная или приподнятая?
— Все зависит от типа почвы. Если она легкая песчаная, хорошо прогревается, но плохо удерживает влагу, то рассаду лучше сажать в углубленную траншею или на ровный участок. Если грунт на участке тяжелый глинистый, дольше прогревается и лучше сохраняет влагу, то в таком случае овощи лучше выращивать на высоких, приподнятых, грядках.
Перед высадкой, конечно же, надо оценить качество рассады. Она должна быть здоровой и без вредителей. Крепкие сеянцы — залог богатого урожая. Обратите внимание на таблицу № 2, в которой указаны признаки качественной рассады, а также названы предшественники по грядке и даны схема и глубина посадки.
— Бывает, что высаженная на постоянное место рассада плохо приживается и долго болеет. Как избежать ошибок?
— Пересадка — это всегда стресс для растений. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы сеянцы перенесли ее безболезненно. Но здесь многое зависит не только от возраста и размера рассады, но даже от емкости, в которой она растет.
Проще всего высаживать сеянцы, растущие в торфяных горшочках или таблетках. Их прямо в емкостях опускаем в заранее выкопанные лунки. Засыпаем почвой, обжимаем со всех сторон, чтобы не осталось пустот, и обильно поливаем.
Если это бумажные или картонные стаканчики, то разрезаем их ножницами и аккуратно вынимаем растения, придерживая за стебель, стараясь не нарушить земляной ком.
Сеянцы из пластиковых емкостей извлекаем иначе. Одной рукой стаканчик держим за середину, а другой — за его край, пропустив стебель между средним и указательным пальцами. Затем емкость переворачиваем и рукой, которая ближе к ее центру, снимаем стаканчик, а другой аккуратно переворачиваем саженец и вместе с комом земли опускаем в лунку.
Из кассет достать рассаду сложнее. Для этого понадобится небольшая лопатка или шпатель, которыми немного приподнимаем земляной ком со всех сторон. Затем берем растение за стебель и аккуратно извлекаем из емкости.
Если ваши сеянцы растут в общем ящике, то перед выкопкой нарезаем почву на квадраты, в центре которых — саженец. Затем совком аккуратно подкапываем его, извлекаем вместе с комом земли и переносим на грядку.
Чтобы пересадка прошла безболезненно, рассаду за несколько дней до намеченной даты вообще не поливаем. А вот за 1–1,5 часа до высадки, наоборот, хорошенько проливаем водой, чтобы земляной ком стал не просто влажным, а мокрым. Тогда он не распадется при пересадке, и растения не пострадают.
Если погода пасмурная, рассаду лучше высаживать утром, а если солнечная — ближе к вечеру.
— Специалисты в один голос твердят, что грядку для высадки рассады лучше всего готовить с осени.
— Это действительно так. Сразу после уборки урожая перекапываем ее на штык лопаты, но комья не разбиваем. Чем лучше промерзнет почва, тем больше погибнет личинок вредителей и болезне-творных микроорганизмов.
Ранней весной грядки как в огороде, так и в парнике можно пролить (то есть продезинфицировать) горячим (плюс 70–80 градусов) раствором медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды), расходуя по 1–1,5 л на 1 кв. м. Затем вносим удобрения: на 1 кв. м — 3–4 кг навоза, торфа или перегноя, по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия, 1 стакан древесной золы. Все перекапываем и разравниваем.
А чтобы грядка до посева основных культур не пустовала, можно высеять или сидераты, или зеленные культуры — салат, шпинат, редис, кресс-салат, укроп, салатную горчицу.
— Пожалуй, больше всего хлопот доставляет рассада помидоров. Она перерастает, и высадить ее вертикально не всегда получается.
— А почему бы не высадить ее лежа? Выкапываем яму глубиной 8–10 и длиной 20–30 см. Заливаем ее пару раз водой (до тех пор, пока она перестанет впитываться) и под углом 45 градусов выкладываем растение, направляя его «ноги»-корни на юг, а «голову» — на север. При посадке следим за тем, чтобы нижние листья были в 15–20 см от уровня почвы. Поэтому их лучше убрать. Причем сделать это надо заранее, чтобы ранки успели подсохнуть и в них не попала инфекция.
Благодаря такому методу у переросших саженцев появятся дополнительные корни. Это позволит увеличить площадь питания растений и повысить урожай в 1,5–2 раза по сравнению с традиционным способом посадки.
Второй вариант несколько сложнее. Вначале надо выкопать большую лунку глубиной 15–20 см, а в ней — еще одну, но уже меньшего размера и глубиной 8–12 см — на высоту емкости, в которой выращивалась рассада. Должна получиться лунка в лунке общей глубиной 25–32 см.
