Хвойные культуры — не из дешевых. На выручку придет черенкование

Вечно зеленые

С каждым годом декоративных культур становится все больше. И не ошибусь, если скажу, что по праву здесь солируют вечнозеленые хвойники. Купить все понравившиеся растения вряд ли получится (цены все же кусаются), а вот при желании размножить — пожалуйста. И самый доступный способ получения сортового качественного посадочного материала — черенкование.

Фото Галины Сивец

Важная цепочка

Успех черенкования зависит от множества факторов: выбора маточника (взрослого растения, с которого берутся черенки), времени и технологии, а также условий, в которых будет образовываться корневая система. Причем нарушение на одном из этапов может свести на нет всю работу.

Из всего ассортимента хвойных культур, традиционно используемых для озеленения, легче всего черенкуются представители семейства кипарисовых — туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и тис. Очень трудно — ели, тсуги и псевдо­тсуги. И практически не поддаются черенкованию сосны, пихты и лиственницы.

Лучшее время для черенкования — начало весны: растения только-только просыпаются от зимнего сна, начинается сокодвижение и пробуждаются почки. Однако туи, можжевельник, кипарисовик и тис можно попробовать зачеренковать и летом (в конце мая — начале июня), когда закончится весенний рост и начнется одревеснение молодых приростов. Но поскольку у активно растущих побегов процессы дыхания и транспирации (испарения воды) более интенсивны, их укоренение возможно только с применением туманообразующих установок. И то оно будет растянуто во времени: в первый год образуется только каллюс, а корни — в следующем сезоне.

Также можно черенковать в августе, когда побеги только начнут одревесневать, или уже в сентябре — ноябре полностью одревесневшими побегами. Но и они укоренятся (если укоренятся) лишь на следующий год. При весеннем же черенковании большая часть посадочного материала даст корешки уже в первый год.

Лучше припудрить

Побеги лучше укоренятся, если на нижних концах острым ножом сделать продольные надрезы или расколоть их основание в глубину до 1 см. Благодаря такому приему обнажится большая поверхность камбия, и его клетки будут легче образовывать корни.

Подготовленные черенки на 12—24 часа поставьте в раствор любого корне­образующего средства («Гетероауксин», «Корневин», соли янтарной кислоты) или же перед посадкой в парник опудрите их срезы препаратом. По наблюдениям ученых, при длительном замачивании у побегов начинает отслаиваться кора. Поэтому использование порошков для припудривания предпочтительнее.

Парниковый эффект

Обработанные и подготовленные черенки высаживают в субстрат. Но поскольку укоренение некоторых хвойных культур может затянуться на год и более, очень важно правильно провести высаживание.

Если черенков много, их обычно высаживают в парники или теплицы. Один или несколько можно посадить в цветочный горшок. На дно насыпают 15-сантиметровый слой плодородной пропаренной для дезинфекции рыхлой земли (дерновой или листовой с хвойным подстилом), перемешанной 1:1 с прокаленным песком. Сверху — 3—5 см промытого крупнозернистого песка. Также великолепно укореняются черенки в смеси торфа и песка (1:1 или 2:1), торфа и вермикулита (1:1), торфа и перлита (1:1).

Но просто воткнуть побег в субстрат нельзя. Сначала нужно деревянным колышком сделать лунку, а затем в нее вертикально или под углом 45—50 градусов вставить черенок, плотно обжимая землю вокруг него. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Обычно высаживают на глубину 1—5 см. Расстояние между черенками в рядах — 4—7 см, а между рядами — 5—10 см. После посадки грядку аккуратно (через мелкое сито) поливают, стараясь промочить все слои грунта. Затем накрывают рамой и притеняют.

У хвойных культур корни интенсивно образуются при температуре воздуха и субстрата не ниже плюс 21—24 градуса и относительной влажности 95—100 %. Хорошо, если температура почвы для трудноукореняющихся пород будет на 3—5 градусов выше температуры воздуха. Чтобы ускорить рост и избежать болезней, посадки периодически поливают растворами «Фундазола», марганцовки и «Эпина».

Да будет свет!

На приусадебном участке маленький стеллажик для укоренения можно устроить в теплице. Его устанавливают у северной стены так, чтобы не затенять другие тепличные культуры, и плотно закрывают пленкой или стеклом. Дно стеллажа должно быть со щелями или отверстиями для стока лишней воды: черенки хвойных не выносят переувлажнения. В условиях искусственного тумана укореняемость намного лучше.

