Еще зимой наткнулась в интернете на большой отчет двух туристов из России, которые неделю путешествовали по Шри-Ланке на скутерах. Кокосовые пальмы, завораживающие водопады, чайные плантации, километры песчаных пляжей… Желание увидеть то же самое, что и отчаянные райдеры, взяло верх над страхом заблудиться в джунглях, сломаться ночью на трассе и не справиться с левосторонним движением на дорогах. После двухнедельного путешествия по Цейлону корреспондент «Знаменки» готова рассказать о...
…СБОРАХ
Три месяца мы с мужем тщательно планировали маршрут более чем на 1000 километров и паковали огромные туристические рюкзаки (его – на 70 литров, мой – на 50). Вместе с привычным «южным» набором (шорты, панамы, вьетнамки, купальники) в них нужно было уложить то, что на экваторе может понадобиться только крэйзи-туристам: набор гаечных ключей, пять видов репеллентов, дождевики, болоньевые спортивные брюки, кроссовки для трекинга, складной нож, фонарик, отвертку… Босоножки на десятисантиметровой танкетке никак не хотели вмещаться в багаж. Муж посоветовал оставить их в Минске: «Все равно они там тебе не пригодятся».
Конечно же, я ему не поверила и еще с час упорно трамбовала обувь в рюкзак. Правда, ничего не вышло. Кстати, на Цейлоне о ней я даже не вспомнила. Зато десять килограммов нарядов, которые везла за спиной, давали знать о себе на каждой кочке: рюкзак предательски подпрыгивал и натирал плечи.
…ДОРОГАХ
Свое путешествие мы начали с курортного поселка Хиккадува на южном побережье острова. Отлежавшись пару дней после девятичасового перелета, подыскали прокатчика скутеров. Аренда обошлась в 800 рупий в сутки за каждый байк (в эквиваленте около 10 рублей).
Прежде чем выдать ключи от транспортного средства, босой ланкиец показал азы управления: начал с клаксона, а закончил ручкой газа. Инструкция была краткой. Да и к чему слова, когда впереди столько приключений.
Несмотря на то, что это не первый наш визит на Шри-Ланку (мы были на острове семь лет назад), нас ждало много открытий. Первое: что белорусу козья тропа, то ланкийцу хайвей. Когда отъехали от побережья Индийского океана километров на 30, навигатор предложил два маршрута на выбор: направо свернешь – приедешь в национальный парк Синхараджа через 15 километров, налево – через полсотни. Конечно, мы выбрали первый вариант. Чтобы убедиться, что движемся в правильном направлении, тормознули встречного мотоциклиста. Он подтвердил, что этот путь ведет в дождевой лес.
…ЛЮДЯХ
– Эй, мистер, – я в отчаянии перекрыла узкую тропу, чтобы водитель не проскочил мимо, – хэлп ми, плиз.
Ланкиец оказался гидом в местном турагентстве, поэтому неплохо знал Синхараджу. Он согласился провести нас к отелю. Правда, предупредил, что дорога не безопасная, поэтому мне стоит уступить ему руль (свой скутер он спрятал в зарослях). Я была не против прокатиться на пассажирском сиденье.
За спасение двоих заблудившихся туристов гид попросил 2000 рупий (около 20 рублей). Сумма не маленькая для островитян, ведь дневной заработок сборщиц чая, например, не превышает 1200 рупий.
Люди на нашем пути встречались разные. Были те, кто требовал денег за то, что будет охранять скутеры, а когда их не получал, перепарковывал транспорт за угол. Встретились и ребята, починившие мопед, заглохший на загородной трассе, всего за 500 рупий. Кстати, они потом еще звонили и спрашивали, как мы добрались до отеля. Честность и открытость ланкийцев чаще всего угасает по мере приближения к крупным туристическим объектам. А вот то, что объединяет всех островитян, – это неконкретность. Никогда нельзя быть уверенным, что человек, с которым о чем-то договорился, сдержит свое обещание. На обратный путь в аэропорт мы забронировали такси. С водителем встретились лично, чтобы заранее оговорить место встречи и время отправления, но это не помогло: за десять минут до отъезда он написал SMS, чтобы мы подыскали другую машину. Сделать это в полночь было непросто: машин на Цейлоне немного. Основное средство передвижения ланкийцев – скутер или тук-тук (маленькая трехколесная машинка).
…ПДД
Лишь на второй день путешествия я поняла, почему первым делом мне показали, где в мопеде находится клаксон. Он здесь – вещь первой необходимости. Хочешь выйти на обгон – сигналь, просишь уступить дорогу на кольце – сигналь, не успеваешь закончить маневр и перестроиться со встречной полосы в свою – сигналь, планируешь проскочить перекресток первым – сигналь. И ладно, если бибикали проезжающие мимо мопеды и тук-туки, но когда настигал автобус, водитель которого судорожно жал на клаксон, иногда хотелось бросить руль и провалиться сквозь землю. Недаром даже опытные путешественники называют ланкийские автобусы крэйзи-басами, подчеркивая сумасшедший характер шоферов.
Почти в каждом крупном туристическом городе мы встречали туристов из Беларуси, России, Польши. Правда, никто из них не отважился передвигаться по острову на мопеде. Чаще всего путешественники арендуют машину с водителем.
Студенты из Белостока, с которыми мы познакомились за ужином в ресторане, покрутили пальцем у виска, когда узнали, что мы проехали под тысячу километров на скутерах. Ребята упорно доказывали, что на Цейлоне нет правил дорожного движения, хотя это, конечно, не так. Просто чем крупнее транспортное средство, тем реже водитель будет их соблюдать.
odubrovsk@sb.by,
Фото автора
