Обидно бывает, когда весной в саду обнаруживаешь дерево, начавшее вдруг ни с того ни с сего усыхать. Вроде и с такой любовью было посажено, да и уходом не обижено... Кто виноват? Разве только вы сами. Причин может быть много. А выход один — действовать быстро и решительно. Вначале необходимо установить причину недуга.
После зимы чаще всего деревья гибнут или начинают серьезно болеть из–за повреждений коры штамба солнечными ожогами, морозом, грызунами. Даже при небольшой ранке рост растения ухудшается. Оно становится более уязвимым перед болезнями и вредителями. При сильном повреждении может и вовсе погибнуть.
Сотни этому примеров может привести заведующий лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук Александр Таранов. Давайте прогуляемся по весеннему саду вместе с Александром Александровичем. Он не только поставит правильный диагноз, но и подскажет надежное средство для лечения. Обратите внимание на снег. Рыхлый и пушистый, он, надежно защищающий растения зимой, сейчас быстро тает. Важно примять снег, для чего его утаптывают под кронами. Делается это для того, чтобы несколько замедлить ростовые процессы и уберечь деревья от возвратных заморозков.
Наталья ТЫШКЕВИЧ, ведущая рубрики «Сад и огород».
8–017–287–19–31
С видом на урожай
Нынешнюю зиму ласковой не назовешь. В феврале температура была на 10–11 градусов ниже средних многолетних значений. Ночные морозы доходили до 35 градусов. Холоднее обычного выдался и март. Как перенес такую стужу сад? Это легко проверить. Срежьте с каждого дерева по пару веток и поставьте в воду, тщательно замотав банку с побегами целлофановым пакетом, чтобы не иссушались почки. По набухшим через неделю цветковым почкам можно судить о предстоящем урожае. Аккуратно разрежьте их лезвием поперек. Если зачатки цветков светло–зеленого цвета, значит, живые. Полностью погибшие почки совсем черные. Они–то первыми и осыпаются с деревьев при вегетации.
У черешни, вишни, сливы зимостойкость зачатков отдельных цветков в почке неодинаковая, поэтому почка может быть повреждена полностью или частично.
Если повреждены почки, резонно предположить, что пострадало и само дерево. Сделайте пару продольных срезов на ветви в разных местах. «Живая» древесина будет светло–зеленой. Подмерзшая — бурой и черной. Ослабленные перегрузкой урожаем или сильными болезнями плодовые деревья могут подмерзать даже в обычные зимы. Наиболее опасны повреждения коры и камбия. Сильные подмерзания с отмиранием больших участков коры приводят к гибели ветвей и даже целого дерева. Если повреждена древесина, но кора и камбиальный слой светло–зеленые, не расстраивайтесь — у такой ветви есть шанс восстановиться. Такие тесты, кстати, можно провести и прямо в саду.
Наиболее морозостойки листовые и спящие почки, камбий и кора, наименее — плодовые почки и древесина, особенно на штамбе, у основания скелетных ветвей и на однолетних побегах. Клетки камбия, вышедшие из состояния покоя, повреждаются сильнее, чем древесина.
Больше всего страдают от низких температур косточковые — абрикос, персик, алыча, черешня, так как у них самый короткий период покоя и уже в феврале начинают просыпаться почки. Подмерзают и сорта, привезенные из южных регионов и Европы. Не районированные у нас, они генетически не готовы к резким перепадам температур.
Чаще всего подмерзают корни карликовых яблонь и груш. Для них отметка в 8 — 10 градусов мороза уже критична. А потому в выигрыше оказался тот, кто по осени замульчировал приствольные круги перепревшим навозом, торфом, компостом, перегноем.
Что касается сортов, то их как таковых, в той или иной степени устойчивых к солнечным ожогам и морозобоинам, нет. Максимально адаптированы к нашим условиям только районированные в том или ином регионе сорта. Так, сорта яблони «заславское», «весялина», «Алеся», «белорусское сладкое», «имант», «надзейны», «память Сюбаровой», «коваленковское», «минское» одинаково хорошо будут себя чувствовать в любом регионе Беларуси, а сорт «айдаред» — только в Брестской и Гродненской областях, сорт «шампион» — в Брестской, Гомельской и Гродненской областях.
Справка «СБ»
Морозостойкость — способность растений в период покоя переносить отрицательные температуры.
