Из чего строить дом? Ох, сколько копий сломали приверженцы различных технологий, пытаясь ответить на этот вопрос. Кирпичный особняк прочный, но дорогой. Дом из газосиликатных блоков быстро строится, но требует утепления и дополнительной защиты от дождей. Деревянный сруб экологичный, но капризный к перепадам температуры и влажности. Есть еще один вариант -- каркасник. Когда-то распространенная, а потом благополучно забытая технология домостроения сегодня вновь начинает вызывать интерес самостройщиков.
Каркасный дом… Что-то незнакомое, странное, подозрительное… А если вспомнить другое его название -- щитовой? Совсем другое дело! В построенных по такой технологии домиках жили строители БАМа и покорители целины. Целые жилые массивы в дачных кооперативах советских времен тоже в основном состояли из каркасников.
Что собой представляет каркасный дом? Cтены-«скелет» из деревянных стоек, между которыми закладывается или засыпается утеплитель -- стекловата, опилки с известью и так далее. Снаружи стены обшиваются досками или прессованными плитами. Вот, в двух словах, и дом готов. «Какая-то избушка-времянка. Курятник», -- подумает приверженец каменных дворцов и ошибется. Ведь каркасники былых времен стоят до сих пор и не шелохнутся. А ведь прошли десятилетия. Более того, щитовые домики широко распространены в странах Скандинавии и Канаде. Симпатичные пригородные кварталы в США сплошь построены по каркасной технологии. Площадь этих домиков может составлять сотни квадратных метров, а высота -- несколько этажей. Причем снаружи ни за что не догадаешься, что это «домик Ниф-Нифа» -- выглядит он не хуже кирпичного или каменного.
Плюсы и минусы каркасного дома
+
- Отличная теплоизоляция. 20 см утеплителя типа каменной ваты по изоляционным свойствам сравнимы с 50 см кирпичной кладки.
- Быстрый процесс строительства. Силами трех человек «коробка» небольшого одноэтажного каркасника площадью 70--100 кв. м «выгоняется» за 2 недели. Более того, строительство можно вести в буквальном смысле в «одну каску». А еще исключены мокрые работы -- не надо месить бетонный раствор, клей для блоков и так далее.
- Не нужен дорогой фундамент. Дом по каркасной технологии очень легкий, поэтому нет необходимости заливать под него десятки кубометров бетона. Достаточно несущей способности свайного фундамента с деревянным ростверком-лентой.
–
- Из-за применения в конструкции стен и перекрытий паро, -гидро, -ветроизоляционных пленок классический каркасный дом похож на термос. Без довольно дорогостоящей принудительной вентиляции в нем может быть душно. Или, как вариант, придется регулярно открывать окна на проветривание, теряя накопленное тепло.
- Уязвимость конструкций к ударной вибрации. Вообще, каркасный дом хорошо звукоизолирован, но вот дрожь от захлопнутой двери или прыжков детей на втором этаже может заставить дребезжать стаканы в шкафу. Впрочем, этот нюанс нужно учитывать всем приверженцам строительства из древесины, в том числе и срубов.
- Нетерпимость к нарушениям технологий. Каркасник считается технологически сложным строением. Если не соблюдать многочисленные нюансы, дом будет обречен на скорое разрушение от влаги, холода и ветра.
В последние годы строительная сфера получила бурное развитие. Появилась масса новых материалов. Многие из них нашли применение и в каркасной технологии.
«Пирог» стены современного каркасного дома может быть двух видов. В первом случае изнутри наружу он выглядит так: гипсокартон под чистовую отделку или вагонка -- пароизоляционная мембрана -- стойки каркаса с утеплителем между ними (сегодня наибольшее распространение получила базальтовая вата) -- гидроветрозащитная мембрана -- чистовой фасад (например, имитация бруса). Во втором случае «пирог» имеет больше слоев за счет добавления между стойками и ветрогидрозащитой плитной обшивки. Для нее используется доска или ориентированно-стружечная плита (ОСБ). Если пренебречь одним из слоев, можно загубить самый красивый и, казалось бы, прочный дом. Например, сэкономив на пароизоляции, неминуемо намочим утеплитель, и он навсегда потеряет свои изоляционные свойства. Отказ от ветрозащиты обеспечит сквозняки и так далее.
