Как правильно проводить обрезку в саду

Весна — самое время, чтобы навести порядок в саду. Правильная формировка кроны — залог высоких и устойчивых урожаев. Но проводить обрезку нужно не от случая к случаю, а ежегодно. Многие начинающие садоводы не решаются брать в руки секатор, боясь навредить дереву или ошибочно считая, что природа сама знает, какие ветви и куда направить. Другие думают, что обрезка неминуемо приведет к потере урожая. Но заметно снижает урожайность как раз-то загущенная, а не обрезанная крона. 

Черешня: формировка «испанский» куст.

Периодичность плодоношения — также одно из последствий отказа от регулярной обрезки. Перегруженное урожаем дерево элементарно истощается, и в июне — июле оно уже не может заложить цветковые почки для нового урожая. Когда же мы обрезаем, мы удаляем не просто древесину, но и будущий избыточный урожай. В интенсивных садах на карликовых подвоях четко нормируется даже количество яблок — не более 100 плодов на одно дерево. Тогда все они будут высшего сорта!

Основная масса цветков закладывается на 2—3-летней древесине. И без обрезки тут никак: убирая старые ветви, провоцируем рост новых.

И еще. Замечено, что больше всего раковых заболеваний в том саду, где вообще не проводилась обрезка или велась не по правилам.

«Тот, кто обрабатывает деревья, просит их, кто удобряет — помогает им, а тот, кто режет, — принуждает их плодоносить». Так считали древние агрономы и были абсолютно правы! Без обрезки (правильной и своевременной!) об отличном (и даже хорошем) урожае можно и не мечтать. Согласны с этим специалисты РУП «Институт плодоводства» селекционер-фитопатолог кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок и агроном отдела хранения и переработки Сергей Халимоненко.

Молодо-зелено

Выделяют несколько видов обрезки. В первую очередь санитарную. Проводя ее, избавляемся от сухих, сломанных, подмерзших и больных ветвей, а также тех, что растут внутрь кроны, загущая ее.

Формирующей обрезкой правильно перераспределяем питание по всему дереву. От правильности ее проведения зависит не только внешний вид растения, но и улучшается развитие плодов. Проводят формирующую обрезку в первые 5—6 лет после посадки саженца. На дереве должно остаться несколько продуктивных, равномерно распределенных скелетных ветвей. Ежегодный прирост контролируем, оставляя только сильные побеги, растущие в нужном направлении. 

Ветви должны располагаться так, чтобы верхние ярусы не заслоняли от солнца нижние. Крона должна состоять из центрального проводника (ствола) и скелетных ветвей (первого порядка), у каждой из которых есть несколько ветвей второго, третьего и четвертого порядков. Гармонично развитая крона имеет как минимум одну ось симметрии и в профиль напоминает равнобедренный треугольник. И чем старше дерево, тем более пологой она должна становиться, приближаясь к полушаровидной. Рекомендуемая высота плодовых культур — 3—3,5 м.

Омолаживающую обрезку проводят в старом саду. И здесь есть ряд своих особенностей. Как правило, такие деревья находятся в периоде затухающего роста и плодоношения. У них огромные размер и высота. Прирост слабый, локализован он на вершине и по периферии кроны, плодоношение нерегулярное, плодов очень много, но они мелкие. Старые яблони обрезаем не за один раз, а поэтапно в течение 2—3 лет, чтобы многочисленные раны не ослабили (а то и погубили) дерево. 

В первую очередь на 2—3 м снижаем высоту кроны. Для этого выпиливаем верхнюю часть ствола с одной-двумя толстыми ветвями, делая перевод на боковую ветвь с углом отхождения 45—50 градусов, направляя ее к периферии кроны. 

Или же в первый год снижаем до нужного уровня крону с одной (предпочтительно южной) стороны, переводя ветвь на боковое ответвление. На следующий год образовавшиеся волчки нормируем (вырезаем лишние, загущающие, растущие внутрь кроны) и обрезаем на плодоношение. В последующие годы точно так же формируем и вторую часть кроны.

Верхушки слишком длинных вертикально растущих скелетных ветвей обрезаем (не более 1/3—1/2 длины), переводя их на наружные ветки, занимающие положение, близкое к горизонтальному. 

Вне зависимости от вида любая обрезка направлена на увеличение проникновения солнечного света в крону, ее аэрируемости, усиление питания и повышение прочности, что в целом приводит к увеличению продуктивного периода жизни растения, повышению урожайности и улучшению качества плодов.

Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Присмотритесь к дереву, продумайте план его реконструкции и только потом беритесь за пилу или секатор, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения.

