С годами, подарив нескольким поколениям свое тепло, они заметно обветшали и уже с трудом выдерживают зимние морозы.
В ОДНОМ из популярных шлягеров конца минувшего столетия звучали трогательные строки о родительском доме, как начале всех начал и главном жизненном причале песенного героя. На протяжении веков таким дорогим сердцу жилищем для большинства белорусов был простой бревенчатый пятистенок. И хотя появление агрогородков существенно изменило облик села, деревянные дома по-прежнему остаются для нас символом отчего крова.
Старые деревянные дома, кроме многих преимуществ, обладают и недостатками. Во многих случаях причиной зимних проблем являются износ и слишком тонкие стены. В домах с круглогодичной эксплуатацией их следует в обязательном порядке утеплить. Учитывая теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции, гораздо эффективнее будет сделать это снаружи, чтобы не отнимать полезную площадь жилых помещений.
В деревянном доме целесообразнее выполнить внешнюю обшивку из досок, чем из сайдинга. Благодаря этому вид, а также характер старого дома останутся практически неизмененными. Если дом до реконструкции был обшит досками либо украшен декоративными ставнями, оконными или дверными наличниками, узорчатыми карнизами, то, прежде чем выполнить утепление, необходимо осторожно снять эти элементы и отреставрировать. Их можно будет установить на утепленную стену уже обновленными.
Шесть шагов к большому теплу
Пароизоляция — это первый слой, с которого нужно начинать утепление. Его можно выполнить из алюминиевой фольги (толщиной минимум 0,02 мм), полиэтиленовой или ПВХ-пленки (толщиной минимум 0,1 мм) и даже из рубероида с двусторонним битумным покрытием. Важно, чтобы этот слой был абсолютно герметичным, поэтому недопустимы его разрывы или повреждения. Отдельные полосы пароизоляции укладывают с нахлестом шириной 5—10 см. Стыки склеивают между собой или герметизируют самоклеящейся лентой. Места забивания скоб или гвоздей также нужно заклеить лентой. В практике применяется два варианта крепления пароизоляции — с наружной стороны стены и с внутренней (в том случае, если внутренние стены будут обшиты гипсокартонными плитами).
В данном случае пароизоляцию закрепляют с наружной стороны стен. В этом месте необходим вентиляционный зазор, в который из помещения будет поступать теплый воздух. Благодаря этому возникающие капли конденсата будут высыхать, и не возникнет опасности частого увлажнения, а также гниения древесины. Для дополнительной вентиляции в нижней и верхней частях стены оставляют отверстия диаметром около 2 см с шагом 50—100 см. Если деревянная стена гладкая, то дополнительно между отверстиями следует прибить узкие рейки толщиной 2—2,5 см, которые сделают возможным вертикальный поток воздуха. Устройство таких «щелей» вовсе необязательно, если стена возведена из круглых бревен или половинок.
Двойной деревянный каркас образуется из установленных на торец сосновых или еловых планок толщиной 3,8—5 см и шириной 5—6 см (половина толщины слоя теплоизоляции). Прибитые взаимно перпендикулярно планки каркаса могут стать причиной возникновения точечных мостиков холода. Стандартная ширина минеральной ваты — 50; 60 см. Отдельные элементы прибивают к стенам с наружной стороны с шагом 53 или 63 см. За счет того что в свету между ними остается 48—49 см или 58—59 см, плиты минеральной ваты не придется подрезать или укладывать внахлест.
Теплоизоляция предполагает использование для утепления стен деревянных домов стекловаты или гидрофобизированной минеральной ваты, суммарная толщина которой определяется из расчета тепловлажностных характеристик теплоограждения. Как правило, это два слоя, каждый толщиной 5—6 см, которые вместе представляют собой достаточную защиту от мороза. Это должны быть полужесткие плиты, то есть имеющие плотность 80—120 кг/куб. м, потому что они настолько упругие, что смогут удержаться между рейками каркаса без дополнительного крепежа. В то же время они очень устойчивы и не сползут под воздействием вибраций ветра или собственного веса, не станут причиной появления мостика холода. Плиты шириной 50 или 60 см нужно укладывать, не оставляя щелей между ними. Необходимо обращать внимание на то, чтобы линии соединения плит в следующей плоскости каркаса были смещены относительно друг друга. Стыки второго слоя не должны пересекаться с соединениями плит первого слоя.
Ветроизоляцию лучше всего делать из полиэтиленовой пленки с высокой паропроницаемостью (более 1300 г/кв. м на протяжении 24 часов), но если такого материала нет, то в крайнем случае можно применять провощенную бумагу или даже подкладочный рубероид с односторонним покрытием, хотя в этом случае система будет работать менее эффективно. Слой ветроизоляции укладывают непосредственно на минеральную вату и прибивают скобами или гвоздями к каркасу, удерживающему теплоизоляцию. При этом нельзя забывать, что нужно оставлять нахлест шириной 5—10 см. Рекомендуется также проводить дополнительную герметизацию стыков самоклеящейся лентой, в особенности тогда, когда стыки попадают между планками.
Двойной каркас выполняют из сосновых или еловых планок толщиной 2,5—3,2 см, которые лучше всего обработать пропиткой. Их ширина не должна быть меньше 5 см, а необходимый шаг — 50—60 см. Планки следует прибивать вертикально для того, чтобы в образовавшемся вентиляционном зазоре (между ветроизоляцией и внешней обшивкой) мог свободно циркулировать воздух. Пространство между системой теплоизоляции и досками обшивки снизу рекомендуется закрывать частой металлической сеткой, защищающей от проникновения насекомых и грызунов. Основная задача так называемой вентиляционной отдушины — высушивание ветроизоляции и досок обшивки от конденсата или иногда попадающего внутрь дождя или снега.
Фасадные доски должны быть выполнены из древесины, наиболее устойчивой к воздействию переменных атмосферных условий. Для этого больше всего подходят сосна, лиственница и дуб. Доски, обычно толщиной 2,5 см, должны быть защищены от разрушительного влияния сырости, поэтому их импрегнируют, окрашивают или покрывают лаком. В данном случае многое зависит от стиля дома. Это же касается и способа монтажа досок на фасаде. В зависимости от личных предпочтений, а также местных традиций их можно прибивать вертикально или горизонтально, хотя раньше так украшали только фронтоны.
