Народная газета

Приказано выстоять

Выведение морозоустойчивых сортов винограда нисколько не изменило статус этой культуры -- она все равно остается южной и теплолюбивой

Выведение морозоустойчивых сортов винограда нисколько не изменило статус этой культуры — она все равно остается южной и теплолюбивой

По-разному переносят холода и разные части виноградного куста. Вызревшей лозе 
(в зависимости от сорта) порой даже минус 25 градусов нипочем. А вот корни в большинстве своем выдерживают лишь 7—10-градусные морозы. Многие допускают серьезную ошибку, когда берут землю для их укрытия вблизи куста — это оголяет корни, и в итоге растение погибает. И если при обморожении лоз куст восстановится, то при подмерзании корней, к сожалению, нет.

Правильно подготовленный к зимовке виноград легко переносит даже сильные морозы, а укрытый снегом — еще лучше. Самые морозостойкие у виноградной лозы — спящие почки.

Прежде чем приступить к укрытию, надо провести на винограднике несколько совсем несложных операций. Перво-наперво, обратите внимание на саму лозу: вызрела ли она? Если да, то нижняя часть побега этого года должна быть коричневой на вид, “теплой” и сухой на ощупь, а при сгибании потрескивать. Если ваш виноградник именно такой, то с 90-процентной гарантией можно сказать, что он благополучно перезимует. “Зрелость” же лозы, от которой напрямую зависит морозоустойчивость, в свою очередь, зависит от сорта  винограда и обращения с ним во время вегетации.

Точного календарного срока, когда надо укрыть виноград, нет — все зависит от погоды. Укроешь слишком рано — выпреют почки. Да и лоза, находясь в тепле, постепенно потеряет морозостойкость, то есть начнется обратный процесс растворения крахмалов и просыпание почек.

Опоздание с укрытием грозит растениям гибелью. Так, при температуре минус 15—18 градусов в течение 4—5 дней может погибнуть до 70% глазков, а при минус 20 и ниже — не только все глазки, но и однолетние лозы, даже многолетняя древесина.

Итак, с чего начать? С наведения порядка. Сгребите всю опавшую листву, а если надо, сами легонечко оборвите уцелевшие листья и сожгите их: в них наверняка накопились болезни и вредители.

Затем кусты надо обрезать. Некоторые виноградари осенью проводят лишь предварительную обрезку, а окончательную — весной. Но при весенней обрезке лоза, как правило, “плачет”. Это ослабляет куст, снижает урожайность, а при сильном “плаче” может и вовсе погубить растение. Кроме того, осенняя обрезка облегчит уход за виноградником в следующем году, поможет быстрее и качественнее укрыть его на зиму. Замечено, что ухоженный, обрезанный виноград меньше боится морозов. Да и ягоды на таких лозах всегда крупнее и вкуснее.

Осенью в обязательном порядке убираем зеленые невызревшие побеги (зимой они все равно погибнут) и ненужные отплодоносившие лозы. Из них и черенки можно заготовить.

После обрезки кусты в обязательном порядке надо обработать медным или железным купоросом: 350—400 г на 10 л воды. Это впоследствии избавит растение от вредителей и бактерий.

До укрытия винограда на зиму не помешает полить его (особенно, если он растет в теплице), чтобы пополнить запасы влаги в почве. На один куст — не менее 10 ведер воды. Много? Ничуть. Земля должна пропитаться на большую глубину. Зимой по влажной почве тепло из глубины поднимется вверх и согреет корни растений.

Очень полезно поливать кусты не просто чистой водой, а с марганцовкой — 1 г на 10 л. Перманганат калия — прекрасный антисептик, предотвращающий возникновение многих болезней.

Почву под лозами надо перекопать, тогда влага лучше впитается, а виноградник не будет так промерзать, как на необработанной земле. Одновременно можно внести и удобрения. Обычно на 1 кв. м приствольной полосы дают 4—5 кг компоста или перегноя, 50 г суперфосфата, 1 г борной кислоты и 1—2 стакана древесной золы. А вот свежий навоз здесь не уместен.

Можно сказать, что теперь виноградник готов к укрытию. Это могут быть: окучивание, полуукрытие и полное укрытие кустов. Окучивание делают, насыпая над лозами слой земли высотой 10—25 см. Но при таком способе в теплые зимы у винограда часто выпревают почки.

При полуукрытии слоем земли защищается только та часть куста, которая расположена ближе к поверхности почвы, а остальная укрывается другими материалами. Но это не всегда дает должный эффект: все-таки часть растения не защищена и в сильные морозы может пострадать.


Вот почему многие виноградари самым надежным способом укрытия лоз на зиму считают воздушно-сухой. Обрезанные виноградные лозы связывают вместе (как у малины), пригибают к земле, чтобы до земли оставалось около 10—15 см, и пришпиливают крючками из проволоки. Под лозы укладывают заранее приготовленный сухой еловый лапник. Сухой должна быть и лоза. Поверх нее укладывают еще слой лапника или сухого листа, а затем все это укрывается деревянными щитами, на которые настилается рубероид или полиэтиленовая пленка. С северной стороны их плотно закрепляют, а с южной оставляют свободной, чтобы при необходимости можно было днем проветривать, а на ночь закрывать.

Внимательно следите за тем, чтобы полиэтилен не касался самих почек — из-за этого они могут начать преть, а весной сгорят под первыми же лучами солнца, которые пленка, как линза, усилит.

Укрывать просто опавшей хвоей, то есть иглицей, не стоит. При оттепелях она становится мокрой, что затрудняет проветривание, поэтому виноград может замерзнуть. Зеленые лапки промокают не так быстро, а если и намокнут, то быстрее высохнут благодаря тому, что лежат рыхло, а не плотно.

Вместо лапника можно использовать солому, сухие стебли овощных или цветочных культур. Но здесь нужно не забыть разложить отравляющие приманки для мышей. Можно развести известь до густоты сметаны и веником нанести ее на пришпиленную лозу. Дать немного подсохнуть (примерно полчаса) и засыпать землей слоем 25—35 см. Обработанная таким образом лоза, во-первых, меньше подопревает и не плесневеет за зиму. Во-вторых, ее, как правило, обходят грызуны. Весной земля вместе с известью легко отделяется от лоз.

Некоторые садоводы делают из досок специальные короба, в которые укладывают виноградные лозы, засыпая их сухим опавшим листом или лапником. Сверху ящики закрывают шифером либо досками и застилают пленкой или рубероидом. Можно установить над кустами и сооружения в виде домиков из тех же досок или шифера.

Кто-то сразу высаживает виноград в специально раскроенные ненужные автопокрышки. А то и вовсе в траншею шириной 30—50 см и глубиной до 20—30 см. Чтобы канавки прослужили как можно дольше, их стенки сразу укрепляют шифером, камнями, досками. Это также помогает сэкономить время при защите растений от морозов и при поливах. На зиму лозы укладываются в траншею, над ней — дуга, покрытая рубероидом и присыпанная землей. Такое заглубление позволяет эффективно и надежно защитить корневую систему растения.

Как только весной замените толь прозрачной пленкой, траншея автоматически превратится в парник, в котором лозы не только не пострадают от весенних заморозков, но и раньше начнут расти. Вместо полиэтилена можно использовать и агро-ткань — она пропускает воздух и влагу. С одной стороны, это хорошо, особенно весной и осенью. Но с другой — если была оттепель, а затем ударили морозы, кусты могут обледенеть. Кроме того, тонкое волокно растягивается и, пропитанное водой, во время заморозков примерзает к растению.

В последние годы виноградари делают ставку на нетканое полотно “Дорнит”, используемое при строительстве дорог. У этого материала высокая прочность, устойчивость к гниению и экстремальным температурам. Как уверяют разработчики, он может служить ни один десяток лет, выдерживая перепады температуры от минус 60 градусов до плюс 100. 

А благодаря своей плотности (100—600 г/кв. м) прекрасно сохраняет тепло, выступая в роли обычного утеплителя. В результате лозы под ним чувствуют себя комфортно.

Порой виноградная лоза погибает не от вымерзания, а от выпревания. Колебания температуры внутри укрытия наносят не меньший урон, чем морозы. Идеальные условия для зимовки — когда поддерживается постоянная температура в пределах минус 1—2 градуса. Крайне губительна для виноградника и ледяная корка, которая образуется после оттепелей.

Как бы там ни было, виноград — достаточно стойкая и выносливая культура. На его корнях много невидимых глазу почек. Обычно они “спят”, но если понадобится — проснутся. Поэтому, если куст пострадал от мороза, не спешите его выкорчевывать! Лучше помогите восстановиться. По весне увеличьте питание и полив. И не торопитесь раньше времени поднимать привязанные к шпалерам лозы. Возможно, на них за счет внутренних резервов даже распустятся сохранившиеся почки.

Основные правила укрытия

• Обильный осенний полив; 

• отсутствие контакта лозы с землей;

• закаливание кустов первыми заморозками;

• снежный покров над укрытыми лозами более 10—15 см.

СПРАВКА “НГ”

Сорта винограда по морозоустойчивости делятся на:

• высокоустойчивые — переносят морозы до минус 25—28 градусов, сохраняя жизнеспособность 80—100% глазков;

• с повышенной устойчивостью — выдерживают 23—27-градусные морозы и сохраняют 60—80% глазков;

• среднеустойчивые — хорошо сохраняются при температуре минус 18—21 градус с сохранением 40—60% глазков;

• малоустойчивые — переносят лишь 13—17-градусные морозы и за зиму могут потерять 100% глазков;

• неустойчивые — повреждаются уже при минус 10 градусах.

НА ЗАМЕТКУ

• Сантиметровый слой снега “гасит” 1 градус мороза. То есть 10-сантиметровое снежное одеяло уменьшит мороз для растений на 10 градусов.

• Чем старше виноград, тем более сильные морозы он способен выдерживать без укрытия.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Василий Пухальский, Мозырь:


— Считаю, что нет северных сортов винограда. Любой у нас будет расти, надо лишь создать условия, приближенные к южным: ветра поменьше и солнца побольше. Но наш относительно прохладный (по сравнению с Крымом) климат — даже благо для винограда. Ведь при плюс 35 градусах он сильно замедляет рост. Зато белорус-ские плюс 25—30 для него оптимальны.

Моя гордость — двухплоскостная шпалера, специально разработанная для белорусского винограда. Более десяти лет ушло на то, чтобы путем проб и ошибок подобрать все ее пропорции и размеры. Самым сложным оказалось найти угол наклона боковых “крыльев”. От центральной стойки они отходили и на 1 м, и на 1,4 м, и на 1,6 м. Но потом остановился на 1,5 м, то есть по 0,75 м в каждую сторону. Стандартные конструкции двухплоскостных шпалер расходятся в каждую сторону по 70 см. Казалось бы, 5 см — несущественная разница. Но именно они, если можно так сказать, и делают погоду на винограднике.

При ширине, превышающей 1,5 м, листья с наружной стороны шпалеры плохо освещаются солнцем и заметно отстают в росте. При меньшей ширине не хватает света побегам, находящимся внутри шпалеры.

Высота основной несущей центральной стойки — 3 м. На высоте 45—50 см от земли на ней сделана первая перемычка, от которой отходят нижние проволоки шпалеры. На них легко закрепить лозу, а если надо, то и укрыть на зиму лапником или плотным (№ 60) спанбондом. От этой же первой перемычки веером отходят в сторону “крылья”. И на каждом из них — по 4 проволоки. Чтобы виноград лучше прогревался и продувался, первая подвязка идет через 30 см. Вторая и последующие (а их 4) проволоки натянуты через 40 см друг от друга.

Такая двухплоскостная шпалера требует минимум 2,8—3 м между рядами винограда. Если кусты растут на обычной одноплоскостной шпалере, то при расстоянии 2 м ряд от ряда можно подвязывать только 20 побегов: минимальное расстояние между побегами — 10 см. При двухплоскостной шпалере, когда мы пускаем лозы направо и налево, уже можно подвязать в 2 раза больше побегов, то есть 40. Соответственно и урожай иметь в два раза больший.

Но для этого надо еще оставить на лозе и нужное количество листьев — минимум 12—16: их достаточно, чтобы прокормить 2—3 грозди. Пасынки в счет не идут. И как раз на наклоненных “крыльях”, длина которых составляет 1,8—1,9 м, их столько и умещается. Все, что выше шпалеры, даже не утруждая себя подсчетом, я срезаю.

Sad@sb.by


Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...