Зимостойкость — приспособленность растений к комплексному влиянию неблагоприятных факторов зимнего периода. К ним относится не только низкая температура, но и ее резкие колебания, продолжительные оттепели, солнечный перегрев, зимнее иссушение.
Жаркие объятия зимы
Уже с января солнышко начинает светить сильнее и дольше. И ясные солнечные дни все чаще сменяются морозными ночами. Южная и юго–западная стороны стволов днем нагреваются до плюс 10 — 15 градусов и выше, а ночью охлаждаются до минус 10 — 15. Почти 30–градусные перепады температуры! Древесные ткани под воздействием повышенных температур выходят из состояния покоя, начинаются сокодвижение, рост клеток. И автоматически резко снижается устойчивость растений к низким температурам. Ночные же похолодания (даже ноль и минус один) для них губительны. Жидкость, превратившись в лед, разрывает клетки, и кора начинает трескаться, отслаиваться. Так появляются солнечные ожоги — своеобразные ворота для болезней. Иногда они становятся заметными и в сравнительно благополучные зимы у деревьев, подмерзших в прошлые годы.
То, что кора в некоторых местах отстает от древесины (как бы «вспухает»), иногда видно и невооруженным глазом. На ней отчетливо заметны темные, иногда с красноватым оттенком вдавленные пятна различной формы и размера. Свои догадки легко проверить, слегка нажав на вздутие пальцем или осторожно постучав по штамбу деревянным молоточком. Звук глухой? Значит, внутри пустота. Если сразу кору туго прибинтовать, то за счет образования и соединения новых тканей, регенерируемых камбием, она быстро срастется с древесиной. Можно отставшую кору прибить гвоздями с широкими шляпками. Весной она прирастет и раны не будет.
Если ранка побольше, то ей уже необходимо лечение. Зачистите место солнечного ожога до здоровой ткани, обработайте медным купоросом и обмажьте глиной, в которую также добавьте медный купорос. Все оберните ситцевой тряпочкой, марлей или бинтом: ранка должна дышать! Категорически запрещено в качестве обвязки использовать синтетическую пленку.
Побелка: два в одном
Можно ли предотвратить появление солнечных ожогов? Конечно. Для этого необходимо до начала сокодвижения максимально защитить стволы и ветки от перегрева, укрыв их лапником, обмотав стволы и развилки крупных скелетных ветвей нетканым полотном типа спанбонд, агрил, бумагой или светлой тканью. Можно с южной и западной сторон обставить деревья досками или обрезками. Спасает от перегрева и побелка. Как вы думаете, для чего мы белим деревья осенью и весной? Однозначно не для красоты. Хотя многие именно к майским праздникам и Пасхе приурочивают эту работу — чтобы сад стал краше. Нет, у побелки иные задачи. Первая — защита коры от резких перепадов дневных и ночных температур в конце зимы — начале весны. Побеленное дерево отражает свет и меньше нагревается. Вторая — профилактика болезней, в первую очередь европейского и черного рака. Ежегодно в Беларуси от него погибают 7 — 10 процентов молодых посадок.
Штамбы и ветви в момент побелки должны быть сухими, иначе состав не схватится и все усилия будут напрасными. Если не хотите работать с известью, попробуйте заменить ее молотым мелом, добавив в раствор для клейкости столярный клей (50 — 100 г на 10 л), глину или коровий навоз.
Но внимание! Раствор с клейстером можно использовать лишь на старых деревьях. Кора саженцев и молодых деревьев тоненькая и через такую побелку плохо дышит. Для «молодежи» больше подойдет состав с глиной или коровяком. И обмазывать у них надо не только сам ствол, но и скелетные веточки.
Что касается старых деревьев, то их штамбы покрыты толстой огрубевшей корой, в которой есть разные трещинки, шероховатости, неровности, служащие убежищем для зимовки вредителей. Белить плодоносящие деревья нужно только после предварительной очистки коры ствола.
Есть ли альтернатива привычной побелке? Конечно. В государственном реестре средств защиты растений, разрешенных к применению, дан перечень садовых побелок, уже готовых к использованию и не требующих добавления каких–либо компонентов (прилипателей, фунгицидов и т.д.). Кроме того, можно использовать специальную краску для сада «Яблонька», а также обычную водоэмульсионную краску.
В последнее время появились защитные экраны. Это специальная, очень прочная пленка с вентиляционными отверстиями. Экран белого матового цвета надежно защитит молодые (да и взрослые) плодовые деревья от зимних солнечных ожогов. Не по зубам пленка и грызунам, но ее на всякий случай можно заглубить на 2 — 3 см.
Неотложная терапия
Не только солнечные ожоги опасны для плодовых деревьев. Низкие температуры воздуха на протяжении 10 — 15 дней или резкие суточные колебания температуры приводят к морозобоинам штамбов, подмерзанию однолетнего прироста и гибели цветковых почек. И — прощай урожай!
Вокруг морозобойной трещины под отделившейся корой быстро поселяются вредители, развиваются грибные заболевания. Постарайтесь соединить ее края, наложив у места разрыва шины из дощечек, стяните проволокой и замажьте открытые участки раны садовым варом. Иногда глубокие раны на штамбах, начинаясь у основания скелетных ветвей, идут до самой почвы. Если весной их не зачистить и не замазать садовым варом, неизбежно начнется процесс отмирания тканей, у косточковых — обильное камедетечение, и дерево серьезно заболеет.
Защищать от морозов нужно в первую очередь камбий — своеобразный строительный материал, от которого зависят плодовитость дерева и его здоровье.
Морозобоины лечат ранней весной сразу после обнаружения. Сначала вдоль каждой трещины острым ножом срезают всю омертвевшую кору — до здоровых тканей. После этого протирают поверхность раны раствором медного купороса и замазывают смесью глины и коровяка (6:4) или садовым варом. А затем весь штамб обертывают марлей или мешковиной. Обвязку обновляют каждый год, зачищая только отмершую ткань раны.
За поврежденными деревьями необходимо установить особо тщательный уход: летом обильно поливать водой с навозной жижей, почву под растениями постоянно рыхлить и мульчировать перегноем.
Правильная агротехника и подбор морозостойких сортов яблони, груши, вишни, сливы, алычи снижают риск появления морозобоин. Меры защиты штамбов от мороза аналогичны тем, которые применяются при защите деревьев от ожогов, но основная и самая эффективная — это побелка штамба и скелетных ветвей с осени.
Справка «СБ»
Известно, что морозобоины в суровую зиму легче всего возникают там, где в прошлом был удар по растению, продавивший древесину. Поэтому, выращивая плодовые культуры, оберегайте их кору и древесину от механических повреждений.
Рак пятится назад
Зимние ожоги и трещины коры, открытые срезы и различные механические повреждения коры — ворота для проникновения в плодовые растения грибных и бактериальных болезней, в том числе европейского и черного рака, цитоспороза. Грибы, возбудители рака, поражают сосудистую систему деревьев, ослабляют их, отчего те и усыхают.
Каковы основные причины распространения раковых заболеваний? Во–первых, восприимчивость к раку и неприспособленность к нашим климатическим условиям сортов иностранной селекции («спартан», «айдаред», «глостер») или массовый завоз с территории Украины, Молдовы, юга России теплолюбивых, не адаптированных к нашему климату саженцев плодовых культур приводит к тому, что в суровые зимы они подмерзают, образуются морозобоины, через которые в растение проникает патоген. Во–вторых, несоблюдение правил агротехники, защитных мероприятий и элементарных требований по уходу за садом. Часто садоводы не обращают внимания на появившиеся на деревьях раковые раны, усохшие побеги и ветки, а ведь они являются настоящим рассадником болезней и активно заражают еще здоровые деревья. Желая получить урожай как можно быстрее, многие хозяева перекармливают деревья азотными удобрениями, из–за чего они продолжают расти даже во второй половине лета. В итоге однолетние побеги, не успев как следует подготовиться к морозам (то есть созреть и одревеснеть), зимой подмерзают и затем усыхают от цитоспороза. Важным элементом профилактики являются своевременные обработки сада фунгицидами в моменты наибольшей опасности для заражения раковыми болезнями — весной, в период распускания почек и осенью, в конце листопада.
Рак — это не приговор, и с болезнью, если ее вовремя обнаружить, можно справиться. Своевременно удаляйте пораженные раком ветки и сжигайте их. Оставленные без внимания в саду («на дрова»), они еще минимум два года будут рассевать споры болезнетворных грибов. Постарайтесь залечить дерево в начале сезона (апрель — май), чтобы к осени оно успело нарастить защитный слой каллюса. Под стволом расстелите целлофан, чтобы затем собрать все отходы и сжечь. Раковые ранки зачистите острым ножом до здоровой древесины и продезинфицируйте 1 — 3–процентным медным купоросом. Затем на пораженное место нанесите лечебную замазку, которую легко приготовить и самим. Возьмите в равных пропорциях глину и свежий коровяк и добавьте один из фунгицидов: фундазол, топсин или байлетон (4 — 5 г на 1 кг замазки). Рану закрасьте масляной краской на натуральной олифе (!) с добавлением уже названных фунгицидов или садовой замазкой промышленного производства.
Кто здесь лишний?
Сейчас, пока еще сад не надел свой зеленый наряд, хорошо видны на голых ветках лишайники — белые, желтые, голубые, серебристые, красные...
Лишайники, говоря научным языком, — это низшие растения, симбиоз грибов и сине–зеленых водорослей. Но они не паразиты, поскольку, поселившись на дереве, не проникают внутрь, как это делают всевозможные патогенные микроорганизмы. И все же косвенно вред растению наносят: задерживают влагу на стволах, провоцируя развитие грибных болезней. Лишайники являются убежищем и местом зимовки для вредных насекомых.
Если в саду появились лишайники, знайте: с агротехникой что–то не так — плохо ухаживаете за посадками, в дефиците питание и полив. Под деревом — дернина, крона загущена и плохо проветривается.
Как бороться с лишайниками? В случае сильного их развития на плодовых деревьях снимите лишайники деревянными скребками, жесткими щетками (только не металлическими), подойдет и старый веник. Но постарайтесь при этом не повредить кору. Лучше всего взяться за дело в сырую погоду. Соскобленные части тщательно соберите и сожгите. Если при борьбе с лишайником вы травмировали кору, то обработайте ее 3–процентным раствором железного купороса (30 г на 1 л воды), чтобы преградить дорогу инфекции.
Если лишайник разросся настолько, что не видно стволов, попробуйте такой состав. На ведро воды — 6 кг древесной золы, по 400 г соли и хозяйственного мыла, 50 г скипидара. Все вскипятите, затем слегка охладите и теплым раствором поливайте растения. Наросты подсохнут и со временем сами опадут.
Можно в феврале или марте, когда нет морозов, опрыскать деревья и кустарники, покрытые лишайниками, соленой водой — 1 кг на ведро воды.
Отлично справляются с сине–зелеными водорослями готовые препараты: азофос — 100 г на 10 л воды, полиазофос — 70 г на 10 л воды, купроксат — 50 г на 10 л воды.
Деревья тоже плачут
Часто на поврежденных морозами или солнечными ожогами стволах или крупных ветках косточковых культур (вишня, черешня, абрикос, слива, алыча, персик) появляется светлая стекловидная застывающая на воздухе масса — камедь. Отсюда и название недуга — камедетечение (или гоммоз) — распространенное неинфекционное заболевание косточковых культур. Это реакция растений на такие неблагоприятные факторы, как подмерзание, повреждение коры вредителями, болезни, неумелая обрезка, близкое стояние грунтовых вод и другое. Особенно страдают деревья, выращиваемые на кислых или сильно увлажненных почвах, а также после применения высоких доз удобрений при сильной влажности.
Камедь закупоривает сосуды коры, разрушает клетки камбия, поэтому урожайность деревьев снижается, а качество плодов ухудшается. На месте раны образуются наплывы. Если не принять мер, усыхают пораженные ветви, а со временем — и все растение.
Края ран на стволе и ветвях тщательно зачистите острым ножом, захватив 4 — 5 мм здоровой ткани, обработайте 1–процентным раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) и замажьте тонким слоем садового вара. Можно смазать рану раствором щавелевой кислоты (100 мг на 1 л воды). Многие садоводы натирают раны на плодовых деревьях свежими листьями садового или лесного щавеля, повторяя процедуру 2 — 3 раза с интервалом в 15 минут. В конце замазывают садовым варом или нигроловой замазкой (70% нигрола + 30% просеянной печной золы). Часто используют и «компресс» из измельченных листьев щавеля, который накладывают на рану на 15 — 20 дней.
Доктор, шину!
Бывают годы, когда снег ложится на яблони, не успевшие сбросить листья. Тяжелый и мокрый, он ломает ветки.
Если молодую отщепленную ветвь сразу же подтянуть до ее первоначального положения и прочно закрепить, она может прирасти, продолжив рост и плодоношение. В этом случае рану на обеих сторонах расщепа предварительно зачищают острым садовым ножом до здоровой ткани, а уж потом складывают и фиксируют. Чаще всего садоводы скрепляют надломанные ветки двумя брусками, связанными прочной проволокой. При этом со стороны коры обязательно подкладывают кусочки резины, мешковины или рогожки и обязательно подставляют подпоры. Но если после облома прошло много времени или отщепилась крупная скелетная ветвь, срастание уже маловероятно (хотя сама ветка может зеленеть листиками за счет оставшихся в ней запасов). Такую ветвь лучше удалить. Рану зачистите острым садовым ножом до здоровой ткани, а затем замажьте специальной замазкой или закрасьте масляной краской на натуральной олифе.
Справка «СБ»
Причинами расщепов могут быть:
неправильное формирование кроны;
перегрузка ветвей урожаем;
запоздалая установка подпор под ветви;
порывистый ветер;
неаккуратный съем плодов.
Пломба для дупла
Дупло — признак не старости, как думают многие, а болезни. Оно может появиться даже на молодом растении. Очень часто в дупла превращаются морозобоины. Есть и другие причины их возникновения — неправильный уход за деревом: расщепление и отлом ветвей, механические повреждения, несвоевременное лечение ран и, главное, неправильная обрезка, когда остается небольшой незаплывающий и впоследствии засыхающий пенек.
Чаще всего возникновение дупел начинается с открытых ран древесины, которые не были обмазаны садовым варом или соответствующим образом залечены. Сначала растительные клетки отмирают, затем под влиянием дождей древесина размокает и становится благоприятной средой для развития вредных микроорганизмов. И с каждым годом отмирает все глубже и глубже. Штамб внутри становится трухлявым, теряет прочность и устойчивость. Дерево с дуплом без надлежащего лечения и ухода недолговечно. А приступать к его спасению надо до начала сокодвижения.
Сначала дупло очищают от отмерших частей древесины. После этого стенки и дно дезинфицируют раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или железного купороса (500 г на ведро воды). Если дупло большого размера, его плотно пломбируют щебнем или битым кирпичом, послойно проливая густым раствором смеси: известь, цемент, крупный песок (1:1:6). Идеально подходят для этой цели древесные опилки, смешанные и разогретые с асфальтом или битумом. Сверху все замазывают садовым варом либо цементируют. В мелкие дупла можно вместо щебня забить сухую прочную деревянную втулку. Но лучше не делать «сюрпризов» для потомков, которым рано или поздно придется спиливать это дерево, и не тратить свои силы на заведомо обреченное растение, а удалить его, если образовалось обширное дупло.
Как в салоне красоты
Садовый вар — это лекарство, предохраняющее пораженные места от проникновения возбудителей болезней и высыхания. Наносить его надо тонким слоем (не более 1 мм) и втирать в срезанную поверхность, создавая пленку не толще 0,5 мм. Втирать нужно пальцами рук так же нежно, как женщины наносят на себя крем. Толстый слой вара растает на солнце и растечется по ветке. А это, в свою очередь, закупорит сосуды, и она начнет отмирать. Как следствие — раковые язвы и другие неприятности.
Садовый вар или садовая замазка должны обязательно использоваться садоводами во всех случаях повреждения дерева, если размер ранки превышает 1 см.
Специальный садовый вар для деревьев можно купить в магазинах. Но существует множество рецептов приготовления замазки и в домашних условиях.
Рецепт 1
На небольшом огне растопите 3 части воска и 2 части прополиса, добавьте туда 6 частей канифоли и прокипятите. Когда смесь остынет, добавьте в нее 1 часть скипидара и хорошо размешайте.
Рецепт 2
Растопите 1 часть свежего несоленого свиного сала, добавьте к нему 1 часть пчелиного воска и 4 части размельченной канифоли. Все кипятите в течение 20 минут, затем остудите, разомните руками и заверните в пергамент, чтобы смесь не высыхала.
Рецепт 3
Растопите 400 г пчелиного воска, добавьте в него 400 г канифоли и 85 г свежего несоленого свиного сала. Смесь вскипятите, остудите, а затем добавьте 400 г скипидара.
Страшнее мыши зверя нет
Думаю, что многие садоводы хоть раз вспоминали не очень хорошим словом этого грызуна. За зиму он способен погубить весь сад! Потому против мышей по осени люди знающие обязательно раскладывают в саду приманки. Для этого препарат зоокумарин заворачивают в трубочки из рубероида, пергамина или толя и разбрасывают под деревьями, замаскировав травой. Применяют и отравленные приманки, искусственно зараженные мышиным тифом. Их можно купить в санстанции. Борьба с грызунами осложняется тем, что под снегом толщиной 20–50 см они находятся в полной безопасности и легко перемещаются на большие расстояния. Потому так важно после каждого снегопада утаптывать снег вокруг стволов, чтобы перекрыть им ход.
Много мышей бывает в садах, содержащихся под задернением, и с междурядьями, занятыми многолетними травами.
Частыми гостями в плодовых садах, особенно в конце зимы — начале весны, когда пропитания мало, становятся и зайцы. Как правило, в их меню кора яблонь и груш. А вот вишни, черешни и сливы из–за горького вкуса менее предпочтительны. Ушастых можно отпугнуть, намазав веточки и тонкие стволы салом.
Мыши, да и зайцы, иногда сгрызают всю кору сплошной полосой снизу вверх с одной стороны ствола. Но встречаются и более опасные повреждения, когда кора выедается кольцом. Так, если штамб поврежден на высоте 30 — 50 см, лучше всего до начала сокодвижения срезать всю крону, чтобы зря не истощать корни. Весной из привоя должны пойти побеги и есть возможность заново сформировать дерево.
При слабых повреждениях деревьев грызунами раны обмазывают смесью глины и коровяка в равных частях. Рваные края ран зачищают острым садовым ножом, затем дезинфицируют 3 — 5–процентным раствором железного купороса или 1–процентным медного купороса и обмазывают тонким слоем садового вара или масляной краской, разведенной на натуральной олифе.
Обмазка поврежденных грызунами штамбов садовым варом и обвязка их полиэтиленовой пленкой только в редких случаях приводят к заживлению, так как почти всегда полностью уничтожается камбиальный слой, создающий ткань коры и древесины.
С наступлением первых теплых дней не спешите снимать зимнюю обвязку. Пусть вначале оттает земля и полностью сойдет снег. Да и после этого снимать ее надо постепенно: сначала ослабить на пару дней, потом снять и прислонить к стволу дерева с южной стороны и лишь через несколько дней, когда дерево адаптируется, удалить совсем.
Надежно защищает штамбы от грызунов металлическая сетка с мелкой ячейкой. Она не мешает штамбу расти в толщину, хорошо пропускает воздух и свет.
Самым распространенным и дешевым средством защиты сада от мышей и зайцев является осенняя обвязка стволов и низких скелетных веток еловыми или можжевеловыми ветками (обязательно иглами вниз). Годятся для этих целей и вырезанные отплодоносившие ветви малины. А вот соломой штамбы обвязывать нельзя: она сама по себе — лакомство для грызунов. Самым же надежным способом защиты от зайцев является капитальное ограждение насаждений — забор из сетки Рабица высотой 2 метра.
Спасительный «мостик»
Самый простой метод спасения поврежденного грызунами саженца — прививка «мостик». Весной (пока не началось сокодвижение) погрызенные края зачистите до здоровой ткани. Срежьте с дерева прошлогодние побеги, заготовьте из них черенки на 6 — 8 см длиннее поврежденного участка коры и заточите по косой на 1 — 2 см с каждой стороны. Затем загоните веточки под кору ниже и выше поврежденного места срезанной стороной к стволу. Как бы перекиньте мостик с одной обгрызенной стороны на другую. Количество черенков для прививки зависит от толщины деревца. Если диаметр штамбика 3 — 5 см, то достаточно и двух. Если около 10 см, возьмите 4 — 5 штук. Затем «мостик» замотайте полиэтиленовой пленкой, перевяжите шпагатом и замажьте сверху садовым варом, чтобы влага не попадала. Черенки приживутся и станут своеобразными донорами дерева: по ним пойдет питание от корней к кроне. Через пару лет побеги, которые вы прививали, станут толще и срастутся друг с другом.
Можно спасти деревце и иначе. Рядом с поврежденной яблонькой посадите «дичок». Остро заточите его верхушку (как и побег для «мостика») и пустите ее под кору саженца выше поврежденного места.
Враг не дремлет
Зимняя пяденица, кольчатый шелкопряд, яблоневая и сливовая плодожорки, жуки–короеды, долгоносики, муравьи, яблоневая и грушевая медяницы, клещи, яблочный цветоед... Разве можно перечислить всех садовых вредителей, которые, как только температура воздуха поднимется выше плюс 6 — 8 градусов и начнут набухать почки, ринутся в кроны деревьев? Почки будут уничтожены. И как результат — дерево красиво цветет, но урожая не дает.
А потому, пока не наступили горячие деньки новой посевной, специалисты советуют поохотиться на... вредителей. С деревьев и кустарников удалите все оставшиеся на ветках листья и мумифицированные плоды, которые с наступлением тепла станут источниками парши, монилиоза и других болезней. Надо снять (вернее, аккуратно срезать секатором) яйцекладки златогузок и боярышниц и сжечь. В каждом гнезде, завернутом в белые плотные коконы, зимуют гусеницы этих вредителей. У боярышницы — до 70, у златогузки — около 300. Бело–серебристые шарики вокруг почек — зимние квартиры почковой листовертки. Их надо срезать вместе с тонкими верхушками побегов.
Со штамбов молодых деревьев снимают зимние обвязки, под кустами и деревьями сгребают прошлогоднюю листву, в которой зимовали вредители и возбудители болезней (парша яблони, коккомикоз косточковых), собранную листву сжигают.
Во второй половине апреля (до распускания почек) опрыскайте сад против вредителей (тли, жуков яблоневого цветоеда) фуфаноном, инта–виром. Болезни очень часто проявляются в комплексе, потому рекомендуется использовать препараты с широким спектром действия (например, скор).
Задержать и частично уничтожить вредителей помогают ловчие пояса. Это самый простой, доступный и экологически чистый метод, к тому же и самый испытанный. Большинство садоводов делают такие ловушки из подручного материала: оборачивают вокруг ствола в 40 — 50 см от земли в несколько слоев мешковину, картон, бумагу, пленку шириной 20 — 30 см. Самодельные приспособления необходимо проверять хотя бы пару раз в неделю и уничтожать (лучше сжигать) попавшихся вредителей.
В продаже появились ловчие пояса и фабричного производства. Они пропитаны специальным липким раствором, который, несмотря на погодные условия (ветер, солнце, дождь), не теряет своих основных качеств. Потому ткань, из которой они изготовлены, не подмокает и не подсыхает. Приклеив ловушку ранней весной, можно не снимать ее до осенних заморозков. И все это время она будет работать: весной задерживать только что проснувшихся вредителей, летом бороться с садовыми муравьями и тлей, а осенью — с зимней пяденицей, гусеницы которой откладывают на зиму яйца в коре дерева. К тому же благодаря своему (неуловимому для человека) запаху пояс не только ловит, но и отпугивает вредителей, «сбивает» их с курса.
Ставить такие ловушки надо как на молоденькие саженцы, так и на старые деревья. И чем раньше вы это сделаете, тем надежнее защитите будущий урожай от вредителей.
Укрепляем рубежи
Поврежденные морозом деревья требуют пристального внимания. Ослабленные деревья в большей степени поражаются болезнями и вредителями, более чувствительны к недостатку влаги. Поэтому очень кстати придется в засушливые периоды обильный полив. Затем почву нужно замульчировать.
Подмерзшие деревья крайне нуждаются для восстановления в подкормке макро– и микроэлементами. Первый раз внесите их в начале роста, второй — через 10 — 15 дней. Весенняя подкормка по проекции кроны плодовых и декоративных деревьев мочевиной (8 г/кв. м) поможет быстрее восстановиться ослабленным растениям. Лучше всего органику вносить под неглубокую перекопку по периферии кроны или в специально сделанные садовым буром углубления.
Пострадавшие от мороза деревья нуждаются в дополнительной защите от вредителей и болезней.
И, конечно же, развесьте в саду скворечники и синичники, в которых могут гнездиться и другие полезные птицы, уничтожающие вредных насекомых. Чем меньше птица, тем она подвижнее и тем лучше у нее аппетит. Синица за сутки съедает столько насекомых, сколько весит сама. В ее меню — не менее прожорливые гусеницы вредных бабочек, личинки пильщиков, жучков–долгоносиков, тлей, медяниц и других. Но, как подсказывают специалисты, не переусердствуйте со скворечниками. Иначе пользу, которую они принесут, сведут на нет съеденные вишни и черешни.
