Март — капризный месяц: и капель, и метель. Но если зацвела мать-и-мачеха – быть теплуЖивой?
Как перенес почти 30–градусные морозы сад? Наши предки находили ответ на этот вопрос очень просто: в конце декабря брали пару веток с каждого дерева и ставили в воду на окне в теплой солнечной комнате. По распустившимся цветковым почкам судили о предстоящем урожае. Но если бы и мы срезали ветки с плодовых деревьев в декабре, то наверняка остались бы довольны результатом — морозы–то ударили позже! А потому давайте протестируем сад сейчас. Хотя, конечно, погрешности не исключены: вдруг деревья подмерзнут во время весенних заморозков в апреле — мае. И все же... Поставьте ветки в воду, а через неделю оцените их «жизнеспособность». Аккуратно разрежьте лезвием набухшие почки. Если их центральная часть светло–зеленая, значит, живые. Стала темной — немного подмерзли. Полностью погибшие почки совсем черные. Они–то первыми и осыпаются с деревьев при вегетации.
Если повреждены почки, резонно предположить, что пострадало и само дерево. Сделайте пару продольных надрезов на коре ветки в разных местах. «Живая» древесина будет светло–зеленой или светло–серой. Подмерзшая — бурой и черной. Спасти такую ветку уже не удастся, ведь поврежден камбий. Проверьте и «здоровье» сердцевины. Но не расстраивайтесь, если она подмерзла и потемнела. Ветки с поврежденной сердцевиной жить будут.
Зерна от плевел
В начале марта проведите ревизию гладиолусов. Алеся Кручонок, младший научный сотрудник лаборатории селекции и интродукции орнаментальных растений, куратор коллекции гладиолусов Центрального ботанического сада НАН, напоминает, что с луковиц надо снять абсолютно все чешуйки. Если вдруг обнаружатся «ранки», аккуратно зачистите их ножом, смоченным в спирте или водке, и замажьте зеленкой.
Ольга Дуброва, куратор коллекции однолетних растений Центрального ботанического сада НАН, подсказывает, что пришло время высевать петунию, левкои, бархатцы, настурцию, душистый табак, астру и другие цветы. Но прежде чем покупать семена, Ольга Николаевна советует обязательно обратить внимание на срок их годности, особенно астры. Уж больно капризна! В лучшем случае всходит около 60 процентов. А если зернышки год полежали, то только треть. К тому же астра болеет чаще других цветов. Потому перед посевом семена надо замочить на полчаса в слабом растворе марганцовки, а затем просушить.
Ишь, распоясались!
Зимняя пяденица, кольчатый шелкопряд, яблоневая и сливовая плодожорки, жуки–короеды, долгоносики, муравьи, яблоневая и грушевая медяницы, клещи, яблочный цветоед... Разве можно перечислить всех садовых вредителей, которые, как только температура воздуха поднимется выше плюс 6 — 8 градусов и начнут набухать почки, ринутся в кроны деревьев? Почки будут уничтожены. И как результат, дерево красиво цветет, но урожая не дает.
Задержать и частично уничтожить вредителей помогают ловчие пояса. Это самый простой, доступный и экологически чистый метод, к тому же и самый испытанный. Большинство садоводов делают такие ловушки из подручного материала: оборачивают вокруг ствола в 40 — 50 см от земли в несколько слоев мешковину, картон, бумагу, пленку шириной 20 — 30 см. Самодельные приспособления необходимо проверять хотя бы пару раз в неделю и уничтожать (лучше сжигать) попавшихся вредителей.
В продаже появились ловчие пояса и фабричного производства. Они пропитаны специальным липким раствором, который, несмотря на погодные условия (ветер, солнце, дождь), не теряет своих основных качеств. Потому ткань, из которой они изготовлены, не подмокает и не подсыхает. Приклеив ловушку ранней весной, можно не снимать до осенних заморозков. И все это время она будет работать: весной задерживать только что проснувшихся вредителей, летом бороться с садовыми муравьями (и соответственно тлей), а осенью — с зимней пяденицей, гусеницы которой откладывают на зиму яйца в коре дерева. К тому же благодаря своему (неуловимому для человека) запаху пояс не только ловит, но и отпугивает вредителей, «сбивает» их с курса.
Ставить такие ловушки надо как на молоденькие саженцы, так и на старые деревья. И чем раньше вы это сделаете, тем надежнее защитите будущий урожай от вредителей.
Скальпель, пожалуйста
Очень часто под тяжестью снега (особенно мокрого) ветки отходят от ствола, но не отламываются. Их можно спасти, стянув прочной проволокой. Не забудьте под перетяжку положить деревянные бруски. И обязательно поставьте подпоры. Если ветку спасти не удается, срежьте ее. Рану зачистите острым садовым ножом до здоровой ткани, а затем замажьте специальной замазкой или закрасьте масляной краской на натуральной олифе. Не оставляйте без внимания даже небольшие трещинки–царапины, иначе дерево израсходует много питательных веществ, стараясь самостоятельно справиться с травмой. Чтобы ранки быстрее затянулись, прикройте их мешковиной или полиэтиленовой пленкой.
Быстрее всего подмерзает кора в разветвлениях ветвей. Это объясняется тем, что в острых «уголках», как в кармашках, скапливаются ядохимикаты после опрыскивания, дождевая вода. На морозе все это превращается в лед, который и разрывает кору.
Если молодые деревца сильно подмерзли, без жалости срежьте все пострадавшие ветки до здоровой ткани. И думайте, как сформировать новую крону из оставшихся в живых побегов. Если же пострадало дерево постарше, то обрезку перенесите на лето или даже на следующий год. Весной очень трудно оценить способность «взрослого» сада к «воскрешению». К тому же некоторые деревья, даже сильно подмерзшие, могут восстанавливаться и плодоносить. Так что не спешите хвататься за пилу. Когда земля оттает, поврежденные морозом яблони и груши обильно полейте (до 10 ведер на взрослое дерево) и подкормите азотными удобрениями. Первый раз в начале роста, во второй — через 10 — 15 дней.
Часто на подмерзших стволах начинает отходить кора. Осторожно постучите по штамбу деревянным молотком — в местах повреждений звук будет глухим. Отставшую кору можно прибить гвоздями с широкими шляпками. Весной она прирастет, и рана не образуется.
Большой вред деревьям наносят и мыши. Как правило, они «закольцовывают» стволик, обгрызая его со всех сторон. Самый простой метод спасения саженца — прививка «мостик». Прислушайтесь к рекомендациям главного научного сотрудника Института плодоводства НАН доктора сельскохозяйственных наук, профессора Валерия Матвеева. Весной (пока не началось сокодвижение) погрызенные края зачистите до здоровой ткани. Срежьте с дерева прошлогодние побеги, заготовьте из них черенки на 6 — 8 см длиннее поврежденного участка коры и заточите по косой на 1 — 2 см с каждой стороны. Затем загоните веточки под кору ниже и выше поврежденного места срезанной стороной к стволу. Как бы перекиньте мостик с одной обгрызенной стороны на другую. Количество черенков для прививки зависит от толщины деревца. Если диаметр штамбика 3 — 5 см, то достаточно и двух. Если около 10 см, возьмите 4 — 5 штук. Затем «мостик» замотайте полиэтиленовой пленкой, перевяжите шпагатом и замажьте сверху садовым варом, чтобы влага не попадала. Черенки приживутся и станут своеобразными донорами дерева: по ним пойдет питание от корней к кроне. Через пару лет побеги, которые вы прививали, станут толще и срастутся друг с другом.
Можно, подсказывает Валерий Авксентьевич, спасти деревце и иначе. Рядом с поврежденной яблонькой посадите «дичок». Остро заточите его верхушку (как и побег для «мостика») и пустите ее под кору саженца выше поврежденного места.
Некоторые садоводы «окольцованное» деревце просто оборачивают целлофаном, полагая, что, какими бы глубокими ни были раны от мышиных зубов, слой камбия все же сохраняется. А потому здоровая кора может образоваться и сама.
Фото автора.
