Как ухаживать за розами зимой

Розовые хлопоты

Ноябрь, предзимье... Выпал снег, и ударили первые легкие морозы. Значит, пришло время позаботиться о декоративных растениях, которые нуждаются в зимней защите. И первыми в этом списке стоят, конечно же, розы. Чтобы и в следующем году они ожили и порадовали своим незабываемым цветением, надо все сделать правильно. Конечно, если бы в ноябре–декабре выпал снег и не таял до апреля, то лучшей шубки, чем снежная, и не найти. Но зимы в последние годы все более непредсказуемые: то ударят почти сибирские морозы, то в январе зацветут примулы и маргаритки. Потому лучше не рисковать и как следует подготовить цветы к зимовке.


Многие цветоводы кутают–пеленают розовые кусты, как младенцев. А надо ли? Наталья Стефаненко, ведущий агроном ботанического сада Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, считает, что нужно, но не все.

— Некоторые видовые розы (за исключением китайских, бурбонских, чайных), — объясняет Наталья Евгеньевна, — даже в самые сильные морозы укрывать не нужно. Цветут они обычно один раз в сезон, рано прекращают свой рост, и их древесина к осени успевает полностью вызреть. А вот современные розы, цветущие с начала лета и до глубокой осени, конечно же, нуждаются в укрытии.

— А как определить, готовы ли розы к зиме или нет?

— Обратите внимание на росток. Если поздней осенью он окрашен в красноватый цвет, то это говорит о том, что розы еще активно растут и не думают о зимовке. То есть они еще не накопили достаточное количество углеводов и не одеревенели. Чтобы исправить эту ситуацию, подливайте кусты фосфорными удобрениями. И тогда ростки очень быстро позеленеют. Для надежности прищипните и точку роста.

— От чего зависит успех перезимовки?

— В первую очередь от состояния самих растений. Развитые здоровые розы с вызревшими побегами зимуют намного лучше, чем слаборазвитые, истощенные заболеваниями, как недокормленные, так и перекормленные азотными удобрениями, а также поздно высаженные растения. Очень часто вымерзают и кусты, с которых срезали цветы на букеты.

— Кто–то уже давно укрыл розы, несмотря на то что на термометре все еще плюсовые отметки.

— Первые легкие осенние заморозки не причинят розам вреда. Даже, наоборот, закалят и помогут быстрее перейти на зимнее время, приостановив их рост. А потому не стоит укрывать кусты слишком рано. Только когда столбик термометра ночью начнет опускаться к отметке минус 5 — 7 градусов, а земля промерзнет на глубину 4 — 5 см, приступайте к работе. Замечено, что чаще всего розовые кусты погибают не от того, что вымерзают, а от того, что выпревают. Потому наша задача — защитить посадки от сырости и ослабить влияние перепада температур, особенно во время зимних оттепелей.

— Что необходимо сделать в первую очередь?

— Обрезать растения. Проводить обрезку можно только в сухую солнечную (но при этом прохладную) погоду. Когда холодно и сыро, открытая рана — это окно для проникновения грибковых заболеваний. Почему должно быть уже прохладно? Просто в теплые дни обрезка может спровоцировать пробуждение новых почек, которые погибнут при первых же заморозках.

Обязательно удалите зеленые невызревшие побеги, бутоны и цветы: они все равно замерзнут. А это лишние болезни по весне. Если с роз не облетели листья, аккуратно состригите их ножницами. Но не полностью: оставьте небольшие (в 1 — 2 см) черешки. После обрезки обработайте стебли любым фунгицидом — для профилактики грибных болезней. Можно также опрыскать кусты 3–процентной «Бордоской жидкостью» или «Железным купоросом» (300 г на 10 л воды). Эффективно работает и следующий состав: 75 г стирального порошка и 20 г «Медного купороса» на 10 л воды. Стиральный порошок можно заменить хозяйственным мылом. Перед самым укрытием побеги и почву обильно посыпьте золой, которая хорошо подсушивает грунт и препятствует распространению мучнистой росы.



