Зелеными, или летними, черенками размножают почти все плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также овощи и цветы. Метод потому и называется «зеленым черенкованием», поскольку черенки заготавливают, когда верхушка еще растет (то есть зеленая и гибкая, как трава), а нижняя часть уже начинает ломаться.
Каждому свое
У каждого растения свои сроки «размножения». Черную, белую и красную смородину, легко укореняемые сорта крыжовника, лимонник, розы, сирень, калину можно черенковать в течение всего периода вегетации. У крыжовника и облепихи побеги заготавливают, когда их рост замедляется. В августе таким способом размножают клематисы, виноград, актинидию, иву. Сирень и чубушник (жасмин) готовы к черенкованию уже во время цветения, жимолость съедобная — как только начнут зреть ягоды, а вишня — когда активно растет.Что имеет значение
Успех черенкования во многом зависит и от сорта растения. Одни укореняются легко, другие — средне, а третьи — трудно. Вишня или слива черенкуется нормально, а груша, яблоня и хвойники в этом смысле настоящие капризули.Многое зависит и от погоды. Если весна была ранней и дружной, черенковать можно до конца июля. Если же холодной и затяжной — несколько позже. В любом случае закончить работы надо до середины августа. Иначе образовавшиеся новые корешки не наберутся сил и просто-напросто вымерзнут зимой.
Казалось бы, какая разница, с какого куста (старого или молодого) срезан побег. Главное, чтобы он был здоровым. Но возраст «прародителя» имеет значение. Черенки, заготовленные с молодых растений, укореняются намного быстрее, чем со старых.
Важно и место, откуда они были вырезаны. Лучше всего брать горизонтальные ветки из нижней части кроны дерева или куста. Верхушки приживаются труднее. Не стоит использовать и побеги, которые в несколько раз обогнали по росту своих зеленых собратьев.
Самый хороший черенок тот, у которого есть «пяточка» — активная зона, где переплетены жизненно важные сосуды стебля и ветки.
Чем черенок длиннее (но не более 20—25 см), тем он лучше укореняется. А все потому, что запас питательных веществ у него больше. Но не гонитесь за «великанами» — жизненный потенциал растения все же ограничен.
Под тенью сада
С бутылками вроде бы все понятно. А потому давайте займемся сооружением пленочного парника. Чтобы в солнечные дни череночник не перегревался, разбейте его под садом или у северной стены дома, направив с запада на восток. Вначале выкапываем котлован глубиной 35—40 см. Затем, как в слоеном пироге, выкладываем все необходимое: на дно — 15—20 см щебня или гальки (для дренажа), затем столько же смеси торфа с песком (1:1), а сверху — 5—7 см крупнозернистого речного песка. Просто в почву нельзя высаживать черенки: велик риск, что они засохнут или загниют. Потому и добавляется речной песок, который, кстати, является прекрасным природным антисептиком.Для рододендрона, гортензии, чубушника верхний слой может быть вообще из чистого сфагнума. Для дезинфекции приготовленную грядку (но не мох) пролейте слабым раствором марганцовки.
Над «питомником» сделайте проволочный каркас высотой 20—30 см, натяните пленку. Одну сторону присыпьте землей, а три остальные прижмите тяжелыми предметами.
Высаживайте черенки в парничок или под банки вечером либо в пасмурную погоду. Землю (вернее, специально приготовленный субстрат) выровняйте и хорошо увлажните. Расстояние между растениями должно быть таким, чтобы «соседи» не касались друг друга листьями.
Сажайте черенки наклонно, под углом 30—40 градусов и так, чтобы две нижние почки оказались в песке, а две верхние — над песком. Затем все обильно полейте и плотно закройте.
В тепличке-рассаднике должно быть постоянно тепло (от плюс 20 до плюс 27 градусов) и влажно, но только не холодно и не сыро. Если температура будет выше, черенки засохнут, если ниже — покроются плесенью и сгниют.
Фитиль в помощь
Какое бы сооружение вы ни возвели, орошать зеленые черенки все равно придется вручную любым распылителем с регулируемой форсункой — чтобы капельки были помельче. Периодичность опрыскиваний зависит от погоды — чем жарче, тем чаще. Но в среднем — по несколько раз в день на протяжении 1—2 месяцев, пока не образуются корни. Нельзя допускать, чтобы листья черенка высохли и повисли.Можно, конечно, не опрыскивать, а постоянно поливать землю вокруг бутылок или мини-парничка. Но чтобы не волноваться лишний раз о своих зеленых подопечных, устройте «фитильный полив». Для этого любую хлопчатобумажную ткань скрутите, как веревку, и закопайте на глубине 5—7 см вдоль приготовленной грядки. Концы ткани опустите во вкопанные рядом ведра с водой. С помощью такого нехитрого приспособления влага будет поступать к черенкам постепенно и без вашего участия.
Время подкормить
Если все режимы роста были соблюдены, примерно через месяц появятся первые корешки. А значит, пришло время и первой подкормки. На 1 кв. м внесите по 2 г азота и фосфора, 2,5 г калия (по действующему веществу). Через две недели еще раз: по 3,5 г азота и калия, 2 г фосфора. И третий раз еще через месяц — 17 г азота, 12 г фосфора и 20 г калия. Как только черенки начнут активно расти, укрытие можно снять. Сначала на пару часов вечером, потом на ночь и, выбрав пасмурный день, уже на все время.В этот же год растения лучше не пересаживать: корневая система еще не сформировалась и как следует не окрепла. Оставьте их если не до осени, то хотя бы до весны. На зиму укоренившиеся черенки укройте чем-нибудь или засыпьте сухой листвой — велик риск, что вымерзнут.
«Воздушная» грядка
Есть еще один очень надежный способ, как можно укоренить не только черенок, но и целую ветку. У полиэтиленового пакета разрежьте дно — получится рукав. Оденьте его на понравившуюся вам ветку. На ней предварительно по кругу надрежьте кору до камбия и снимите колечком верхний слой. Один край пакета плотно привяжите жгутом ниже надреза. Рукав набейте увлажненным торфом и хорошо завяжите верхний конец. Получится своеобразная воздушная грядка.Через несколько дней или недель (в зависимости от растения) на ветке в мешке начнут образовываться корни. Самое подходящее время для подобных экспериментов — июль. В августе вам останется только срезать ветку, аккуратно снять мешок и пересадить укоренившийся побег в открытый грунт.
Некоторые садоводы даже черенкуют в бутылках. Срезают дно, а саму емкость горловиной вперед аккуратно одевают на ветку, которую хотят превратить в зеленый черенок. Внутрь насыпают землю и привязывают бутылку к колышку или укрепляют как-то иначе. Осенью срезают укорененную ветку, снимают пластик и пересаживают растение в нужное место.
ВЛАЖНО, НО НЕ МОКРО
Единственное жесткое требование зеленого черенкования — почти 100-процентная влажность. В стеблях летних черенков (в отличие от «зимних») очень мало питательных веществ, необходимых для формирования корней. А потому корешки образуются за счет фотосинтеза, происходящего в листьях. Но с их поверхности быстро испаряется влага, содержащаяся в тканях растения. И если этому не препятствовать, черенок попросту засохнет. Следовательно, нужно создать условия, при которых испарение будет сведено к минимуму, — влажность воздуха, близкую к 100 %.
Некоторые садоводы, в совершенстве овладев приемом зеленого черенкования, даже построили небольшие теплички, снабженные системой искусственного тумана (мелкодисперсного полива). В них вода, поступающая под давлением в специальные форсунки, разбрызгивается с образованием мельчайших капель, которые не падают сразу вниз, а некоторое время парят в воздухе, как туман. И от этого поверхность листьев постоянно влажная.
В питомниках ставят автоматизированные туманообразующие установки. Однако в домашних условиях (если ты не технарь) это сделать очень хлопотно и трудоемко. Но выход все-таки есть. И не один. Во-первых, уменьшая объем воздуха вокруг черенков, мы тем самым «заставляем» испаряемую растением влагу к нему же и возвращаться. Самый простой способ — накрыть каждый черенок колпаком из обрезанной пластиковой бутылки. Во-вторых, можно сделать парник заглубленным, с земляными стенками, с поверхности которых и будут поступать водяные пары.
ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Побеги для черенкования заготавливайте утром или в пасмурную погоду и нарезайте их в прохладном тенистом месте. Чтобы ветки не завяли раньше времени, прикройте влажной тканью.
На черенке, предназначенном для посадки, должно быть не менее четырех почек. У двух нижних острым ножом (или безопасной бритвой) удалите листья, у двух верхних листву (если она большая) обрежьте на половину или на треть. Но ни в коем случае не срезайте полностью, иначе как, не имея своих корней, растение будет питаться?
Если черенок без «пяточки», нижний срез под нижней почкой (0,2—0,3 см) сделайте косым — чтобы лучше всасывались вода и питательные вещества. Над верхним же листом (0,5—0,8 см) срез должен быть прямым — для наименьшего испарения влаги. Верхушку замажьте садовым варом или окуните в теплый парафин.
Нижние концы черенков (1,5—2 см) обязательно обработайте препаратом, способствующим улучшенному корнеобразованию. К примеру, корневином или гетероауксином. И следите за тем, чтобы препарат не попадал на листья.
ИМЕЙТЕ В ВИДУ
У саженцев, полученных зеленым черенкованием, развитые, сильные и мочковатые корни. Их на 85 % больше, и они на 60 % длиннее, чем у растений, полученных из одревесневших черенков.
НА ЗАМЕТКУ
Цветная (красная и белая) смородина укореняется намного сложнее, чем черная, поэтому у нее зеленые черенки лучше всего заготавливать с «пяточкой», то есть с частью двулетнего побега.
sad@sb.by
