Виноградная лоза в бутылке

Итальянские виноделы доверяют своим белорусским партнерам

Белорусские виноделы умеют производить качественный продукт, но ждут, когда белорусы научатся его употреблять

Винодельческая империя итальянской семьи Ди Козимо начиналась с двух патронов. Больше чем полвека назад дедушка нынешних владельцев компании со своим братом пошли в банк брать кредит для организации собственного дела, финансист из Лацио одобрил их идею, но выложил на стол два заряда для ружья, с итальянской прямотой намекнув: долги придется возвращать в любом случае. Красивая история, без которой не обходится ни одна из старейших компаний в экспрессивных южных странах. К счастью, кредиторам Ди Козимо оружие не понадобилось. Компания выстояла, крепчала и превратилась в именитого производителя вина. Его, кстати, поставляют даже в Ватикан. Словом, на своей родине семейство Ди Козимо считается доками в виноградных пьянящих напитках. Пожалуй, одни из немногих специалистов, кого они профессионально опасаются, — белорусы. Даже «свежая» легенда зародилась: главного винодела Минского завода виноградных вин Ивана Троцкого якобы за глаза прозвали «Иван Грозный». Въедливый до мелочей, когда дело касается любимой работы, он требовал от зарубежных партнеров высшего пилотажа в соблюдении технологий, качества, вкуса… Правда, как признаются на МЗВВ, редкий белорусский потребитель еще способен до таких тонкостей вникать в «букет и послевкусие». Не привилась еще в республике винная культура. Но ее надо развивать, привлекать людей изысканностью.

Показывать свои виноградники нынешний глава компании Ди Козимо приехал на средних размеров «фиате», в рубашке и джинсах… Ди Козимо — яркий представитель «старой» семьи Южных Апеннин. Мужчины главенствуют только в делах, у домашнего очага утрачивая свою власть в пользу матриархата: в бытовых вопросах последнее слово всегда остается за бабушками и матерями. Директор компании вдумчиво-серьезен. Видимо, человек он не слишком публичный, общаться с журналистами приходится не так уж и часто. На традиционно любимые отечественной экономической прессой вопросы: объемы производства, рентабельность, прибыльность и так далее — реагирует несколько растерянно.

Виноделы в Италии — это своеобразная каста художников, для которых важен не только коммерческий результат, но и творческий процесс, таинство превращения прутика в виноградную лозу, упругой ягоды — в пьянящие переливы букета вина. Для коренного итальянца это не алкоголь, а частичка культуры. Его не пьют, а подают к блюдам, чтобы оттенить их вкус, смакуют, утоляя жажду во время жары, наслаждаются, расположившись на многочисленных террасах вечером, когда спадет зной. Для потомственного итальянского винодела его продукция — не товар, который «грубо» сбывают или реализуют. Это — его фамильная ценность, сродни гербу, который он боится запятнать. Стоило во время ужина похвалить поданные к столу собственного производства вина, как Пьер Паоло Ди Козимо просиял неподдельной радостью.

Но все эти тонкости душевной коммерции по-итальянски выяснились позже. Пока же Ди Козимо демонстрирует достижения на своих плантациях. К каждой лозе чувствуется уважение: за ней ухаживают, как за любимой женщиной. К каждой подведена поливочная система, в некоторые ответственные периоды созревания ягод их «укутывают» от солнца в специальные материи.

— Сделать достойное вино — большой труд и терпение, — говорит Пьер Паоло уже на своем винодельческом заводе. — Мелочей в нашей профессии не бывает: любая неосторожность способна погубить вино, на создание которого уже затрачено немало усилий в течение многих месяцев.

В прохладных помещениях рядами расположились пузатые бочки. Емкости для созревания настоящего вина должны быть только из дуба, периодически их нежно переворачивают — чтобы напиток равномерно соприкасался с благородной древесиной. А в соседнем цеху изготавливают густой, точно мед, виноградный сок — его потом добавляют в вино, чтобы придать нужную крепость и повысить содержание сахара. Хотя сладкие и полусладкие представители благородного напитка занимают лишь малую толику в производстве. В большинстве европейских стран признаются только сухие вина. Они считаются эталоном, именно по ним судят о мастерстве винодела.

