Греческий философ Феофраст уже в III веке до нашей эры наставлял: «При уходе за плодоносящими деревьями следует удалять сухие, мешающие росту и питанию ветви». Древние считали, что «тот, кто обрабатывает деревья, просит их, кто удобряет — помогает им, а тот, кто режет — принуждает их плодоносить». А ведь многие садоводы к весенней обрезке плодовых деревьев и кустарников относятся не очень–то серьезно. Но без нее мечты о хорошем урожае так и останутся мечтами. Так считает Надежда Капичникова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства».
— У предоставленных самим себе деревьев крона загущается, становится непрочной, ломкой, снижается урожайность, ухудшаются качество, вкус плодов, ослабевает зимостойкость, — объясняет Надежда Григорьевна. — При санитарной обрезке мы вырезаем все больные и направленные внутрь кроны ветки. А также те, которые переплелись и мешают друг другу расти. У формирующей обрезки задач побольше: создать прочный скелет дерева, ускорить получение урожая, удержать крону в размерах, соответствующих схеме посадки, обеспечить хорошее освещение и т.д. Обрезка должна быть ежегодной, тогда сад будет плодоносить каждый год. Все виды обрезки, как правило, проводят одновременно.
Итак, усвоим, что без регулярной и своевременной обрезки в саду никак не обойтись. Да и поводов, чтобы ее провести, достаточно. Во–первых, из–за того, что количество веток сокращается, все соки растение направляет к оставшимся листьям и плодам — ветки становятся сильнее, а плоды крупнее. Во–вторых, окраска плодов в прореженной и поэтому хорошо освещенной кроне будет насыщеннее, а сами фрукты — намного вкуснее. В–третьих, собирать урожай с хорошо сформированных деревьев и ягодных кустарников намного легче. И, наконец, вырезая больные и слабые ветви, мы предупреждаем распространение болезней и вредителей, которых, к сожалению, у каждой из культур немало.
Когда лучше всего браться за секатор? Прямо сейчас! Ранневесенняя обрезка — самая безопасная для растений.
Обрезка яблони
Обрезка яблонь зависит от возраста дерева, характера кроны и других обстоятельств. И все же есть некоторые общие правила. Чтобы одним разом не ослабить дерево, не стоит в один год наносить ему сразу несколько крупных ран. Если надо вырезать много ветвей, то лучше сделать это не за один раз, а в 2 — 3 приема, растянув процесс на пару лет. Поэтому гораздо разумнее своевременно заботиться о кроне.
Осветляя крону, лучше всего убрать сразу 1 — 2 большие ветки, чем состригать неисчислимое количество мелких. Так дерево меньше пострадает и быстрее заживит раны. К тому же обрезка большого количества веток может вызвать у растения стресс, и тогда плодовых почек будет на порядок меньше, так как сильная обрезка активизирует ростовые процессы.
Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины — иначе раны просто не заживут.
Более тщательно нужно обрезать ветви верхнего яруса. Лучи света, легко проникая через всю крону, обеспечат хорошее плодоношение и на нижних «этажах».
Все ветви, растущие внутрь кроны, надо без сожаления удалять. Ничего, кроме тени, ярусам, идущим под ними, они не дают. Не стоит оставлять и побеги, отходящие под острым углом от ствола. Они, как правило, со временем все равно расщепятся — то ли под тяжестью снега, то ли под весом урожая.
Беря в руки секатор или сучкорез, помните о том, что всякая обрезка хоть и нормирует урожай, но все же оттягивает время плодоношения. Поэтому обрезка — это лишь вынужденная мера, устраняющая дефекты растения.
Пока яблоня молодая (до 5 — 7 лет), она активно наращивает древесину. А с возрастом дереву все труднее питать громадные ветви, особенно в пору зрелости и обильного плодоношения. У «старичков» и прирост минимальный, и плодовые образования отмирают чаще. Поэтому ежегодной обрезкой мы стимулируем рост побегов с плодовыми веточками и плодушками и поддерживаем старые ослабленные кольчатки, которые слабее плодоносят, а питательных веществ требуют немало. Ведь старые плодовые образования дают лишь 5 — 10 процентов урожая, а 90 — 95 процентов — молодые.
Обрезка груши
В первые годы она почти такая же, как у яблони. У большинства сортов груши почки пробуждаются хорошо, а вот побеги образуются плохо. И в то же время крона у груши более редкая и светлая. Да и ветки к проводнику крепятся намного прочнее.
И еще. Груша — более рослое дерево, чем яблоня. Особенно такие сорта, как «ботаническая», «любимица Яковлева», «россошанская красавица». У них в обязательном порядке надо пригибать ветви.
У грушевых деревьев лучше всего формировать пальметту или разреженно–ярусную крону.
У груши образуется очень много волчков. Неудачно расположенные и загущающие крону обязательно надо вырезать. Остальные — превратить в плодоносящие ветви или (если необходимо) использовать для восстановления вымерзших ветвей.
Обрезка вишни и черешни
На обрезку вишни уходит, как правило, много времени — ведь надо все до одной удалить ветви, поврежденные монилиозом. Основная задача, которую мы ставим здесь при обрезке и формировке кроны, — оставить лишь идеально здоровые и хорошо освещенные ветви.
Вишню обрезают, как правило, в два этапа. После уборки урожая вырезают побеги, поврежденные монилиозом, а также те, которые загущают крону. Поздней весной проводят корректировку с учетом зимостойкости. Все дело в том, что до распускания почек часто нельзя однозначно определить, какая ветвь хорошо перезимовала, а какая — подмерзла.