При обрезке мы используем два основных приема: прореживание и укорачивание. Прореживание заключается в вырезании ветви целиком на кольцо до места ее отхождения от ствола или другой ветки. Этот метод влияет на количество и силу роста новых побегов, а также увеличивает долговечность обрастающих веточек. Крона хорошо продувается и прогревается, улучшается закладка цветковых почек. 

При укорачивании мы срезаем лишь часть ветки. Такой способ обрезки усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулирует их рост и образование новых побегов. Также повышается прочность кроны.

Вишня кустовая.

Точно в срок

Когда лучше всего проводить обрезку? Все зависит от поставленных задач. Обычно ее начинают в конце зимы — начале весны до начала сокодвижения (март — апрель), когда минует опасность возврата сильных морозов. Температура воздуха — не ниже минус 9—10 градусов. Тогда обрезка пройдет для дерева безболезненно. При более низких температурах древесина становится хрупкой и растрескивается на срезах, которые потом очень плохо зарастают. 

Первыми под секатор идут семечковые деревья, а потом и косточковые. Обрезка молодняка в более поздние сроки чревата резким ослаблением растений из-за большой потери (вместе со срезаемыми ветвями) запасных питательных веществ. Проводить ее лучше всего в сухой день, чтобы предотвратить распространение раковых болезней. 

Если после суровой зимы подмерзли концы веток у яблонь и груш, то перенесите обрезку на конец весны, когда четко проявятся границы подмерзания.

Садовая хирургия

Пару слов стоит сказать и об инвентаре: садовый нож, пила, секатор обязательно должны быть хорошо заточены и продезин­фицированы. В противном случае можно не только нанести дереву лишнюю травму, но и занести инфекцию. А поскольку никогда нельзя заранее знать, с какой напастью придется столкнуться, приучайте себя как можно чаще во время обрезки обрабатывать инструмент спиртом или любым другим дезинфицирующим средством.

Также запаситесь садовым варом, бальзамом или хорошей садовой краской (не побелкой!), чтобы замазывать раны на дереве. Это не только предупредит заражение болезнями плодового дерева, но и приостановит вытекание сока на свежих срезах.

При обрезке ветвей всегда остаются раны. И чем больше их размер, тем дольше они зарастают. Чтобы помочь дереву быстрее оправиться после обрезки, можно использовать и некоторые технические приемы. Так, при укорачивании однолетнего прироста делаем слегка скошенный срез. При срезе высоко над почкой верхний побег, который вырастет из нее, намного отклонится от направления роста ветви. А покинутый для усыхания пенек (шипик) будет мешать заживлению раны. При очень низком срезе почка может засохнуть или дать слабый побег. Обратите внимание на рисунок.

Чем острее нож или секатор, тем ровнее поверхность среза. А значит, быстрее заживет и рана. Секатор широкой режущей пластиной всегда должен быть направлен в сторону той части ветви, которая остается на дереве. Иначе останется пенек, который совсем нежелателен.

Формировка персика.

СОВЕТ

Растения, пострадавшие от морозов, обрезают в последнюю очередь, чтобы была возможность более точно оценить, какие ветки и на какую длину обмерзли. Если у яблони подмерзшая древесина имеет на срезе светло-коричневую окраску, то у груши — слегка кремовую. 

КСТАТИ

Приступая к весенней обрезке, не забывайте о том, что для нормального развития одного (!) плода на дереве должно быть 30—40 листьев.

­СПРАВКА

­Технологические ­особенности ­обрезки

На почку. Позволяет направить растущие ветви в нужную садоводу сторону. На годовалой ветке находят смотрящую в этом направлении почку, секатор располагают чуть выше и отсекают побег под небольшим углом.

На кольцо. Обрезка ведется по кольцевому наплыву, но так, чтобы не осталось никаких пеньков. 

Для бокового разветвления. Прием перераспределяет ресурсы растения с одних веток на другие, более перспективные, то есть стимулирует развитие плодоносящих отростков.


­Основные ­правила ­успешной ­обрезки

» Удалять ненужные ветви надо под ноль (на кольцо), не оставляя пеньков, которые позже могут стать источником проблем. На них часто развиваются грибковые инфекции. Пеньки мешают заживлению ран, растрескиваются, загнивают и ведут к образованию дупел.

» Более радикально обрезайте верхние ветки, а не нижние. В результате дерево будет лучше освещаться.

» Сухие ветви вырезайте до здоровой древесины, иначе раны не заживут.

» Срезы диаметром более 2 см обязательно замазывайте садовым варом, бальзамом, водоэмульсионной или масляной краской, чтобы закрыть рану от попадания инфекции. Оптимальный вариант — краска с фунгицидными добавками. Для замазки очень больших ран, дупел, морозобоин и трещин используйте смесь глины и коровяка (2:1), разведенную до густоты сметаны.

sad@sb.by