По мнению Ивана Троцкого, винная культура в Беларуси делает лишь первые шаги. Определенные тенденции к западному восприятию виноградного вина присутствуют, сегмент сухих вин растет. Но его доля в общем алкогольном потоке остается мизерной. Наверное, сказались советские традиции виноделия, когда на первом месте стояло количество, а не качество. Сухое вино крайне деликатный продукт: требует скрупулезности во время изготовления и транспортировки, стерильности при розливе, бережного хранения. Малейший сбой в технологии превращает благородный напиток в нечто другое.

«Минский завод виноградных вин (основная ТМ Ambassador) имеет самое современное оборудование для розлива виноградных вин и вкладывает значительные средства в развитие производства, — утверждает директор предприятия Денис Мороз. — Только высокая культура и технологичность производства дают возможность обеспечить стабильно высокое качество. Получить право на бутилирование вина у известных европейских производителей под их торговыми марками — не просто поставить подпись на контракте. На МЗВВ в Минск приезжали итальянцы, французы, грузины — все наши партнеры тщательно обследовали производство, тестировали его возможности и только потом были готовы обсуждать условия поставок. Каждый солидный винодел прежде всего ценит свое имя».

Сотрудничество итальянской Di Cosimo с Минским заводом виноградных вин началось в 2010 году, когда на белорусском рынке появились белые и красные полусухие вина «Castelli Romani» под торговой маркой Di Cosimo. А в этом году в тетрапак были разлиты полусладкие вина «Гранди вини ди Рома».

Вот и Ди Козимо в своих фирменных магазинах продает вино не только в бутылках, но и наливом, что снижает розничную цену продукта. «Зато больше людей смогут его попробовать», — бесхитростно объясняет маркетинговый ход итальянский винодел.

Увы, до итальянского винного разнообразия белорусской рознице еще далеко. Платежеспособных ценителей этого напитка в республике весьма немного. При небольших объемах продаж вывод на рынок солидных торговых марок — занятие крайне рискованное и низкорентабельное. Как утверждают эксперты, некоторые импортеры пользуются такой ситуацией, заламывая за приличные европейские бренды цену, как за эксклюзивно-коллекционные. Сегмент-то небольшой, неразвитый, нет сильной конкуренции, не сформировалась четкая ценовая градация. Поэтому стоимость бутылки жестко не привязана к характеристикам ее содержимого, а формируется исходя из представления импортеров о справедливой прибыли: одни закладывают 30 %, другие — 300 %.

«Сегмент марочных вин будет развиваться, если они будут более доступны для среднестатистического потребителя, — считает Денис Мороз. — Реально снизить цену можно при розливе виноматериалов в Беларуси». Но такие проекты пока коммерчески не слишком привлекательные: требуют серьезных инвестиций при достаточно длительной окупаемости, сдобренной рисками. Почему же Минский завод виноградных вин занимается «наведением мостов» между виноделами Европы и белорусскими потребителями? «Наше предприятие — лидер отрасли в республике, — объясняет Денис Мороз. — Поэтому МЗВВ старается развивать в стране культуру потребления виноградных вин, в том числе и занимаясь розливом выдержанных европейских вин под известными торговыми марками, которые по цене доступны большинству наших потребителей».

Как рассказал Пьер Паоло Ди Козимо, «мы полностью доверяем белорусскому партнеру и уверены в качестве каждой бутылки, разлитой в Беларуси. Это вино точно такое же, как и разлитое в Италии».

Словом, традиции не только итальянского виноделия, но и ведения бизнеса постепенно проникают на белорусскую землю. Вполне возможно, что и на родных магазинных полках появится широкое разнообразие и доступной, и дорогой продукции. Кстати, в последние годы на Западе прослеживается тенденция, когда вино из элегантного напитка превращается в средство вложения капиталов.

Конечно, речь идет о коллекционных экземплярах возрастом несколько десятков лет. По словам Ивана Троцкого, после попадания в бутылку вино может меняться в лучшую сторону, и зачастую кардинально. Но это при условии правильного хранения в винотеках, а именно при регулярном контроле температуры, вентиляции, при регулярной замене корковой пробки, проведении дегустаций и т.д. Еще «фишка» коллекционеров — попробовать и оценить потенциал урожая винограда, собранного, скажем, именно в 78-м году, и сделать это можно, только приобретя вино этого урожая.

А погода неповторима, как и вино…

На снимке: (слева направо) Пьер Паоло Ди Козимо, Иван Троцкий, Бруно Ди Козимо, Денис Мороз.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter