Каждый огородник мечтает о хорошем урожае. Одно из его слагаемых — комфортный температурный режим. И без теплиц или парников его, увы, не создать.
Какое же строение выбрать и как правильно разместить? Эти вопросы не так просты, как кажется. Вот и агроном Олег Буйновский, почти 20 лет ведущий сайт «Сады Беларуси», не один сезон экспериментировал, пока не нашел (как ему кажется) правильное решение.
— Перво-наперво, — делится опытом Олег Иванович, — надо выбрать наиболее подходящее и для культур, и для участка сооружение — как по конструкции, так и по размеру. Очень важно и то, как долго оно будет эксплуатироваться: только весной или же весь сезон. Так, для выращивания рассады или низкорослых культур (лук, редис, шпинат, салат) вполне подойдут укрытия и парники. А вот для высокорослых томатов или плетущихся по шпалере огурцов надо сооружение повыше.
В чем различие между теплицей и парником? Теплица — это средне- или крупногабаритное строение, которое обслуживается людьми, находящимися внутри его. Парники меньше по габаритам, у них, как правило, съемная светопрозрачная кровля, и работают в них, находясь снаружи.
Размер имеет значение
Укрытия и парники обычно делаются на одну грядку шириной 0,80—1,0 м: так удобнее ухаживать за посевами. Если сделать шире, то трудно будет дотянуться до середины при прополке или рыхлении. Если совсем заузить, то земля будет использоваться нерационально: большая часть участка уйдет на дорожки.Длина же может быть произвольной, а высота укрытий и парников определяется высотой выращиваемых в них растений и обычно не превышает 0,8—1,2 м. Теплицы несколько повыше: минимальная высота по краям — 1,6—1,7 м.
Чем выше строение (конечно, в рамках разумного), тем лучше в нем микроклимат: нет резких перепадов температуры. В жаркую солнечную погоду в большой теплице воздух медленнее нагревается днем и дольше охлаждается ночью, то есть дольше сохраняется тепло при понижении температуры снаружи. Это благоприятно сказывается на росте и развитии растений. Но в то же время при увеличении высоты увеличивается и расход строительных материалов — как для основания и каркаса, так и перекрытий.
Оптимальная, по мнению Олега Ивановича, высота теплицы в коньке — 2,4—2,8 м. Длина же определяется местом ее установки, а ширина зависит от количества планируемых в ней грядок. Обычно это две по 0,9—1 м шириной каждая с 35—45‑сантиметровым проходом посередине. Но их может быть и три, и четыре.
Внутренние края грядок лучше укрепить досками или асбестоцементными листами, а проход между ними углубить и превратить в прямоугольную канаву. Стенки теплицы также можно укрепить, чтобы земля не осыпалась. При таком устройстве уход за растениями облегчается, так как огороднику приходится меньше наклоняться.
Не забываем и про двери. Конечно, их можно сделать максимально узкими (только чтобы протиснуться), но все же удобнее, когда они 1,8—1,9 м высотой и хотя бы 0,7—0,9 м шириной.
На все четыре стороны
Выбирая место для будущего парника или теплички, следует учесть освещенность участка, его защищенность от господствующих ветров, а также тень, которую отбрасывают на них деревья и другие строения в разное время суток.
Двускатные парники и теплицы размещают так, чтобы их продольная ось шла с севера на юг с легким (не более 15—20 градусов) отклонением на запад. Скаты же ориентируем на линии запад — восток. При таком расположении практически вся поверхность теплицы весь день будет прогреваться одинаково интенсивно.
Односкатные же строения для лучшей освещенности размещаем так, чтобы их светопрозрачная кровля была обращена к югу, а само сооружение шло по длине с запада на восток.
Если теплица асимметричная, то южный скат крыши сделайте под углом 28 градусов. Тогда внутренняя отражающая поверхность будет максимальной.
Летние двускатные теплицы (как и грядки) лучше всего ориентировать с севера на юг. Так они будут лучше освещаться самыми продуктивными утренними и вечерними лучами солнца. Весенние же рассадники правильнее направлять с запада на восток, скатом к югу.
И еще. При размещении на приусадебном участке теплицы необходимо предусмотреть удобный к ней проход. Как минимум — хорошую дорожку.