Законы строительства каркасного дома
1. В качестве стоек стен и основания перекрытия используются исключительно доски толщиной не более 50 мм. Некоторые застройщики предпочитают использовать брус, однако от его применения стоит отказаться. Во-первых, в процессе усушки он трескается и деформируется, выкручивается. В итоге можно «поймать» подклинивание дверей или лопнувшие стеклопакеты. Во-вторых, поставив в углы стен брус, гарантированно получим промерзание углов. Если какой-либо узел все же предполагает применение пиломатериала толщиной 100х100 мм и больше (например, в качестве балок перекрытия), лучше всего сделать брус составным из пакета все тех же досок. Ко всему прочему такая сборная конструкция будет отличаться повышенной устойчивостью на прогиб и никогда не деформируется.
2. Несмотря на то, что сегодня появились самые невероятные и высокотехнологичные разновидности крепежа, в каркасной технологии используются исключительно гвозди. Те самые, которыми пользовались еще 100 лет назад. Причем опытные строители рекомендуют отказываться даже от ершеных или винтовых гвоздей в пользу гладких строительных. А вот полюбившиеся самостройщикам черные саморезы в качестве крепежа противопоказаны. Метизы из закаленной стали очень хрупкие на срез. Если в случае подвижек каркаса (а они будут, ведь это «живое» дерево!) обычный гвоздь слегка согнется, то у самореза отломается шляпка. Исключение можно сделать разве что для «желтых» шурупов, однако они очень дорого стоят. Масштабы трагедии можно представить, если учесть, что на строительство стометрового каркасника в один этаж уходит около 20 тысяч гвоздей.
3. Треугольник -- самая устойчивая фигура в строительстве. Поэтому все формы нужно пытаться свести именно к ней. Чтобы каркас дома не «сложился» под натиском ветров, в конструкции его стен обязательно нужно предусмотреть постоянные укосины -- диагональные распоры, которые врезаются в верхнюю и нижнюю обвязки под углом от 45 до 60 градусов. Исключение, если предполагается плитная обшивка стен дома. Тогда до завершения этого процесса можно ограничиться временными укосинами. А в дальнейшем сами плиты, хорошенько «пробитые» по всем стойкам, будут служить отличными ребрами жесткости.
4. Нередко самостройщики делят процесс возведения каркасного дома на несколько этапов. Например, до зимы возводят его коробку, а следующей весной занимаются ее утеплением и внутренними работами. Чтобы обшитый ориентированно-стружечными плитами дом простоял зиму, его надо «обмотать» по кругу хотя бы самой дешевой гидро-ветрозащитой.
5. С пленками, необходимыми в конструкции каркасника, сегодня творится полная неразбериха. Уж слишком большой ассортимент от разных производителей появился на рынке. Итак. Пароизоляция необходима на стенах и перекрытиях внутри дома. Эта мембрана призвана служить барьером между паром от готовки пищи и дыхания людей и утеплителем в стенах. Иными словами, эта пленка должна быть полностью водонепроницаемой. Именно поэтому, например, канадские строители повсеместно используют вместо новомодных и дорогих мембран обычную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 микрон. В свою очередь гидро-ветрозащита должна обладать иными свойствами -- пропускать влагу изнутри наружу, но не наоборот. Так что очень важно не перепутать назначение пленок!
6. Для различных условий монтажа используются утеплители разных видов. Для утепления стен многие применяют пенопласт. Он отлично себя зарекомендовал по изоляционным свойствам, но горюч. Новшество на рынке -- эковата. Это «конфетти» из хлопьев бумаги, пропитанной огнебиозащитными составами. Хороший теплоизолятор, однако для его использования потребуется специальное оборудование. По-настоящему «народный» утеплитель -- каменная или базальтовая вата, стекловолокно. Существуют два вида этой изоляции -- плитная и рулонная. Первая более плотная, применяется для утепления стен. Вторая -- исключительно в перекрытиях. Если «рулонку» поместить в вертикальные плоскости, со временем она сползет вниз, и дом станет холодным.