На черешне побеги укорачиваем до половины, так как за год они вырастают до метра. Зачем нам шестиметровое дерево? Приросты скелетных ветвей должны быть не более 30 — 40 см — тогда на их побегах образуется больше цветковых почек. Крона у черешни должна быть компактной. В хорошо сформированной — обычно три яруса ветвей.
Обрезка сливы и алычи
Слива — культура скороплодная: вступает в плодоношение уже на 3 — 4–й год. На сильных побегах в нижней части кроны формируются чаще всего вегетативные, реже — одиночные цветковые почки, в средней — групповые, а в верхней — одиночные вегетативные почки.
Основная задача обрезки — не ослабить рост растения. Если такое произошло, то исправить ситуацию поможет легкое омоложение — обрезаем ветви над ближайшим боковым ответвлением. Правда, при условии, что дерево здорово. Но если слива ослаблена, то даже сильную обрезку проводить бессмысленно. В таком случае лучше его выкорчевать и посадить новое.
Сливе «к лицу» комбинированная крона. А потому центральный проводник укорачиваем на высоте 60 см от нижних побегов. Всего же должно быть 4 — 5 ветвей.
А вырастить сливу как пристенную культуру не пробовали? Жаль. Дерево так хорошо растет и оригинально смотрится. Особенно если кроне придать форму веерообразной пальметты.
Что касается алычи, то она плодоносит на однолетнем приросте и букетных веточках и шпорцах (различной долговечности). Поэтому в первые годы побеги надо укорачивать, чтобы больше было ветвей. А затем уже прореживать по мере надобности.
Обрезка черной смородины
На взрослом кусте смородины можно насчитать до 25 разновозрастных ветвей. Зачем столько? К 5 — 7–му году рост побегов, как правило, затухает и составляет не более 5 см в год. Маловато... А ведь черная смородина плодоносит на однолетних побегах первого и второго порядков ветвления.
Поэтому смело вырежьте все побеги старше пяти лет. Куст черной смородины должен походить на букет, в котором не более 12 — 15 прикорневых веток различных возрастов. Сила роста ветвей ослабевает от основания к верхушке. Несмотря на то что верхняя часть куста — зона плодоношения, цветковые почки здесь развиты намного хуже, чем те, которые в средней части ветви. Самый качественный урожай бывает на ветвях первого и второго порядков ветвления длиной 30 — 40 см.
Обрезку черной смородины обычно проводят в несколько этапов. Поздней осенью вырезают слабые и ненужные ветви, ранней весной — пораженные почковым клещом, а во время цветения — больные махровостью верхушки побегов.
Что касается правил обрезки смородины, то их несколько. Вначале вырезать все старые ветви (они обычно темнее по цвету), а также те, чей прирост меньше 20 см. Если на срезе заметили черное отверстие (это ход личинки стеклянницы), то такой побег сразу же срежьте до здоровой части. Обязательно уберите все лишние однолетние побеги, а также пониклые и лежащие на земле ветви.
Обрезка красной смородины
Красную смородину обычно обрезают осенью, но можно и ранней весной. Убираем все ветви, которые растут слишком низко или перекрещиваются с другими, мешая их росту. При этом надо работать осторожно, чтобы не повредить коротенькие (в 2 — 3 см) веточки с почками — весной на них распустятся цветковые кисти.
Ненужные боковые ветви укорачиваем до 5 — 7,5 см. Сильные здоровые побеги обрезаем на почку, направленную наружу куста. И однозначно убираем ветви старше семи лет.
Внимание: это касается только современных интенсивных сортов! Если речь о старых сортах, то верхушку ни в коем случае трогать нельзя — именно на ней будет урожай в следующем году.
Обрезка крыжовника
Крыжовник также стригут в два этапа. Поздней осенью вырезают все больные, старые, загущающие и лежащие на земле ветви, а ранней весной — подмерзшие.
Вначале убираем худшие ветви из тех, которым более 5 — 6 лет, — они заметно отличаются структурой самой ветви. Если плодоносящих ветвей достаточно, то всех «старичков» можно удалить за один прием. Затем вырезаем слаборослые молодые ветки (их на кусте всегда бывает много), оставив лишь 3 — 5 сильных однолетних побегов, чтобы они не мешали друг другу, хорошо освещались и проветривались.
Кстати
Учеными установлено, что чем горизонтальнее к земле расположена ветвь, тем быстрее она начинает плодоносить.
Совет «СБ»
Не надо думать, что одна обрезка может компенсировать все дефекты по уходу за растениями: защиту от вредителей и болезней, недостаточную подкормку, бедную почву, неподходящий сортимент, влияние погодных условий и др.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ
Нельзя оставлять расщепленные срезы или пеньки — отличное укрытие для вредителей.
Лучше своевременно прищипнуть побег, чем потом обрезать ветвь.
Всегда удалять сухие, сломанные и больные ветви.
При укорачивании побега срез нужно делать под углом непосредственно над почкой или боковой веткой.
Обязательно замазывать срезы садовым варом или замазкой.
Слабые растения надо обрезать сильно, а сильные и здоровые — лишь слегка.
Использовать только качественные и хорошо наточенные секаторы и сучкорезы — плохим инструментом можно серьезно поранить растение.
Инструмент должен быть чистым — он лучше режет и инфекцию не разносит.
