С марта домашние подоконники превращаются в импровизированные теплички: огородники активно выращивают рассаду. Несмотря на то что рассадный метод по достоинству был оценен еще нашими бабушками–прабабушками, мы все равно иногда совершаем ошибки.
Да и каждый год появляющиеся не только новые сорта, но и технологии заставляют усовершенствовать этот процесс. Думаю, немногие знают, что более века назад огородники выращивали рассаду огурца в дернинках, которые готовили с осени. На участке с плодородной землей скашивали траву, затем верхний слой — около десяти сантиметров — срезали кусками–плитками и складывали в штабель. Но не на улице, а в закрытом помещении, чтобы весной он был доступен. В назначенный для посева срок дернину делили на квадраты и в центр каждого высевали по зернышку. Затем в «рассадную» моду вошли глиняные горшки. Эту хрупкую и тяжелую тару после каждого сезона приходилось мыть, дезинфицировать и бережно хранить. Сейчас больше в ходу пластиковые кассеты, торфяные горшочки и таблетки.
У каждого огородника свои приемы и секреты выращивания рассады. А вот заблуждения порой одинаковые. И разобраться в них нам поможет кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Горецкой сельскохозяйственной академии Анна Гордеева.
Заблуждение номер 1
Чем крупнее рассада, тем лучше
С одной стороны, это правда. Но большие сеянцы требуют не только больших апартаментов, но и больше света. И если они будут расти в тесноте (а вместе с ней — и в обиде), то цветочные завязи, образовавшиеся первыми, опадут. Это раз. Во–вторых, намного насыщеннее должно быть и меню рассады. Если пропустить пару поливов или подкормок, то растение состарится раньше времени. И тогда зачем вам великовозрастный бесплодный куст? В–третьих, старички великаны приживаются на новом месте намного труднее, чем небольшие сеянцы.
Правда
Определитесь, сколько точно вам надо суперранней рассады экстра–класса. С небольшим количеством будет проще справиться. Все остальные сеянцы могут быть и помоложе. Ведь качество рассадного материала определяется не столько его возрастом, сколько правильным развитием, которое позволит до минимума сократить срок от посадки до начала сбора урожая.
Заблуждение номер 2
Выращивание рассады в «общежитии» более экономично
Тарой для посадки может стать абсолютно любая емкость: пятилитровая пластиковая бутылка, таз, ведро, ящики... На первых порах сеянцам соседство с сородичами не мешает. Особенно если изначально посевы не были загущены. Но рано или поздно наступает момент, когда совместная жилплощадь становится тесноватой. Выход один: расселять по отдельным квартирам. Но... Как быть с корешками, которые к этому моменту уже тесно переплелись друг с другом? Разъединить без повреждений вряд ли получится. Даже если вы их будете «расплетать» с помощью воды, на врастание в новый грунт понадобится время. К тому же не исключено, что самые важные — мелкие всасывающие корешки — все же будут повреждены. А это нарушит питание растений. И если до пересадки сеянцы обгоняли своих сотоварищей из другого горшка, то сейчас могут резко отстать и в росте, и в развитии. А ведь вы, наверное, хотели получить урожай как можно раньше? С трудом приходят в себя после такой пересадки перцы, баклажаны, черешковый сельдерей, а вот капуста и помидоры — чуточку легче.
Правда
Правильных решений несколько. Можно даже в одном большом ящике или тазу разделить отстоявшийся после полива грунт на кубики. Где–то там, на дне, корни все равно переплетутся, но все же большая их часть будет «самостоятельной» и при разделе не оголится. Можно для каждого сеянца отвести свой стаканчик. А томат, огурец, перец и баклажан — «прописать» в горшок побольше и не в одиночку, а парами. Это даже удобно! При посадке эти «двойки» не стоит разделять: достаточно развести верхушки в разные стороны. А можно и привить одно растение на другое, увеличив вдвое его питание.
Заблуждение номер 3
Чтобы рассада не вытягивалась, ограничиваем полив
Поливом, конечно, можно управлять ростом, но ведь можно и загубить растение. Молодым растеньицам необходима 75 — 85–процентная влажность грунта: именно столько должно оставаться в нем влаги через полчаса после полива. И если с самого начала, как только сеянцы расправят семядоли, влажность будет таковой, то растения, полностью сохранив упругость, вырастут более компактными и устойчивыми. Если же влаги будет намного больше, то сеянцы вырастут большими, но изнеженными и хрупкими. За неделю–другую до посадки в грунт решите притормозить их рост — из–за нехватки влаги просто быстро завянут. Чревато это и тем, что пострадает точка роста, повредятся зачатки цветков. Сеянцам не так–то просто будет отойти от стресса, вызванного искусственной засухой. А потому так важно держать влажность грунта всегда под контролем.
Правда
Чтобы замедлить рост сеянца, можно (и это даже лучше) воспользоваться другими агротехническими приемами: снизить температуру, улучшить освещение.
Ранний старт
А может, и не нужны вовсе все эти хлопоты–заботы с грунтом, сеянцами, пикировкой? Высеял семена прямо на грядку — и жди урожая. Только вот дело в том, что иногда урожая дождешься лишь к глубокой осени. Известно, что семена теплолюбивых овощных и декоративных культур способны прорасти лишь при достаточно высокой (не ниже плюс 20 градусов) стабильной (!) температуре грунта и воздуха. Любое понижение температуры губительно для сеянцев. А заморозки, как известно, у нас случаются еще и в конце мая.
Вот и получается, что «южане» до времени вступления в стадию активного роста должны расти в защищенных условиях. И затем уже попасть в открытый грунт вполне сформировавшимися, с развитой корневой системой. Растения, выращенные через рассаду, имеют колоссальный так называемый «забег» в развитии.
Для выращивания рассады нужна меньшая площадь, чем для взрослых растений, а на компактном участке гораздо легче создать оптимальные условия для их развития. Рассадный метод позволяет сэкономить и семена, что особенно важно при выращивании дорогостоящих гибридов F1: ведь при посеве сразу на постоянное место нормы высева увеличиваются.
Есть культуры, которые, казалось бы, и совсем не обязательно выращивать через рассаду. Огурцы, к примеру. Их можно высадить семейками–гнездами в мае уже сразу в открытый грунт. Но растения из рассады дадут урожай значительно раньше посаженных семенами. Это относится и к капусте, кольраби, салату.
О правилах выращивания рассады мы уже говорили не единожды. Но все же основные моменты вспомнить не помешает.
Идеальное место для выращивания рассады — отапливаемая теплица или обогреваемая грядка в холодной теплице, а также подоконник в жилом помещении, желательно выходящий на южную или западную сторону.
Если нет возможности досвечивать семена, то их посев лучше отнести на март, когда день становится заметно длиннее и увеличивается интенсивность освещения.
Высевать семена лучше всего в отдельные емкости, в которых есть отверстия в донышке для отвода лишней воды. Что касается почвогрунта, то просто чисто огородная земля не совсем подходит. Лучше грунт приготовить самостоятельно, смешав в равных частях мелкий песок, торф и просеянный зрелый компост или садовую землю из плодородного слоя.
Емкости надо продезинфицировать, субстрат полить некрепким раствором марганцовки, а песок прокалить. Эти несложные меры предосторожности позволят избежать распространения заболеваний растений и вырастить здоровую рассаду.
Надо сказать, что далеко не все культуры нуждаются в рассадном способе выращивания. И чтобы грамотно им воспользоваться, нужно четко представлять их период вегетации. Как правило, в описаниях сортов он указывается в днях, от всходов или посева до начала плодоношения или уборки. Возьмем, к примеру, сельдерей — популярный нынче овощ. Для вегетации корневым сортам надо примерно 200 дней, листовым — 100. Поскольку эта культура холодостойкая, то семена сразу в открытый грунт мы уже можем высевать в конце апреля. Через две недели должны появиться всходы. К 1 октября (как раз к моменту уборки) пройдет 135 дней. Этого времени вполне достаточно для листовых сортов, но мало для корневых — они не успеют сформировать хорошие корнеплоды. Вот, кстати, вам и одна из причин якобы низкой урожайности сельдерея.