Если черенков немного, можно попробовать укоренить их в мини-тепличках, под стеклянными банками, поли­этиленовой пленкой или пластиковыми емкостями.

ya-fab.ru

Поскольку черенкам в парнике или горшке находиться не менее года, все это время необходимо поддерживать идеальную чистоту. Свет должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в хвое именно на свету вырабатывается фитогормон, так необходимый для корнеобразования.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (от лат. callus — «мозоль»). Это тканевое новообразование ускоряет заживление ран на растении. После того как появится белесый наплыв каллюса, уже не долго остается ждать и появления корней. Хотя иногда даже черенки с мощным каллюсом не развивают корней и погибают. Обычно активное укоренение начинается через 3—4 месяца после посадки. Но у разных пород — и сроки разные. К тому же летом корнеобразование на какое-то время может совсем прекратиться, а в сентябре опять возобновиться.

После укоренения и образования приростов молодые растения надо понемногу закалять. Уже в следующем году их можно будет высадить в горшочки или на постоянное место. Зимовать они могут и без укрытия. Но в первый год все же лучше оставить их под рамами парника, накрыв мешковиной или сухими листьями.

Предпочтение — молодым

Для черенкования лучше выбирать молодые, активно растущие деревца — способность к корнеобразованию у растений с возрастом снижается. Хорошие результаты дает использование маточников, возраст которых составляет 4—8 лет.

Для некоторых хвойных имеет значение место расположения на кроне побегов, предназначенных для черенкования. У стелющихся и кустовых форм место взятия черенка существенной роли не играет. Достаточно просто выбрать наиболее развитую и хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестроокрашенных сортов) часть.

У пирамидальных видов, чтобы саженцы росли прямо и сохраняли характерную для «родителей» форму, черенки нарезают из центральных ветвей первого — третьего порядка.

Замечено, что плагиотропные (боковые, растущие горизонтально) ветки колоновидных растений, а также ели и тиса при укоренении долго (до 5—7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму.

Побеги лучше всего нарезать рано утром или в пасмурный день. Это позволит максимально уменьшить испарение влаги. Кроме того, для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка. Однолетние боковые побеги большинства хвойных культур обычно 5—15 см в длину. Соответственно такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй и кипарисовиков достигают 25 см. Их тоже можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, но зато у полученных из них растений всегда идеальная форма.

Важно отобрать черенки с неповрежденной и нормально развивающейся верхушечной точкой роста. Иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм.

Очень тонкие побеги заготавливать не стоит: они истощатся раньше, чем укоренятся. И брать черенки желательно с «пяточкой» — частью древесины предыдущего года. Поэтому их не срезают секатором, а отрывают резким движением вниз. Место отрыва не зачищают, а если «хвостик» коры получился очень длинным, его обрезают.

hozvo.ru

Если же побег отделяют ножом или острым секатором с большого побега, то срез делают на 0,5—1 см ниже начала места одревеснения (переход зеленого цвета в коричневый). С нижней части черенка (2,5—4 см от основания) удаляют все хвоинки и мелкие боковые веточки. Образующиеся при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование.

Иногда для укоренения стелющихся сортов можжевельников 2—3-летние побеги горизонтально укладывают в бороздки глубиной 2—3 см и присыпают на 2/3 длины песком. За 1,5—2 месяца благодаря зачаткам придаточных корней растение укоренится.

Свежесрезанные черенки сосны, ели, лиственницы, чтобы удалить выделяющуюся на поверхности среза смолу, мешающую всасыванию питательных веществ, необходимо выдержать 2—3 часа в воде. Перед самой посадкой срез надо еще раз обновить. Чтобы защитить побеги от гниения, их можно на 1/3 длины опустить в светло-розовый раствор марганцовки.

ПОДСКАЗКА

Заготовленные черенки лучше сразу ставить на укоренение. Но если не получается, опустите их в воду, заверните во влажную ткань или воткните в торф.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у ели и лиственницы — сначала побеги, а затем только корни, у сосны — одновременно и побеги, и корни.

НА ЗАМЕТКУ

Без обработки хорошо укореняются зимние черенки кипарисовика горохоплодного и «лавсона глаука», туи западной «глобоза компакта» и «эрикоидес», ягодного тиса.

sad@sb.by
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter