На вопросы отвечает ведущий агроном ботанического сада Белорусской сельскохозяйственной академии Наталья Стефаненко

Многие горят желанием вырастить у себя на участке розовую красавицу, но порой их останавливают якобы возможные те или иные проблемы. Ответить на волнующие читателей вопросы я попросила ведущего агронома ботанического сада Белорусской сельскохозяйственной академии Наталью Стефаненко.

— Есть несколько ошибок, которые допускают неопытные (а иногда даже и маститые) цветоводы при выращивании розовых кустов, — говорит Наталья Евгеньевна. — И самая первая — неправильный выбор места посадки. Не стоит высаживать розу там, где она будет только красиво смотреться. Это растение способно украсить собой любой участок. А вот чтобы оно цвело, нужен свет. И чем больше его, тем лучше рост, обильнее цветение и сильнее устойчивость к вредителям и болезням. В то же время некоторые сорта плетистых роз прекрасно чувствуют себя и в полутени. Одним словом, к розам, как и к людям, нужен индивидуальный подход.

Все розы теплолюбивы. При недостатке тепла накопление необходимых для нормального развития питательных веществ замедляется. Больше всего «отнимают» тепло холодные северные и северо–восточные ветры, поэтому растения от них желательно защитить.

Не стоит высаживать розовые кусты и под деревьями. Чем гуще тень, тем меньше цветов. Из–за недостатка света розовые побеги начнут удлиняться и станут тонкими, а те бутоны, что и появятся, будут ложными и не зацветут. Возрастает и риск развития всевозможных грибковых заболеваний.

— Розы как истинные неженки не любят сырости. Корни из–за длительного пребывания в воде задыхаются, и куст гибнет от недостатка кислорода. Зимой же мокрые почвы сильнее охлаждаются, и растение может вымерзнуть.

И по кислотности почвы должны быть нейтральными: рН 6 — 7. Тогда розы легче смогут усваивать питание. При увеличении или снижении кислотности часть веществ переходит в недоступную для усвоения растением форму.

— Все зависит от самой розы. Если она привитая, то ее слабое звено — прививка. Правильно посаженной считается роза, место прививки которой оказалось на 3 — 5 см ниже уровня почвы. При этом на участках с песчаными почвами посадка может быть немного глубже, а на глинистых — наоборот, чуть мельче.

Если место прививки окажется над землей, то новые почки и побеги будут образовываться там, где они хорошо освещены солнцем: то есть на подвое. А это обычно шиповник. Дикая поросль начнет забирать у культурной части питание и влагу, что обязательно ослабит розу. Да и декоративность потеряется.

Если же место прививки очень уж заглубить, то растение будет хуже приживаться. А при поливах и вовсе корневая шейка может запреть или загнить, и тогда роза погибнет.

У плетистых же роз, наоборот, место прививки нужно заглубить на 10 см. У этих роз именно при такой посадке образуются корни на культурной части саженца, а заглубленные корни шиповника не дают поросль.

— Летняя обрезка роз очень важна. Поэтому стоит обратить внимание на две самые распространенные ошибки. Первая: не все убирают с куста увядшие цветы. Лепестки опадают, а на ветках остаются вроде как не мешающие никому плоды. Но это не совсем так. Растение будет считать свою миссию по цветению выполненной и начнет работать на вызревание плодов и подготовку к зиме. Но нам–то нужно, чтобы роза цвела! Поэтому срезайте цветы, не дожидаясь их увядания. А кусту это будет отличным стимулом для дальнейшего образованию бутонов.

Вторая ошибка: слепые побеги. У них макушка утолщена, на ней нет ни зачатков бутонов, ни листочков. Боковые приросты не появляются, а сам побег со временем утолщается и становится уродливым. Причина появления таких побегов — или подмерзание верхушечной почки, или неблагоприятные погодные условия.

Оставляя «слепышей», мы лишаемся новых цветов. А ведь достаточно срезать у такого побега макушку, как пойдут боковые приросты с бутонами.

— Причина их появления — перекорм: роза жирует. Обрежьте такой побег на 1/3, и он быстро даст боковые приросты, которые зацветут, как обычно.

— Розы не должны ощущать недостатка в воде. Но поверхностный полив, даже и ежедневный, никакого результата не даст. Он потому так и назван, что промачивается только верхний слой почвы, а к корням влага не доходит. И при зрительно хорошо политой земле растение все равно мучает жажда.

Лучше всего перед поливом вокруг куста сделать лунку глубиной 12 — 15 см, наполнить ее отстоянной водой, а после того как она впитается, засыпать землей или замульчировать. Во время активной вегетации такой полив нужен розовым кустам раз в 7 — 10 дней, а в засушливую погоду — через 3 — 5 дней. Под каждый куст надо вносить 5 — 10 л воды, если это почвопокровные розы, и 10 — 15 л, если плетистые. С приходом осени полив надо сократить. Исключение — сорта, которые продолжают активно цвести.

— И в этом их главная ошибка. Не всегда покормить растение — это хорошо. Такое, казалось бы, доброе дело может иногда привести к потере цветов, а то и к гибели розового куста.

Полное комплексное удобрение растению важно получить ранней весной. Фосфор и калий, способствующие обильному цветению, будут полезны и уместны только в период бутонизации. Во время же цветения такая насыщенная подкормка только навредит. И осенью она ни к чему: новые побеги, рост которых она спровоцирует, не успеют окрепнуть и почти наверняка зимой вымерзнут. Последний раз розы подкармливаем в середине сентября, используя фосфорно–калийную смесь.

— И здесь надо учесть четыре важных момента. Первый (о ней мы уже говорили) — осенняя подкормка азотными удобрениями. Второй: оставленные на растении листья, на которых сохраняются возбудители заболеваний и вредители, могут стать под укрытием рассадником заболеваний. Если листья не облетели, то сами аккуратненько снимите их. Третья ошибка: раннее укрытие кустов. В тепле растения продолжают расти, а невызревшие побеги, естественно, зимой погибнут. Укрывать розы нужно после первых заморозков. Иначе они еще и выпреют.

И четвертый момент: сильная обрезка побегов осенью. Все же лучше проводить ее ранней весной, когда будет ясно, какие ветви удачно перезимовали.

— Привередливые розы любят прохладу и средний уровень влажности. А если что–то не так, иммунитет цветка слабеет, и поэтому риск заражения вредителями значительно увеличивается. Борьба с тлей — сложно, но все же возможно. Причем за сезон она может атаковать розарий несколько раз. Вроде бы только побрызгали кусты, а через пару дней смотришь — опять сидит! А там, где парочка вредителей, будьте уверены, что вскоре появятся и полчища. Нужны экстренные меры. Тлю относят к опасному сосущему вредителю. Каждые две недели самки рождают 150 — 200 новых особей.

Поэтому так важно соблюдать элементарные правила агротехники. Во–первых, периодически осматривать своих розовых красавиц. Удалять засохшие листья и отцветшие бокалы цветов, обрезать больные и ослабленные побеги, которые чаще всего и поражаются вредителями и болезнями. Периодически (хотя бы раз в месяц) обмывать растения чистой водой или (что намного лучше) мыльными растворами.

Обнаружив же вредителей, их можно элементарно снять рукой, попробовать сбить водой из шланга. Водные процедуры необходимо проводить на протяжении нескольких дней, чтобы смыть и вновь появившихся из яиц насекомых.

Не стоит списывать со счетов и растения, способные своим запахом отпугнуть вредителя. Это в первую очередь бархатцы. Также не переносит тля запаха ромашки далматской, фенхеля, лаванды, пеларгонии душистой, настурции, календулы...

Если все испробованные средства не дали результаты, придется химичить. Из инсектицидов выбирайте те, на которых есть пометка «для роз и винограда». Среди проверенных средств можно выделить «Интавир», «Искру», «Актару», «Кинмикс», «Децис».

Есть у тли и естественные враги. Это божьи коровки, журчалки, уховертки, жужелицы, златоглазки, наездники, клопы–долгоносики. К примеру, за день одна личинка журчалки съедает до 200 особей тли. Любимые места обитания полезных летающих насекомых — зонтичные растения: морковь дикая и садовая, укроп, фенхель, а также цветущие растения, особенно желтых и оранжевых расцветок.

Можно в розовом саду (и не только) расставить емкости с древесной стружкой, в которых с удовольствием поселяются уховертки, основная пища которых — тля.

— Розанная листовертка одни листья роз сворачивает в трубочки, как сигары, а соседние обгрызает. Вредитель — мелкая желтая или серо–зеленая гусеничка, живущая внутри свернутых листьев. Обычно ее нашествие не носит массового характера, и скрученные листочки можно просто оборвать. Не помешает и обработка «Актарой», «Карбофосом», «Актеликом» или «Танреком».

Иногда листья покрываются мелкими бледно–желтыми крапинками, светлеют и опадают, а у основания побегов появляется паутинка. На нижней стороне листа заметны мелкие белые крупинки — это и есть вредитель: паутинный клещик. Чем суше воздух, тем активнее он размножается. Чтобы расправиться с ним, иногда достаточно обмыть растение водой и повысить влажность воздуха. Можно воспользоваться и «Фитовермом».

