Многие южные культуры все активнее продвигаются на север. Этому способствует и смягчение климата, и выведение принципиально новых сортов, способных расти в более суровых условиях. Не стала исключением и дыня. Благодаря селекционным разработкам сегодня эта культура может запросто плодоносить на участке у каждого из нас. И секретов здесь не больше, чем у ее «родственников» — тыквы или кабачка. Ведь даже на Валааме монахи умели выращивать дыни и арбузы в открытом грунте.
На любой вкус
Дыня — удивительный плод, сочетающий в себе прекрасный вкус и обилие витаминов и полезных веществ. Кстати, она — ягода или фрукт? На самом деле — овощ семейства тыквенных, которое насчитывает 130 родов и более 900 видов растений.
Плод у дыньки может быть не только привычно округлым, но и продолговатым, вытянутым (наподобие огурца) и даже змеевидным. Длина овоща колеблется от 45 см до 2 м, а масса иногда достигает 20 кг. В Америке выведен сорт сладкой и мелкой, как апельсин, дыни — роки-форд.
Дыня в отличие от арбуза хорошо хранится до следующего урожая и даже дозревает лежа. Ее можно замораживать и подвяливать, не боясь растерять все полезные свойства. А их немало. Не зря же на востоке говорят: «Дыня делает волосы блестящими, глаза молодыми, губы свежими, желания сильными, возможности, переходящими в действие, мужчин желанными, а женщин прекрасными».
Комфорт по требованию
Дыня — однолетняя лиана. У нее мочковатая корневая система, которая распределяется в пахотном слое почвы и не выходит за его пределы. Поэтому для дыни так важен хорошо аэрируемый грунт. Богатые урожаи королева бахчи дает на песчаных и супесчаных почвах, легких суглинках. А вот тяжелые глинистые и засоленные земли плохо переносит. Не по нраву ей и кислые почвы: оптимальная кислотность рН 6,5—7,0. Погибает она и от избытка солей хлора.
Дыня в отличие от других бахчевых культур весьма требовательна к плодородию почвы и очень отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений. Причиной тому — высокие темпы наращивания вегетативной массы и соответственно повышенная потребность в питательных элементах. Из органики под дыню вносят только перепревший навоз или перегной: 2—3 кг на 1 кв. м. Но поскольку навоз разлагается очень медленно, его надо сочетать с минеральными удобрениями. На землях, богатых органическим веществом, больше дают фосфора и меньше азота, на бедных гумусом, наоборот, — больше азота и меньше фосфора. В Беларуси «минеральная формула» одной сотки такова: 90 г азота, 60 г калия и 180 г фосфора.
Калийные и половину фосфорных удобрений обычно вносят осенью под вспашку, а остальную часть фосфорных и треть азотных удобрений используют весной перед посевом. Давать весь азот за один прием нежелательно: это лишь спровоцирует чрезмерный рост вегетативной массы. Лучше все же по частям. Так и урожайность повысится, и плоды созреют на 5—10 дней раньше.
Грядку под дыню надо готовить с осени. Необходимо дважды прокультивировать участок: первый раз на глубину 4—6 см, второй — на 6—8 см. А затем вспахать, захватив весь пахотный слой.
Весной почву опять дважды перекапываем. Вначале на глубину 12—15 см, а через 2—3 недели — на половину мельче.
Перед посадкой грядку мульчируем черным спанбондом. Так и почва быстрее прогреется, и заслон сорнякам будет выставлен.
Лучше всего выращивать дыню после лука, томатов и сладкого перца. Но не более двух лет подряд. В противном случае надо быть готовым к всплеску болезней, снижению урожая и качества плодов.
Не стоит забывать о вредителях и болезнях. Для защиты от пероноспороза применяйте медьсодержащие препараты: «Купроксат, КС», «Полиазофос, СП», «Ордан, СП» и другие.
Против мучнистой росы, аскохитоза, антракноза, фузариоза и оливковой пятнистости эффективен «Фундазол 50, СП». А с бахчевой тлей хорошо справляются «Актеллик, КЭ» и «Фуфанон, КЭ».
Предпосевные процедуры
Раньше вкусные и сахарные дыни можно было получить только в условиях теплого солнечного лета. Но сегодня уже есть сорта, которые мирятся и с пониженными температурами. Плоды (в зависимости от сорта) созревают через 55—120 суток после появления всходов.
Чтобы посевы были дружными и крепкими, семена надо как следует подготовить. Вначале обрабатываем их 0,01-процентным раствором сернокислого марганца или 0,5—1-процентным марганцовокислого калия. Затем замачиваем на сутки в воде комнатной температуры. А после этого за 1—2 дня до посева прогреваем 4 часа при температуре плюс 50—60 градусов. Не лишней будет и 10—15-часовая обработка семян любым биостимулятором роста, к примеру, «Гидрогумином» или «Бипрасом».
Теперь семена следует прорастить. Для этого отберите самые полновесные и смешайте их с опилками (1:10). Залейте подогретой до плюс 60—70 градусов водой, выдержите 1—2 минуты и воду слейте. Банку поставьте в теплое место.
Когда семена проклюнутся, высейте их в литровые горшки или пакеты по 2 штуки. Почвогрунт приготовьте из огородной земли, торфа, песка, коровяка и старой мелкой соломы (1:1:0,5:1:1). Вместо коровяка и соломы можно добавить 1,5 части перегноя.