Саженец с комом земли вертикально высаживаем в меньшую лунку и засыпаем почвой до семядольных или первых настоящих листочков. Через 2 недели, когда рассада помидоров приживется и немного окрепнет, большую лунку засыпаем почвой практически до краев. Нижние листья, которые могут оказаться под землей, предварительно удаляем. Этот способ посадки более трудоемкий, но зато у растений потом образуется больше цветочных кистей (особенно у высокорослых томатов), чем при традиционной посадке в неглубокие лунки.
Сразу же после посадки рядом с томатами устанавливаем колья и подвязываем к ним рассаду.
— Есть ли какие-то нюансы при посадке перца и баклажана?
— Лунки для этих культур готовим чуть больше, чем размер емкостей, в которых они выращиваются. Если почва на участке не очень плодородная, то в каждую вносим по горсти перегноя или компоста, 1/4 ч.л. суперфосфата и 1 ст. л. золы. И все проливаем теплой (!) водой: так сеянцы перенесут пересадку намного легче.
Рассаду перца и баклажана высаживаем строго вертикально и на ту же глубину, на которой они росли в емкостях. Возле каждого растения устанавливаем колышки высотой не менее 60 см. Почву вокруг саженцев уплотняем и мульчируем перегноем или торфом.
— А что по капусте?
— Технология ее высадки несколько отличается от посадки других рассадных культур. Чтобы растения прижились, важно все сделать правильно. Возьмите в одну руку кустик рассады капусты. Другой сделайте лунку и, набрав в ладонь землю, не высыпайте ее. Поставьте сеянец в углубление, присыпьте его грунтом, что в руке, и слегка прижмите. Делайте все аккуратно, чтобы не оборвать нежные корни.
Рассаду капусты заглубляем до настоящих листьев, следя за тем, чтобы не засыпать точку роста, иначе растения могут погибнуть. Когда засадите всю грядку, по ее центру между растениями насыпьте узкую полоску аммиачной селитры (25 г на погонный метр) или мочевины (20 г на погонный метр). Такая подкормка поможет молодым растениям быстрее тронуться в рост. Затем грядку хорошо полейте, а когда вода впитается, замульчируйте ее землей.
Если стоит сухая и жаркая погода, то на пару дней рассаду капусты лучше прикрыть бумажными колпаками. Поможет такое укрытие и при резком похолодании.
— Огурцам тоже нужен особый уход?
— Не помешает. За 5–6 дней до высадки сеянцев в грунт перекопайте грядку на глубину 15–20 см и пролейте горячим раствором птичьего помета с коровяком (на 10 л горячей воды — 0,5 л жидкого коровяка, 1 стакан птичьего помета и 1 ч.л. медного купороса). Сразу же накройте грядку полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло и высокую влажность. И оставьте в таком виде до момента высадки рассады.
Чтобы зеленцы лучше освещались солнцем и не страдали от грибковых заболеваний, высаживайте их в шахматном порядке.
Лунки делайте такого же размера, что и емкости. Залейте теплой водой и приступайте к высадке огурцов. Рассаду не заглубляем, а оставляем на том же уровне, на котором она росла до этого.
Обычно через 5–7 дней у самой поверхности почвы на стебельках высаженных растений появятся белые бугорки — это зачатки будущих корешков. Чтобы они активно росли, присыпьте их почвой. Повторное окучивание — через несколько дней. В итоге саженцы окажутся заглубленными в почву практически до семядольных листьев. Этого вполне достаточно.
Если же сразу заглубить огуречную рассаду до семядольных листьев, то ее корни окажутся глубоко в земле и начнут отмирать из-за недостатка кислорода. Такие растения не будут развиваться до тех пор, пока в верхнем слое почвы не нарастет новая корневая система.
— А как быть, если огуречная рассада переросла?
— Высаживайте ее как обычно, а вытянувшийся стебель до семядольных листочков присыпьте чем-нибудь рыхлым — торфом, опилками или смесью торфа и опилок (1:1). Но ни в коем случае не землей — это только ускорит загнивание. И помните, что семядольные листья должны оставаться над уровнем почвы.
— Если высаживаете растения вместе с земляным комом или торфяным горшочком, то в каждую лунку вылейте по 100–200 мл раствора «Фитоспорина-М» — 40–50 мл препарата на 10 л воды. Или же вылейте под корень, но уже через три дня после высадки в грунт.
Если ваша рассада с оголенными корнями, то для профилактики грибковых заболеваний погрузите их на 1–1,5 часа в раствор того же «Фитоспорина-М». 1 л хватает на 100–150 сеянцев.
— И, пожалуй, последний вопрос. Когда и чем лучше всего подкормить рассаду после высадки?
— У каждой культуры — свои пищевые предпочтения. Но первую подкормку проводят только после того, как растения приживутся и тронутся в рост. Подсказка — таблица № 3.
КСТАТИ
Если рассада сильно переросла, смело делите растение на две равные части. Верхушку сразу поставьте в воду. Через неделю росток с отличным клубком корней будет готов к высадке, а из пазухи усеченного стебля появится пасынок, который заменит главный стебель.
Тел. (8–017) 311-03-46
sad@sb.by