Розанный пилильщик превращает листья в ажур: от них остается только сеточка жилок. Сам же вредитель — маленькая бледно–зеленая гусеничка с рыжей головой. Поврежденные листочки надо обрезать (в них яйцекладки), а растение опрыскать «Интавиром» или «Искрой».

— Да, болезней у роз не меньше, чем вредителей. Большая часть недугов проявляется во второй половине лета, особенно в дождливые сезоны. Чтобы предупредить болезни, важно своевременно проводить профилактику. Проще всего обработать розовые кусты в середине апреля и поздней осенью 1–процентным раствором бордоской жидкости. Во время похолодания, пересадки, обрезки или засухи розы полезно опрыснуть «Эпином» (1 ампула на 5 л воды).

Иногда ветви роз под зимним укрытием в условиях избыточной влажности поражает инфекционный ожог. На побегах появляются красновато–черные пятна, иногда со светло–коричневым сухим участком в центре ожога. По краю пятна видна малиновая кайма. Эти пятна весной при плохой вентиляции быстро увеличиваются в размерах, окольцовывают побег, который засыхает. Во избежание распространения заболевания пораженные побеги лучше срезать, а сами кусты обработать «Топсином», «Фундазолом» или медьсодержащими препаратами. Осенью перед укрытием обязательно убрать все листья, вырезать невызревшие побеги и обработать кусты бордоской жидкостью.

Мучнистая роса бутоны, побеги, листья покрывает белым мучнистым налетом. Споры гриба активно прорастают при температуре плюс 18 — 20 градусов и влажности выше 60%. Нередко за время вегетации наблюдаются 2 — 3 вспышки болезни.

Ранней весной или осенью необходимо обрабатывать цветы раствором «Медного купороса». А летом регулярно опрыскивать настоем коровяка или золы, которые разрушают нити вредоносной грибницы. Можно опылить кусты и молотой серой. Образуется сероводород, который уничтожит споры грибов. Вдобавок к этому осенью и весной хорошо бы посыпать землю вокруг кустов древесной золой, а затем прикопать. Для лечения можно использовать и фунгициды — «Скор», «Топаз», «Топсин», «Фундазол», «Танрек».

— Причины появления таких бутонов неизвестны. Одни связывают это с погрызами бутонов в «младенческом возрасте» вредителями, другие — с капризами погоды, а третьи — с вирусами. В некоторых источниках указывается на большую предрасположенность к образованию таких бутонов у определенных сортов. Кое–где указывается на связь с сильным похолоданием: мол, у ранних сортов холодами повреждаются первые бутоны и потому распускаются вот такими недоразвитыми. В любом случае их нужно обрезать — полноценных цветков из них все равно не получится. А вот на появившихся боковых побегах вполне могут быть.

— Виною тому такая болезнь, как ржавчина. Развитию недуга способствует высокая влажность, особенно в начальный период вегетации. Жаркая, сухая погода сдерживает развитие заболевания.

Лечить ржавчину сложно. Необходимо обрезать и сжечь все пораженные части растения — ни в коем случае не кладите их в компост! Для профилактики перед каждым цветением необходимо проводить внекорневые подкормки 0,3–процентным раствором вытяжки «Суперфосфата» и 0,3–процентным раствором «Калийной селитры» до полного смачивания листьев. Для лечения можно попробовать поочередную обработку препаратами, содержащими манкоцеб: «Ридомил Голд», «Профит», «Топаз».

— Болезнь сильно развивается при высокой влажности воздуха и почвы, загущенной посадке, недостатке в почве фосфора и калия. Особенно страдают от серой гнили густомахровые сорта. При первых признаках заболевания необходимо создать условия максимальной сухости рядом с растениями, подкормить их фосфорно–калийными удобрениями в соотношении 2:1, добавив марганцевые микроудобрения.

— Это заболевание поражает розы во второй половине лета. Листья и прилистки покрываются темными пятнами. Причина недуга — дефицит калия. Теплое и влажное лето — наиболее благоприятный период для проявления черной пятнистости. При высоком уровне заражения листья полностью темнеют, отмирают и начинают опадать.

Как при большинстве болезней, для борьбы с черной пятнистостью необходима скорейшая обрезка, сбор и сжигание пораженных частей. Обязательна и обработка «Железным купоросом», «Нитрафеном» или бордоской жидкостью. 

В древности монахи посадками роз защищали виноградники от тли. Цветы отвлекали на себя вредителя, выполняя функцию защитного барьера.

Советская Белоруссия № 120 (25002). Суббота, 25 июня 2016