Семена заделайте на глубину 3—4 см и замульчируйте смесью верхового торфа с песком (5:1). Затем горшки накройте пленкой и поставьте в теплое место. Когда появятся всходы, полиэтилен уберите.
Если во время всходов и образования первых листьев световой день искусственно сократить до 9—10 часов, то цветение начнется на неделю раньше, чем у растений, находившихся в обычных условиях.
Во время роста рассаду дважды подкормите жидкими комплексными удобрениями. Первый раз — при появлении второго настоящего листа, второй — в фазе 3—4 настоящих листьев. Лучше всего для листовых подкормок использовать такие препараты, как «Эколист Стандарт», «Фотолист» — дыня», «Жидкое комплексное удобрение с селеном», «КомплеМет».
Великое переселение
25—30-дневную рассаду уже можно высаживать на постоянное место. При посадке переросших сеянцев (30—35 дней) урожай значительно снижается. Корневую шейку не заглубляйте: подсемядольное колено очень восприимчиво к грибным болезням.
И не густите при посадке: на каждое растение должен приходиться как минимум 1 кв. м площади. Поэтому лучшая схема — 140 на 80 см. При загущенной посадке плоды мельчают и не набирают нужного сахара. Плюс ко всему при нехватке света активно растет лишь главный стебель. А нам больше нужны боковые побеги.
Некоторые огородники, чтобы максимально защитить дыню от почвенных патогенов и низкой температуры грунта, повысить адаптацию к неблагоприятным условиям окружающей среды, прививают ее на растения своего же семейства. Такие растения более урожайны и богаты по содержанию питательных веществ и витаминов. Прививка ускоряет цветение и плодоношение.
Чаще всего в качестве привоя используют крупноплодную тыкву. Семена этих обеих культур высевают в один горшок (дыню на два дня раньше). Прививают, когда у подвоя (тыквы) и привоя (дыни) начинает появляться первый настоящий листок. За полчаса до прививки растения обильно поливают. Затем горшки накрывают полиэтиленовыми пакетами и ставят в парник или теплицу. Если прививка сделана правильно, на 6—8-й день будет заметен рост дыни.
Ущипните ее
На главном стебле дыни образуется только 10% женских цветков, на стеблях второго порядка — 40%, третьего — 50%. Поэтому еще во время выращивания рассады растения нужно прищипнуть над 3—4-м листом.
Из боковых почек отрастают два боковых побега. Сильный оставляют, а слабый удаляют. В дальнейшем все боковые плети укорачивают так, чтобы на них осталось 2—3 листа.
Для лучшего созревания плодов плети вновь прищипывают после образования на них 3—4 плодов размером с мячик для пинг-понга, оставляя за ними 2—3 листа.
Стебель от корней до 7—8-го узла (длиной приблизительно 50 см) полностью ослепляют — выщипывают все отростки и почки. Делается это для того, чтобы питательные элементы шли непосредственно на рост и налив плодов.
Очень часто проводят и нормировку плодов, удаляя лишние завязи. При этом повышается средняя масса плодов, улучшается их внешний вид. Чтобы урожай был еще богаче, оборвите все поздно завязавшиеся плоды — они все равно не вызреют.
В закрома
К моменту созревания плодов по всей округе разносится изумительный дынный аромат. Кора начинает светлеть, золотиться, а усики и плодоножки — усыхать. Дыню можно срезать и дозреть в теплом сухом месте или оставить на грядке до усыхания плодоножки. На дозревание оставляют лишь те, что могут дойти за 10 дней. Для длительного хранения годятся сорта с плотной мякотью. И лучше всего дыни хранятся в гордом одиночестве. От соседства с картофелем у них портится вкус, а яблоки ускоряют созревание и размягчают плоды.
Дыни неплохо хранятся в подвешенном состоянии (в сетках) или уложенные на солому на полках в один ряд. Главное, чтобы температура воздуха не опускалась ниже нуля, а относительная влажность была довольно большой. Чем выше температура, тем больше риск, что дыни перезреют и потеряют вкус. Кстати, если кожура подсохла и сморщилась, дыни хранятся лучше.
ИЗ ИСТОРИИ
Человечеству дыня известна более четырех тысяч лет. Первыми ее окультурили египтяне. С древнейших времен знакома она была римлянам и грекам. И именно древнегреческие колонисты, поселившиеся в XII—XIII веках на берегах Черного моря, привезли с собой дыню. В России она появилась в начале XVI века, когда царские стрельцы, специально посланные в южные края для сбора семян редких культур, доставили в Москву и семена дыни.
Царь Алексей Михайлович, отец Петра I, очень хотел выращивать под Москвой дыни. В открытом грунте она не пошла, а вот в парниках и теплицах заняла достойное место. Были и свои дынных дел мастера. Температуру в помещении они проверяли... собственной спиной. Если было зябко, укрывали дыни и надевали еще одну рубаху. Если и после этого было прохладно, то надевали вторую одежку и еще раз укутывали растения.
Позже по царскому приказу под Астраханью и Чугуевом возникли обширные «арбузные и дынные сады». Ведь слово «бахча» переводится как «сад».
ТОНКОСТИ ПОЛИВА
Дыню поливают только под корень в лунку и исключительно теплой водой. И хоть раз в неделю, зато обильно — по 30—40 л на растение. За месяц до уборки (когда появятся первые завязи) полив прекращают. Это повысит содержание сахара в плодах и обеспечит им более высокую лежкость.
sad@sb.by