Учесть нюансы
Парники и теплицы лучше всего размещать на ровном и сухом участке. Очень важно, чтобы подпочва, расположенная ниже плодородного слоя, была песчаной. Это исключит застой воды и позволит получать хорошие урожаи. Если же участок глинистый, то до начала строительства нужно сделать подушку из гравия (нижний слой подпочвы) и песка (верхний слой подпочвы). Очень важно, чтобы грунтовые воды подходили не ближе чем на 1,2—1,5 м к поверхности почвы, а сам участок имел уклон (лучше в южную сторону), но не более 5—7 градусов. При необходимости вокруг парников и теплиц делают водоотводные канавки.
Если говорить о поливе, то где-то рядом обязательно должны быть колодец или (что лучше) водопровод. А в самой теплице 1—2 бочки по 200—500 л каждая — для отстаивания и подогрева воды.
Для изготовления каркасов сооружений защищенного грунта используются различные строительные материалы: дерево, уголки и трубы из стали и алюминиевых сплавов, черные полиэтиленовые трубы (белые разрушаются под действием ультрафиолета), стеклопластик и другие.
Но, как показывает опыт, деревянные каркасы — самые практичные. Дерево — достаточно прочный, легкий и более дешевый, чем металл, материал. Парник или теплица с деревянным каркасом, пропитанным олифой, покрашенным масляной краской и установленным на фундамент, — наиболее долговечны.
Для предохранения от гниения деревянные столбы, брусья, рейки перед сборкой каркаса необходимо обработать 10-процентным раствором «Медного купороса», «Железного купороса» или другим антисептиком. Нижняя часть столбов и брусьев, которая вкапывается в землю, должна быть покрыта битумом, смолой либо обожжена паяльной лампой или на костре. В разогретый битум для уменьшения вязкости добавляют керосин, солярку или отработанное моторное масло.
Можно использовать для каркасов и металл. Он обладает повышенной прочностью, легко сваривается или скрепляется болтами и заклепками. Металлическим элементам достаточно просто придать необходимые форму и размеры. Но в то же время стальные конструкции подвергаются коррозии и поэтому обязательно требуют покраски. И лучше белой краской. Она, с одной стороны, предохранит металл от коррозии. С другой — защитит летом всю конструкцию от перегрева, а пленку — от растяжения.
Кроме того, металл — хороший проводник тепла. Поэтому в металлических теплицах температура воздуха ниже, чем в деревянных. Да и на самом металлическом каркасе чаще обычного конденсируется влага. Холодные же капли воды, попав на растения, могут привести к заболеваниям.
Каркасы из алюминиевых сплавов не ржавеют и не требуют покраски, но и стоят значительно дороже, чем из дерева или стали.
Также стоит обратить внимание на современные технологические новинки. Например, использовать вместо стекла или пленки прозрачные полимеры. Хороши и теплоотражающие экраны, которые, пропуская солнечные лучи внутрь, обратно тепло не выпускают.
Нездоровая жара
Бич большинства теплиц в летнее время — перегревы. В результате чего пыльца сгорает и становится нежизнеспособной, а растения сбрасывают завязи. Выходом из ситуации может быть обычное вентилирование. Поэтому окна или фрамуги — очень важный для теплицы элемент. Возможно, вы наблюдали такую картину, когда у одних кусты ломятся от урожая, а у других те же сорта не плодоносят или очень слабо. И причина — в самом строении. Одно сооружено с учетом всех агрономических правил, а второе — без форточек, чтобы никакой сквозняк не «заморозил» растения.
И чем больше сооружение, тем больше проблем. Температура внутри теплицы, особенно в ее верхней части, может достигать плюс 40—50 градусов. В таких пустынных условиях листья и молодые побеги вянут, а цветки и завязи опадают.
Форточки лучше всего располагать как можно дальше от растений, чтобы при проветривании их не касался холодный воздух, но при этом полностью удалялся прогретый и снижалась влажность воздуха.
Если форточки расположены только на боковой стене, то у самой крыши (выше их уровня) образуется «подушка» перегретого воздуха, который в жаркие солнечные дни буквально «поджаривает» верхушки растений.
Самый простой и доступный способ избавиться от высокой температуры и влажности — это (в дополнение к форточкам на боковых стенках) с обоих торцов в самой верхней части теплицы сделать открывающиеся фрамуги. Это обеспечит хорошее проветривание и, как следствие, улучшит условия для опыления цветков и образования завязей.
Очень важно сохранить естественную циркуляцию воздуха. Узнать, достаточно ли фрамуг, можно, присмотревшись к стенам. Если на них собирается конденсат, то конструкцию пора модернизировать.
КСТАТИ
На Руси еще до революции были известны так называемые клинские теплицы с печным отоплением и деревянными побеленными стенами в качестве отражающих экранов.
(8‑017) 311‑03‑46
sad@sb.by
