Защитят и согреют
Сначала давайте определимся с терминологией. Так, защищенным грунтом называют сооружения и земельные участки, в которых специально создается искусственный микроклимат, позволяющий выращивать плодово-огородные культуры вне зависимости от сезона. Такие сооружения называются культивационными. Их три вида: теплицы, парники и сооружения утепленного (элементарно-защищенного) грунта.В чем различие между теплицей и парником? Теплица — это средне- или крупногабаритное строение, которое обслуживается людьми, находящимися внутри него. Парники же меньше по габаритам, имеют, как правило, съемную светопрозрачную кровлю, и работают в них, находясь снаружи.
Что касается утепленного грунта, это очень простое малогабаритное, легко перемещаемое с места на место светопрозрачное сооружение, не имеющее бокового ограждения и обслуживаемое людьми, находящимися вне его.
Труба зовет
Простейшее строение защищенного грунта — тоннель. Для его изготовления из проволоки толщиной до 8 мм, металлических трубок или древесных прутьев нарезают двухметровые куски, сгибают их в виде дуг и через метр или полметра углубляют концами в почву так, чтобы получился тоннель высотой около 80 см. Дужки по коньку и с боков скрепляют проволокой. Поверх них за 6—7 дней до высева семян либо высадки рассады теплолюбивых культур натягивают полиэтиленовую пленку (или спанбонд). Края ее закрепляют в деревянных брусках толщиной 4—5 мм и длиной до 5 м (обычно на длину тоннеля). При проветривании пленку наматывают на брусок и закрепляют в верхней части.Во время заморозков пленку прикрывают сверху мешковиной или рогожей, а торцевые концы собирают вместе и прикапывают землей.
Под крышу
Без особого труда каждый овощевод способен построить небольшую тепличку площадью от 6 кв. м. Но даже в таком маленьком сооружении в сезон можно собрать более 100 кг огурцов или 80 кг помидоров, а ранней весной между посадками основных культур выращивать лук, салат, шпинат и другие зеленные культуры-уплотнители, рассаду капусты или цветов.Построить такую теплицу можно из подручного материала: деревянных брусков разного сечения, металлических профилей, прутьев или труб.
Под теплицу отводят незатененное место с восточной стороны участка, расположив ее длинной стороной с севера на юг. Строительство начинается с выкопки котлована глубиной 15—20 см и возведения фундамента. Его делают из кирпича, камня или железобетонных плит. Или же просто из толстых досок сбивают коробку и устанавливают ее на кирпичи. Фундамент должен возвышаться над поверхностью почвы минимум на 30—40 см. Угловые стойки вставляют в асбоцементные трубки небольшого диаметра, вкапывают в землю и заливают цементом. Затем по верху стоек на высоте 1,5 м от фундамента делают обвязку брусьями 10х10 см, а также через каждые 0,5 м устанавливают еще и вертикальные шпросы из брусков 5х5 см с вынутыми четвертями для стекла.
Конек теплицы возводят на стойках на 0,5 м выше стен и врезают в него шпросы, соединяющие конек с боковыми стенами. Дверь шириной не менее 80 см монтируют с южной стороны. Для вентиляции на кровле у конька делают форточку шириной 40—50 см. А чтобы вода не заливала стены, по нижним кромкам крыши устанавливают наклонные желобки и соединяют их с водосточной трубой, нижний конец которой опускают в дренажную ямку или бочку для воды.
Накрывают теплицу стеклом (толщиной не менее 3,5 мм), полиэтиленовой, поливинилхлоридной или сополимерной пленкой, а также все более популярным в последнее время сотовым (ячеистым) поликарбонатом.
При возведении деревянных пленочных теплиц очень важно, чтобы не было острых углов в местах натяжения пленки, на которых она может порваться.
Стеклят теплицу внакладку, чтобы верхний лист перекрывал нижний. Стекло не должно доходить до боков фальцев на 2—3 мм, иначе при намокании шпросов они расширятся и раздавят его. Крепят же стекло тонкими гвоздиками или замазкой на олифе.
Чтобы теплицу лучше было проветривать, ее боковые стенки делают из двух рам, укрепленных на петлях и открывающихся наружу. С потеплением под «крылья» на подставках можно высаживать рассаду и с обеих сторон опускать пленку. В результате полезная площадь под стеклом почти удвоится. Также при такой конструкции легче будет набивать и чистить теплицу.
Углубляясь в землю
Огурцы, лук, салат, шпинат, укроп и другие зеленные овощи, а также рассаду овощных культур с успехом можно выращивать и в углубленном парнике. Но заниматься его строительством можно лишь в том случае, если есть биотопливо — конский, коровий, птичий или другой навоз.Такой парник длинной стороной располагают с востока на запад. Поэтому необходимо сразу четко разграничить северный и южный парубни.
Общую длину парника определяют по количеству рам. Стандартная парниковая рама — 160 см в длину и 106 см в ширину. Значит, если парник делают на 5 рам, то его длина внутри венца должна быть 106 х 5 = 530 см, а ширина — 160 см. Парубни делают из круглого леса диаметром 12 см или досок толщиной не менее 4 см. Их концы связывают поперечными бревнами так, чтобы расстояние между парубнями соответствовало длине парниковой рамы. Северный парубень укладывают на 12—15 см выше южного. На наружную сторону южного парубня прибивают планку толщиной 2,5 см, чтобы образовался паз для упора рамы. Щели между землей и парубнями заделывают дерном. После этого роют котлован, ширина которого — 140—145 см, а длина — по количеству рам.
Для дополнительного утепления (на случай заморозков) на каждую раму изготавливают еще по 1—2 мата из соломы.
Аж пар идет…
Опытные огородники не ограничиваются пленочными укрытиями, а сооружают у себя на участке углубленные парники и различные виды утепленных грунтов: паровые гряды, гребни, ямы и кучи. Главное, опять-таки, чтобы было биотопливо.Для паровых гряд роют траншею шириной 50—80 см, глубиной 25 см и произвольной длины. За две недели до высадки рассады или посева семян ранних культур в нее закладывают разогретое биотопливо и засыпают плодородной почвой.
Для устройства паровых гребней выкапывают небольшие бороздки на расстоянии 90 см одна от другой, заполняют их навозом или другим биотопливом и высевают на них ряды овощных культур.
Паровые кучи и паровые ямы сооружаются почти одинаково. Только в паровых кучах навоз укрывают землей сверху, а в ямах биотопливо закладывают не по всей поверхности, а только в углублениях нужных размеров.
Риск перегрева
Бич большинства теплиц в летнее время — перегревы, в результате чего пыльца сгорает и становится нежизнеспособной, а растения сбрасывают завязи. Выходом из ситуации может стать как обычное вентилирование, так и притенение.Притенить посадки можно двумя способами. Во-первых, окрасив или распылив по стеклу раствор мела или любой другой защитной жидкости. Но в таком приеме есть один серьезный недостаток: жидкие средства долго остаются на стекле. А в пасмурные дни и во время похолоданий такая покраска даже вредит растениям: они страдают от недостатка света и тепла.
Поэтому рациональнее использовать притеняющие экраны. Их делают из любой ткани или светонепроницаемой синтетической пленки. Такие экраны можно размещать и с наружной, и с внутренней стороны теплицы. Если же решите установить подъемные жалюзи, то монтируйте их только внутри.
Раз-два — и готова
Многие предпочитают купить готовую теплицу. К тому же сегодня их выбор весьма разнообразен. Но начинающему овощеводу обычно сложно сориентироваться во всем многообразии предлагаемых моделей. Поэтому при выборе теплицы прежде всего обращайте внимание на ее назначение и стоимость.Перед покупкой надо тщательно измерить площадь, которую вы планируете отвести под тепличные культуры, обязательно рассчитав при этом возможное количество выращиваемых растений. Также стоит учесть площадь, которую займут дорожки, двери, система обогрева или емкости с водой.
В большинстве случаев расчет полезной площади ведут с учетом высоты под конек. Так определяется объем пространства, необходимого для выращивания томатов, вьющихся растений и других высокорослых культур. Чем больше габариты теплицы, тем дешевле единица полезной площади.
ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Выгоднее всего приобретать теплицу, к которой можно будет присоединить дополнительные блоки. Вдруг решите расширить площади?
СОВЕТЫ
♦ Если основа пленочной теплицы изготовлена из черного металла, ее обязательно нужно покрасить светлой (лучше белой) краской. Это, с одной стороны, предохранит металл от коррозии, с другой — защитит летом всю конструкцию от перегрева, а пленку — от растяжения.
♦ Если хотите, чтобы теплица или парник служили дольше, обязательно перед сборкой пропитайте их деревянные элементы защитным составом (антисептиком, олифой, защитным лаком или другим средством), предохраняющим от гниения.
♦ При укрытии теплицы сотовым поликарбонатом обратите внимание на то, что ячейки внутри пластика обязательно должны располагаться вертикально. Это позволит образующемуся в холодное время внутри поликарбоната конденсату стекать вниз и предотвратит размножение зеленых водорослей. По этой же причине верхний торец поликарбоната (обычно на боковых стенках и дверях) лучше герметически закрыть, а нижний оставить открытым.
НА ЗАМЕТКУ
В одном сооружении защищенного грунта нельзя выращивать вместе помидоры и огурцы — у них разные требования к условиям произрастания.
Фото Галины Сивец