С калькулятором в руке
Чтобы рассчитать дату посева семян той или иной культуры на рассаду, необходимо знать оптимальный возраст рассады для каждого вида. В таблице указан возраст горшечной рассады в днях, от появления всходов до высадки на постоянное место. Если знать только возраст рассады, рассчитать срок посева семян невозможно. Необходимо учитывать, что семена различных видов прорастают по–разному.
Зная возраст рассады, период появления всходов и определив время и место высадки, можно приступать к расчету сроков посева семян. Давайте попробуем вместе подсчитать. Итак, нам необходимо вырастить рассаду огурца для высадки в пленочную необогреваемую теплицу. Примерный срок высадки — 15 мая. От него отсчитываем продолжительность выращивания рассады — 30 — 35 дней — плюс 2 — 4 дня на появление всходов, получаем в общей сложности 32 — 39 дней. Таким образом, сеять семена на рассаду нужно 6 — 13 апреля.
А теперь давайте подсчитаем, когда же нам надо высевать семена огурцов на рассаду для высадки в открытый грунт. Примерный срок высадки — 1 июня. Отсчитываем от него 20 — 25 дней на выращивание рассады и 2 — 4 дня на появление всходов, в сумме это 22 — 29 дней. В данном случае посев нужно провести 1 — 9 мая.
С помощью этих несложных подсчетов легко определить сроки посева семян для выращивания рассады. Как видно из таблицы, возраст сеянцев может колебаться, что связано с несколькими факторами. Во–первых, с условиями выращивания (при более низкой температуре растения развиваются медленнее и рассада будет готова позднее). Во–вторых, с диаметром емкостей, в которых растет рассада, а также количеством растений на 1 кв. м. Чем больше площадь питания (соответственно меньше растений на единицу площади), тем дольше можно выращивать рассаду, получив впоследствии больший забег в ее развитии. Чем меньше — тем короче и период выращивания (в противном случае растения сильно вытянутся, будут слабыми, хуже приживутся после высадки). Конечно, самый лучший советчик — собственный опыт.
Продолжительность прорастания семян и появления всходов сильно зависит от температуры и влажности субстрата, а также от энергии прорастания семян.
Срок высадки рассады в грунт зависит от условий года (если весна ранняя и теплая, то можно высаживать примерно на 5 — 10 дней раньше, если поздняя и холодная — примерно на столько же дней позже). Кроме того, если есть возможность обеспечить растениям дополнительное укрытие (бумага, пленка и т.п.) в случае возвратных заморозков, то рассаду можно высаживать на 5 — 10 дней раньше указанных сроков.
И еще. Рассаду любых культур перед высадкой в открытый грунт или теплицу необходимо закалять. Вначале ее выносим на открытый воздух на 2 — 4 часа в день, не больше. К концу недели продолжительность увеличиваем до 6 — 8 часов. И внимательно следим за температурой воздуха: она не должна быть ниже плюс 8 — 10 градусов. Такая закалка предотвратит солнечный ожог у растений от ультрафиолетовых лучей и яркого солнца. Да и сами сеянцы будут более устойчивы к низким температурам.
Факторы риска
Возбудители болезни поражают, как правило, ослабленные растения. Причин, приводящих к недугу, довольно много:
посев семян в непрогретую почву — это особенно опасно для баклажана, помидора, перца и некоторых цветочных культур;
загущенность растений до и после пикировки;
чрезмерно высокая влажность почвы;
не соответствующая требованиям культур кислотность грунта и почвы;
слишком высокая температура воздуха после появления всходов — особенно для рассады капусты;
недостаточная освещенность.
Работа над ошибками
Дорогие огородники, вас порадовали результаты прошлого года? Проанализировали ошибки, чтобы не повторить их в этом сезоне? Давайте вместе с Анной Гордеевой попробуем разобраться в некоторых огородных неудачах, о которых вы говорили в своих письмах.
Ни цвета, ни завязи
Растения плохо цвели и было мало завязи? Скорее всего, грунт был вами составлен на глазок и растениям не хватило необходимых элементов питания. Да и подкормки, наверное, не проводили или проводили нерегулярно. Ослабленными бывают сеянцы и тогда, когда посев провели слишком рано.