— От чего зависят правила обрезки?

— От сорта и формы розы. Например, плетистые розы вообще осенью не обрезают, а весной лишь немного укорачивают. Ведь цветы у них образуются только на прошлогодних побегах. Такие розы достаточно стойки к пониженным температурам и сырости, но требуют укрытия побегов по всей длине, ради сохранения обильного цветения на следующий сезон. Снятые плети укладывают между хвойным лапником и накрывают лежбище нетканым материалом. Вместо лапника можно использовать срезанные по осени стебли малины и других культур. Главное, чтобы побеги не соприкасались с ними. Поэтому отделить их можно слоем нетканого материала. 

Разросшиеся плетистые розы с опор не снимают — это трудноосуществимо. А укрывают куст мешковиной вместе со шпалерой или оборачивают плети плотной бумагой.

Для чайно–гибридных видов губительны даже 10–градусные морозы. Эти розы не только вымерзают зимой, но и очень часто выпревают весной, в теплую погоду от избытка влаги, образующейся под укрытием. Поэтому кусты чайно–гибридной группы дополнительно закрывают легкими каркасами из реек, обшитых полипропиленом, гофрированным картоном, брезентом или мешковиной.



Розы полиантовые и флорибунда более устойчивые, чем чайные виды. Одревесневшие побеги роз флорибунда и чайно–гибридных лучше подрезать на высоте около 50 см, а неодревесневшие и мягкие ветки — вырезать целиком. Ухоженные взрослые кусты нормально перезимуют даже без дополнительных сооружений под естественной снежной шапкой. Молодые же саженцы для гарантированно комфортной перезимовки (помимо окучивания) можно огородить картонными коробками без дна и обложить растение внутри скомканными газетами, древесной щепой или старой корой. Обрезанные побеги и опавшие листья нужно собрать и сжечь.

— Надо или не надо окучивать розы?

— Мнения цветоводов разделились: одни — двумя руками за, другие — категорически против. С одной стороны, окучивание — это укрытие и страховка от мороза, с другой — угроза выпревания, особенно при позднем раскрытии весной. Главное, не торопиться с окучиванием. И лучше сделать это в два этапа. Вначале, когда температура воздуха опустится ниже плюс 3 градусов, розы слегка окучьте, чтобы на коре не появлялись трещинки при неожиданных ранних, но сильных заморозках. А окончательно окучить и укрыть розы можно (и нужно!) только после того, как установятся устойчивые отрицательные температуры и верхний слой почвы немного промерзнет. Но даже если немного припоздаете, горевать не стоит — розы прекрасно выдерживают кратковременные понижения температуры.


Землю для окучивания не стоит брать с междурядий: можно повредить горизонтально растущие корни, что замедлит рост кустов. Помимо этого, в образовавшихся углублениях после обильных дождей будет застаиваться и замерзать вода, повреждая корни еще больше.

Корневую шейку окучьте на 15 — 20 см сухой почвой. Если ее мало, то смешайте сухие землю и песок (7:3). Одним лишь торфом или опилками окучивать нельзя: они сильно намокают и долго удерживают влагу. В итоге при резких колебаниях температур вокруг кустов образуется ледяная корка. Древесные опилки, сено и солому, часто используемые в качестве мульчи, лучше смешивать с песком или грунтом, чтобы не привлекать грызунов.

— Как лучше укрывать розы?

— Основных способов два. Первый — окучивание и утепление различными материалами (листья, опилки, торф и другое), второй — возведение укрытия из деревянных и металлических каркасов, утепленных сверху (так называемый сухой способ). Все материалы, используемые для утепления роз, обязательно должны быть сухими. Иначе укрытие обмерзнет и станет воздухонепроницаемым. И тогда растения могут погибнуть от недостатка кислорода.

Самый лучший материал для укрытия — еловые лапки. Колючки не только отпугивают грызунов, хорошо задерживают снег, сохраняя тепло, но и не позволяют воздуху застаиваться. Даже если зима выдастся бесснежной, иголочки лапника задержат крохи снега и вокруг растений–неженок образуется мини–тепличка. Вместо лапок можно использовать стебли полыни, пустырника, крапивы.


Укрытие необходимо розам, чтобы ограничить к ним доступ влаги, создать сухую воздушную прослойку, которая и смягчит перепады температур. Но даже если все укрыто, это не значит, что цветы успешно перезимуют. И под укрытием растения могут погибнуть — но не от морозов, а от вымокания и высыхания. Дело в том, что в отдельные годы при оттепелях под укрытиями температура повышается, а влажность увеличивается. Получается, что побеги, ощущая тепло и влагу, активизируются и пытаются начать расти. А когда в течение 5 — 6 месяцев под укрытием условия постоянно меняются, это не может не влиять на сохранность укрытых роз. В результате снижается морозоустойчивость растений (особенно молодых саженцев). Получается, что в отдельные теплые и влажные зимы неутепленные розы сохраняются даже лучше укрытых. Поэтому перед тем, как укрывать, оцените прогнозы, сверьтесь с предыдущим опытом — и только тогда принимайте решение.

— А чем хорош второй способ — воздушно–сухой?

— Над кустами роз на высоте 40 — 50 см устанавливают каркас из деревянных щитов, ящиков, фанеры, металлической сетки, заполнив его сухой листвой. Поверх такого шалашика обязательно натягивают утеплительный материал, а затем закрепляют полиэтиленовую пленку для защиты кустов от дождя. Этот способ потому и назван воздушно–сухим: под водонепроницаемым укрытием вокруг кустов сохраняется воздушная среда. Торцевые стороны остаются открытыми и закрываются только при температуре минус 12 — 15 градусов.



— Для штамбовых роз такое укрытие вряд ли пригодится. А как их утеплить?

— Для утепления штамбовых роз есть тоже два способа. Первый. Куст без листьев отвязываем от опорного кола, потом подкапываем землю с той стороны, куда планируется наклонить штамб. После чего его аккуратно пригибаем к земле и фиксируем кольями или шпильками. Ствол розы оборачиваем лапником, который обвязываем шнуром. Основание и крону куста засыпаем грунтом. С особенной тщательностью укутываем место прививки. Сверху все засыпаем листьями или укутываем лапником. Второй способ. От ствола роем траншею глубиной до 20 см, куда и укладываем штамбовую розу целиком. Для кроны углубление надо выкопать поглубже, нужного размера. Сверху траншею засыпаем землей и утепляем лапником. А для ориентации вбиваем пару колышков.

Надо сказать, что идеальных способов утепления роз пока не существует. Очень многое зависит как от укрывных материалов, так и от погодных условий, морозоустойчивости розовых кустов и их способности пригибаться к земле. Самые опасные для роз — «черные» морозы (то есть морозы без снега), при которых могут замерзнуть не только оставшиеся над землей побеги, но и корни.

— А если нет возможности выстроить такие укрытия, как быть?

— Можно просто выкопать розовые кусты прямо с комом земли и уже этот ком поставить в подходящую емкость. Причем побеги надо укоротить, а листья — обрезать. И до весенней посадки надо хранить розы в подвале или погребе. Главное, чтобы температура там была для этого подходящей — от 0 до плюс 2 (максимум) градусов тепла. При плюс 6 — 8 градусах розы начнут прорастать.

Если хранилище сухое, то 2 — 3 раза за зиму не забудьте ком с землей немножко полить или присыпать снегом. Так земля, а следовательно и корни, не пересохнут.

— Есть ли какие–то правила «пробуждения» розовых красавиц?

— Да, очень важно вовремя снять укрывной материал. Чаще всего розы подпревают именно весной. При устойчивой температуре минус 3 градуса нужно убрать верхнее укрытие, оставив только окучивающий материал, чтобы уберечь растения от возвратных весенних заморозков.


