Хвойные вообще можно черенковать зимой, весной и летом, говорит Наталья Николаевна:
— Но самый лучший процент приживаемости при размножении весной. И заготавливать черенки надо до начала активного сокодвижения, пока не набухли почки. То есть где-то с середины апреля до конца мая.
Специфика укоренения черенков хвойных культур зависит исключительно от их родовой и видовой принадлежности. Так, довольно легко укореняются кипарисовики, можжевельники, туи, туевики, микробиоты и тисы, в том числе карликовые. Несколько сложнее добиться успеха с черенками сортовых елей, пихт, тсуг и псевдотсуг. Укоренить черенки лиственниц и сосен — задача очень сложная.
В открытом грунте черенки большинства хвойных пород вообще не приживаются. Чтобы у них начали образовываться корни, надо постоянно поддерживать температуру плюс 20—25 градусов и влажность воздуха 70—80%. Необходимые условия можно создать в квартире или парнике.
Для укоренения берем полуодревесневшие черенки одно- или двухлетнего прироста. Лучше всего заготавливать их непосредственно в день посадки ранним утром, пока не сошла роса. Но никак не в полдень, когда они практически обезвожены. Если не получается высадить сразу, заверните в целлофан и храните в холодильнике, но не дольше недели.
Медленно укореняются сильные вертикально растущие черенки, а вот тонкие и слабые боковые побеги — намного быстрее. У колоновидных и узкопирамидальных сортов берите только прямые, устремленные вверх побеги, но (внимание!) не самые мощные. У стелющихся сортов срезайте любые черенки, кроме вертикальных.
Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной можно выбирать черенок, растущий в любом месте. Но все же желательно выломать его из средней части растения.
Считается, что лучше приживаются нижние ветки, расположенные ближе к земле. Отрывать их надо обязательно с небольшим кусочком материнского побега — «пяточкой». Если она получилась длинной, немного укорачиваем. Конец черенка освобождаем на 3—5 см от хвои и лишних веточек. И ставим в воду, чтобы ее уровень был лишь немного выше «пяточки». При желании можно добавить стимуляторы корнеобразования. Но, как уверяет Наталья Николаевна, можно обойтись и без них — процент укоренения и так высок.
Важно и правильно подготовить грядку. Перво-наперво делаем 10-сантиметровую подушку, смешав в равной пропорции песок с торфом. Потом насыпаем 3—5 см крупнозернистого песка, а на него еще 2—3 см мелкого. Затем всю грядку хорошо проливаем насыщенным темно-фиолетовым раствором перманганата калия. Это будет хорошей профилактикой против грибковых болезней.
Когда вода впитается, приступаем к посадке. Черенки заглубляем на 3—5 см. Если череночник устраиваете на открытом воздухе, установите над грядкой невысокий (до 30 см) проволочный каркас и натяните на него полиэтиленовую пленку. В мини-парничке хвойные будут до осени.
Температура внутри «питомника» (неважно, на улице он разбит или в парнике) должна быть около 15—20 градусов тепла.
Если решите мини-тепличку «прописать» на подоконнике, выберите для посадки емкости глубиной 10—15 см. На дно насыпьте 3—5 см мелких камешков, битого кирпича. Затем в соотношении один к одному смешайте верховой сфагнумный коричневый торф (он есть в продаже) с крупнозернистым (1—3 мм) песком. Грунт плотно уложите поверх дренажа и полейте светло-розовым раствором марганцовки. Чтобы было меньше плесени и гнили, в посадочном контейнере проделайте пару отверстий для стока лишней воды. Затем посадки обязательно прикройте чем-нибудь от прямых солнечных лучей. Уж очень нежные иголочки у вечнозеленых!
Поливать черенки надо редко (раз в две недели), а вот опрыскивать почаще — 3—4 раза за 7 дней. И раз в неделю (для профилактики от гнили) обработать раствором «Фундазола».
Время укоренения у разных культур разное. Если туя западная дает корешки за 1,5—2 месяца, то можжевельнику казацкому надо 3—4 месяца. О том, что растение тронулось в рост, «подскажут» молодые нежно-зеленые иголочки.
Первые полгода саженцы лучше всего совсем не трогать. А еще лучше — до следующей весны.
КСТАТИ
При выборе побега помните, что легче остальных укореняются черенки, взятые от молодых сортовых растений и от сортов с компактной густоветвистой кроной, а также от хвойных, выращенных в домашних или тепличных условиях. Плохо дают корни черенки, взятые с сильных, перекормленных удобрениями растений, а еще хуже — черенки с «диких» видов, да и старых.
sad@sb.by
Фото автора