7. Уделите внимание окнам и дверям. Теоретически (и это чистая правда) в каркасник можно пробраться прямо через стену, для этого понадобятся только гвоздодер и ломик. Однако злоумышленники подсознательно обращают внимание на более традиционные «порталы» в чужую недвижимость -- окна и двери. Поэтому экономить на их прочности не стоит. А вот на вес и класс энергоэффективности не помешало бы обратить внимание. Легкие конструкции каркасных стен плохо держат тяжелые створки.
Дешево, но не сердито
Бытует мнение, что каркасная технология обретает новое дыхание за счет своей дешевизны. Дескать, каркасник намного бюджетнее такого же по габаритам дома, например, из газосиликатных блоков или пенобетона. Ошибочное мнение. «Коробка» строения в чистом виде -- стены, перекрытия и стропильная система -- что блочного, что деревянного, что каркасного дома стоит примерно одинаково. А вот на следующих этапах строительства действительно каркасный дом может стать дешевле. Дело в том, что сложенные даже самыми профессиональными каменщиками стены из блоков никогда не будут ровными за счет неидеальной формы блоков. В дальнейшем перед чистовой отделкой стены придется выравнивать, штукатурить, что влечет немалые финансовые затраты. С каркасником все проще. На стойки стен сразу можно «стрелять» гипсокартон или вагонку -- кому что больше нравится видеть в жилом помещении.
Размер имеет значение
В США и Канаде, где уже построены и возводятся десятки миллионов каркасных домов, используется исключительно пиломатериал технической сушки, к тому же еще и строганный, калиброванный в один размер. С такими досками работать истинное удовольствие. У нас такого качества пилопродукцию добыть довольно сложно, к тому же стоить она будет минимум в 2 раза дороже стандартной естественной влажности. Но, как показала практика тысяч застройщиков по всему миру, вполне можно работать и со «свежепилом». Разумеется, со временем пиломатериал естественной влажности будет усыхать и меняться в размерах. Однако с учетом того, что в процессе высыхания доска становится пусть тоньше, но не короче, деформаций и усадки конструкции можно не опасаться. А с образовавшимися щелями между отдельными стойками дешево и сердито справляется строительная пена.
Подготовка пиломатериала
Нередко, стремясь разумно сэкономить, самостройщики предпочитают запасаться лесом еще осенью, чтобы использовать его весной. За зиму строительный материал потеряет большую часть влаги. Главное, грамотно обустроить штабели с досками, чтобы их не покрутило и не покоробило в процессе высыхания. На землю раскатывается пленка, чтобы отсечь грунтовую влагу. Над пленкой на высоту 15--20 см поднимается надежное основание для штабеля, которое выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня. Ряды стандартного 6-метрового пиломатериала в штабеле перекладываются как минимум шестью прокладками-брусками. Причем сами доски тоже располагаются с одинаковыми зазорами. В итоге в стопке образуются сквозные вентиляционные каналы как по горизонтали, так и по вертикали. Закрывать стенки штабеля нельзя, а вот навес над ним соорудить нужно обязательно. Ширина эталонного штабеля не должна превышать 1 м, а высота -- 2,5 м.
Плита захлопнулась
Традиционно для обшивки стен и обустройства чернового пола в каркасных домах используются плиты ОСП (ориентированно-стружечные). Они представляют собой прессованные и стабилизированные с помощью синтетических смол крупные стружки и щепу. Плиты легкие, легко пилятся. Но в то же время боятся влаги, под воздействием дождей у них могут разбухать торцы. А еще ходят слухи, что ОСП при нагревании выделяет формальдегиды, вредные для человеческого организма.
Сомнительному с точки зрения не специалиста материалу есть достойная альтернатива -- плиты ЦСП (цементно-стружечные). Из названия ясно, что состоят они из цементного раствора с наполнителем из опилок. К несомненным плюсам таких плит можно отнести прочность и устойчивость к влаге и воде. Главный минус -- внушительный вес. Стандартная ЦСП (3200х1250 мм) толщиной 16 мм весит 80 кг. В то время как аналогичная ОСП -- около 20 кг.