Растения росли слишком бурно, но в ущерб закладке цветочных бутонов и — соответственно урожаю? А не переборщили ли вы с органикой и азотными удобрениями? Вероятнее всего, добавили в грунт полуразложившийся компост.
Семена всходили плохо? Возможно, они хранились дольше положенного срока. А вы проводили тест на всхожесть? Сортировали семенной материал перед посевом? У мелких, щуплых и травмированных семян низкая и энергия прорастания. Плохо (до 2 — 3 недель) всходят и сухие, непроросшие семена. Иногда огородники, так и не дождавшись всходов, выбрасывают грунт раньше времени. Возможная причина плохой всхожести и то, что проклюнувшиеся семена вы слишком долго держали в тепле: вот они и высохли.
Комфортное тепло
Иногда сеянцы совсем не хотят расти. Одной из причин может быть несоблюдение температурного режима. У большинства огородников перец, помидоры, баклажаны, сельдерей и другие культуры соседствуют на одном подоконнике. Но ведь этим растениям необходима совершенно разная температура! Так, перцу для прорастания нужно плюс 25 — 28 градусов, а с момента появления всходов в течение недели — плюс 16 — 18 (см. таблицу).
Стоит обратить внимание и на сам подоконник. По возможности его надо хоть чем–то (доской, пенопластом) утеплить. При низкой температуре почвы фосфор недоступен для растений и рассада становится сиренево–фиолетовой.
Хилых не брать!
Пикировка рассаде просто необходима! Только вот в какие сроки? Если провести ее раньше (когда есть еще только один, а не два настоящих листочка), то растения будут чахлыми. Причина в том, что сеянцы еще не успели как следует окрепнуть и нарастить свою корневую систему, как их уже переместили на новое место. При слабых корнях перец и баклажаны после этого долго болеют, рост их приостанавливается, а часть сеянцев даже погибает.
Лучше проводить не пикировку, а перевалку из малых стаканов в большие, без нарушения целостности кома земли с корнями. Но сразу сеять в большие емкости (диаметром 8 — 12 см) также не стоит.
Возможно, что при перевалке рассаду слишком заглубили и ее рост приостановился. Или даже какая–то часть растения подгнила: у баклажанов и перца дополнительные корни, как у помидора, не отрастают на стебле.
Хилой становится рассада как от недостатка питания, так и от его переизбытка. Слишком высокие дозы удобрений угнетают растения.
Почаще обращайте внимание на верхушку сеянца: она должна быть чуточку светлее самого растения. Если оно по какой–либо причине угнетено, то с верхушкой одинаковой окраски.
Рассаду перед высадкой на постоянное место надо обязательно закалять: приучать к перепадам дневной и ночной температур, яркому свету.
На новые квартиры
Очень много ошибок допускают огородники при высадке рассады в грунт. Хорошая рассада плохо растет на новом месте? А кислотность почвы проверили? У каждой культуры — свой допустимый рН, и не всех тянет на кисленькое.
Возможно, что и удобрения вносили абы как. Так, избыток азота (как минерального, так и органического) приводит к активному росту зеленой массы. Что, в свою очередь, задерживает плодоношение. И в то же время избыток калия сдерживает разрастание листьев.
Сеянцы, попав из комфортных теплых домашних квартир на открытые грядки, первое время в буквальном смысле цепенеют от холода и перестают расти. Потому так важно повысить температуру почвы, прикрыв ее пленкой или нетканым материалом за несколько дней до высадки рассады в грунт. При низкой температуре корни не всасывают питательные вещества и часть рассады обычно погибает. Не всегда должным образом работают корешки только что высаженной рассады и в пленочной теплице. Причина — резкий перепад температуры: днем — плюс 20 — 25, ночью — плюс 10 — 12. Наступает так называемая «физиологическая засуха», и рассада вянет.
Высаживая рассаду на постоянное место, очень важно предусмотреть комфортные условия для каждого растения. Свет для растений — практически синоним слова «жизнь». При затенении опадают бутоны, опыление идет плохо, а затем и сами плоды быстро поражаются серой гнилью.
(8–017) 287–19–31