Как и укрывать, так и раскрывать розы надо постепенно, не спеша. Если весной солнце светит уже очень ярко, а земля еще мерзлая, то проснувшиеся почки не получат достаточно влаги. Кроме этого, растение за зиму отвыкает от света и молодая листва легко может подгореть. Специалисты называют это физиологической засухой. Но и затягивать с раскрытием роз также не стоит: во время весенних оттепелей цветы могут выпреть.

Полностью снимать укрытие можно лишь после того, как сойдет снег и минует опасность сильных морозов. И лучше это делать в пасмурный день. Обычно укрытие снимают в конце марта — начале апреля. Через полмесяца, когда почки тронутся в рост, побеги обрезают, оставляя по 3 — 5 глазков. Растение опрыскивают медно–мыльной эмульсией, а через 2 — 3 дня землю вокруг кустов посыпают золой слоем 1 — 2 см.

— После осенней обрезки роз остается масса отличных черенков. Куда девать такое богатство?

— Зачеренковать. Обычно розы черенкуют в июне–июле. Но и в другие месяцы года, в том числе и поздней осенью, есть вероятность получить положительный результат. Срезанные ветки хорошо прорастают (их приживаемость — около 75%), поэтому и из них можно вырастить крепкие и здоровые растения. Для осеннего черенкования выберите побеги толщиной со стандартный карандаш. Нарежьте их на черенки, чтобы на каждом было не менее трех здоровых почек. И сразу же высадите в грунт. Но вначале оборвите листья, оставив лишь 1 – 2. Ведь растению нужно будет питание, которое они ему и обеспечат.

Сделайте лунки глубиной около 30 см и заполните их скошенной травой, затем уложите слой торфа, компоста или перегноя. Лунку обильно полейте. В середину под углом 45 градусов воткните черенок, оставив над землей 1/3 его длины. Присыпьте остатками земли, немного уплотнив почву. Место посадки замульчируйте торфом или сухой листвой.

Сверху растение накройте пластиковой бутылкой со срезанным дном, в которой сделайте проколы для циркуляции воздуха. Затем присыпьте бутылку листвой или накройте спанбондом.

Если по каким–либо причинам не можете сразу же высадить розы, их можно сохранить на зиму в почве. Для этого выкопайте ямку глубиной 15 — 20 см и выстелите ее дно хлопчатобумажной тканью. На нее на расстоянии один от одного выложите черенки, предварительно убрав с них все листья. Ни в коем случае не скидывайте побеги кучкой. После этого накройте черенки тканью и присыпьте землей. По краям лунки установите колышки, чтобы потом было проще найти «клад». Весной, когда почва оттает, выкопайте черенки. Обратите внимание: на каждом из них уже есть каллюс. Значит, они прекрасно пережили зиму и готовы к посадке. Желательно их сразу же после выкопки (пока не пересохли) посадить в череночник (осторожно, не травмируя каллюс) или на заранее подготовленное место в саду.

— Какие цветы еще надо укрыть на зиму?

— Конечно же, клематисы. Присыпьте их сухой землей или ее смесью с торфом или опилками, предварительно (если требуется) обрезав. Если получается, то пригните к земле ветви рододендронов и цветных гортензий, пришпилив их металлическими шпильками, а затем чем–нибудь укройте. Утеплите мульчей пионы, садовые ромашки, флоксы, гиацинты, нарциссы, лилии, ирисы, астильбы и другие многолетники, а также уходящие на зиму с зелеными листьями примулы, анютины глазки, маргаритки.

Факт

При 25 — 30–градусных морозах под слоем снега 50 — 70 см температура не падает ниже минус 4 — 5 градусов.

Справка «СБ»

Очень хорошо сохраняют тепло материалы, содержащие воздух. Поэтому укрытия должны иметь воздушные прослойки, а утепляющие материалы — быть рыхлыми.

Совет «СБ»

Если в конце лета после цветения на розовом кусте оставить несколько завязавшихся плодов, то в них начнут вызревать семечки. И это будет сигналом растению, что нужно готовиться к зиме, а не выгонять новые побеги. В итоге почки не проснутся и перезимует такая роза намного лучше.

Советская Белоруссия № 223 (25105). Суббота, 19 ноября 2016
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter