Помидоры: работа над ошибками

Помидор. Этот плод любви, как называли его французы, в особом представлении не нуждается. Не мыслят без него свой стол и белорусы. А ведь были времена, когда томат считался ядовитым и выращивали его исключительно как декоративную культуру.



Только в конце XVIII — начале XIX века помидоры причислили к овощным культурам. Благодаря работе селекционеров сегодня в мире известно более 2.000 сортов и огромное количество гибридов. Почти 250 из них внесены в наш государственный реестр. И каждый год появляются все новые: популярность томата растет.

До недавних пор тепличным помидорным краем я считала Пинский район. Но, побывав в Ивьевском, поняла, что теплиц здесь ничуть не меньше. И они такие же огромные — на весь участок. Огородный сезон в Ивье длится с февраля по декабрь. Вначале выращивают редис, салат и лук, а затем на их места высаживают помидоры.



Сергей Семенов.

Главные томатоводы в Ивье — татары. Появились они здесь более 600 лет назад. Но не с войной пришли, а с миром: в 1397 году великий князь Витовт пригласил умелых татарских воинов охранять границы Великого Княжества Литовского. А за хорошую службу правители щедро наделяли их шляхетскими титулами и дарили землю. И сегодня большие и ухоженные огороды передаются в Ивье из поколения в поколение. А вместе с ними — и помидорные секреты.

Белорусские татары в основном выращивают томаты голландской селекции. А чтобы быть с урожаем, 2 — 3 раза в сезон приглашают к себе консультантов. На один такой прием вместе с агрономами по овощным культурам и биологическому методу защиты растений в защищенном грунте Юрием Криулько и Сергеем Семеновым из компании «Райк Цваан» попала и я. И в очередной раз убедилась, что в таком деле, как выращивание помидоров, мелочей нет и быть не может.

У ивьевских огородников в особом почете высокорослые томаты. Оно и понятно: каждый сантиметр укрытия должен работать на урожай. В сезон с 1 кв. м можно получить до 15 кг овощей. А если остановить свой выбор на гибридах, то и 25 кг. У них прекрасный вкус и мясистая мякоть. Да и вес говорит сам за себя: вместо привычных 120 г — от 250 г и более (смотрите таблицу № 1).

Таблица № 1


У биф–томатов намного более высокая урожайность, чем у обычных сортов, выше иммунитет к заболеваниям и устойчивость к неблагоприятным факторам — резким скачкам температуры и недостаточной освещенности. К тому же в последние годы набирает популярность выращивание помидоров во втором обороте, когда урожай созревает в сентябре — ноябре. А пока предлагаю под занавес сезона провести работу над ошибками. Не успеем оглянуться, как вновь придется заниматься рассадой.

Грунт

Как бы мы хорошо ни ухаживали за почвой в теплице, с годами она все равно утомляется и накапливает огромное количество патогенов. Поэтому, чтобы избежать проблем в будущем, надо решить две основные задачи: создать оптимальный водно–воздушный режим в грунте и максимально обезвредить его от накопившейся инфекции.

В решении первого пункта ставку надо сделать на органические удобрения, внося на 1 кв. м 10 — 20 кг перегноя или такое же количество пшеничной соломы. Плюс — минеральные удобрения. Дело в том, что, разлагаясь, солома поглощает большое количество азота. Поэтому в начале сезона необходимо внести 1 — 2 г «Аммиачной селитры» на 1 кг соломы.

Да и томат с урожаем выносит большое количество питательных веществ. Готовя грядку, органику вносят под основную обработку почвы, а минеральные удобрения частями — 50% при заправке почвы, а остальные 50% — во время вегетации.

Пасынок на томате.

Солома и торф не только обогащают органикой верхний корнеобитаемый слой почвы, но и улучшают ее физические свойства. А вот с навозом надо быть поаккуратнее: из–за избытка азота растения чаще поражаются серой гнилью.

Занимаясь томатами, надо постоянно следить за развитием растений и поддерживать баланс между вегетативным и генеративным их ростом (смотрите таблицы № 2 и 3).

Таблица № 2
После уборки томатов желательно высеять сидераты: рапс и горох. И каждый год рыхлить подплужную подошву, образующуюся на глубине 30 — 35 см. В ней со временем накапливаются соли, которые не позволяют корневой системе активно развиваться.

Весной обязательно надо следить за температурой почвы в теплице. Если она как следует не прогрелась, растения не стоит высаживать: плодоношение запоздает на неделю–другую. И даже если в марте — апреле в солнечную погоду в телице воздух прогревается до плюс 30 градусов, то температура грунта на глубине 13 — 15 см едва достигает плюс 15 — 16 градусов. Для активного роста растений этого очень мало.

Повысить температуру почвы можно, нарезав высокие гряды. Улучшится воздухоемкость почвы и соответственно снизится вероятность переувлажнения, что позволит избежать заболеваний, связанных с корневыми и прикорневыми гнилями. И с боков почва будет прогреваться намного быстрее, чем сверху.

Что касается дезинфекции грунта, то некоторые огородники уповают на промораживание его зимой. Но этот прием спасает не от всех болезней и вредителей. 

Целыми и невредимыми останутся споры грибов, зимующие самки клеща и некоторые другие вредные насекомые.

Продезинфицировать же грунт в теплице можно разными способами: пропариванием, внесением химических или биологических средств защиты. У каждого из них есть как преимущества, так и недостатки. Пропариванием уничтожаются все виды патогенов, но этот способ достаточно дорогой в применении. При правильном применении химическая дезинфекция очень эффективна, но обрабатывать почву необходимо как минимум за два месяца до высадки растений. Биологические средства защиты безопасны для человека, но действуют (в зависимости от препаратов) в узком температурном диапазоне: плюс 10 — 28 градусов.


Таблица № 3
Рассада

Чтобы первый урожай томатов получить как можно раньше, огородники и занимаются рассадой. Для пленочных теплиц с обогревом ее начинают выращивать во второй половине января, а без обогрева — во второй половине февраля. Семена высевают на глубину 0,5 — 1 см в смесь (1:1) верхового раскисленного торфа (рН 5,8 — 6,0) и перлита с добавлением необходимых макро– и микроэлементов. На грунтах для рассады лучше не экономить. А чтобы всходы были дружными и равномерными, сверху семена посыпают тонким слоем торфа или вермикулита и хорошо проливают. Круглосуточно поддерживают температуру почвы около плюс 20 — 23 градусов, а воздуха — на уровне плюс 23 — 25 градусов. После появления всходов температуру воздуха в течение суток надо понизить на 1 — 2 градуса и включить досветку.

Через 12 — 14 суток сеянцы пикируют в горшки по 0,6 — 0,8 л в теплый (плюс 18 — 20 градусов) и хорошо увлажненный почвогрунт, одновременно выбраковывая слабые растения. Температуру поддерживают на уровне плюс 21 — 23 градусов в солнечный день, плюс 17 — 19 в пасмурный, а ночью — плюс 17 — 19 и 15 — 17 соответственно.

Главное при выращивании рассады — поддерживать активный рост и не допускать удлинения междоузлий. Такое обычно бывает при плотной расстановке растений, а также высокой (от плюс 21 градуса) среднесуточной температуре. Поэтому так важно следить за густотой стояния сеянцев. Так, если это 5–недельная рассада, то на 1 кв. м должно быть не больше 20 растений, 6–недельная — 16, 7–недельная — 14, 8–недельная — 12. Всем должно хватать и солнца, и свободы. Досвечивать же надо сеянцы не более 10 часов в сутки: непрерывное освещение вызывает хлороз листа.

Посадка

К моменту высадки в теплицу рассады под первой цветочной кистью правильной формы и с короткой плодоножкой должно быть 9 — 10 листьев; небольшие (5 — 7 см) междоузлия; множество белых корешков, обволакивающих весь субстрат в горшочке. Сами же растения насыщенного зеленого цвета.

За неделю до пересадки полив прекращают и растения немного подвяливают, иначе стебли будут хрупкими и ломкими. Рассадные горшочки высаживают на 1 — 2 см выше грунта, чтобы прикорневая шейка сеянцев не касалась его. На 1 кв. м — 2,5 — 3,2 крупноплодного высокорослого томата. В ряду между растениями 50 — 55 см, а между рядами — 80 см. При спаренных рядах — 70 + 90 см, где 90 см — ширина междурядий. Лучше всего высаживать сеянцы в шахматном порядке.

Томат с «носиком»

Чтобы томаты получились ровными и красивыми, их обязательно надо опылить: или шмелями, или вибрацией. Очень часто в продаже можно увидеть плоды «с носиком». Это верный признак того, что опыляли их гербицидом 2,4D или другим аналогичным препаратом. На томат они действуют как гормон. Для растения (да и для человека) этот гербицид очень токсичен. Ускоряя рост плода, он видоизменяет его, вытягивая «носик». Отличие такого плода от правильно опыленного в том, что в нем много пустот, нет семян и по краю стенки идет желтая полоса. Да и по весу гормональные плоды намного легче обычных.

Важно и то, под каким углом отходит кисть. Она не должна вытягиваться и цвести под острым углом. Обычно такое случается при вегетативных условиях и при недостаточной освещенности. Кисть должна идти под тупым углом, при котором риски заломов минимальны. Между верхушкой и первым цветком должно быть около 15 см. Если меньше, надо стимулировать вегетативное развитие.

Чем раньше высажена рассада, тем меньше плодов должно быть на первых кистях. И высаживать растение надо сразу после того, как на нем образовались бутоны. Пока корни находятся в горшке, мы можем контролировать рост растения, дозированно давая воду и питание. Высадив же в грунт, мы теряем над ним контроль. И корневая система начинает активно развиваться, выгоняя все больше и больше листвы. Слабые же цветки и даже завязавшиеся плоды отваливаются.

Когда же растение сформировало первую кисть, оно ее уже не сбросит и все силы направит на завязывание плодов, переключив свою программу с вегетативного на генеративное развитие. Потеря даже одной первой кисти в перерасчете на квадратные метры теплицы выльется во внушительный вес.

Уход

Высокорослые томаты обязательно надо формировать в один стебель, удаляя боковые побеги. На каждом стебле необходимо оставлять весной 15 — 18 листьев, а летом — до 24. На каждый квадратный метр теплицы должно приходиться 3 кв. м листвы. Если ее больше, то интенсивность дыхания повышается, листья желтеют и качество плодов снижается.

За один прием можно срезать не более 2 — 3 листьев, не оставляя никаких «пеньков». Убирая лишние, мы улучшаем освещенность и проветриваемость растений, а значит, снижаем риск появления грибных заболеваний. Удалять листья необходимо раз в неделю, желательно в сухую солнечную погоду, чтобы быстрее затягивались ранки.

Чем больше помидоров на кусте, тем больше растению надо сахаров. А берет оно их из листьев. Многие же огородники их нещадно удаляют. Лист хорошо работает первые два месяца, а затем, выработав ресурс, уже не нужен. Вот тогда–то его можно и убрать.

Если хотите получить максимально крупные томаты, поиграйте с температурой. Резкое ее снижение вечером на 2 — 3 часа позволит получить овощи побольше. Лист тонкий и остывает очень быстро, чуть дольше — стебель. Плод же очень долго остается теплым, и при похолодании растение все питание отправляет именно туда. Это так называемая стимуляция налива плодов. Не волнуйтесь: трескаться они не будут, ведь в них пойдут сахара, а не вода.



Наблюдайте за растениями. Так, диаметр стебля (под цветущей кистью) должен быть 10 мм. Цвет макушки — слегка пурпурным. В норме за неделю отцветает одна кисть. От макушки растения до цветущей кисти должно быть 20 — 25 см при ранней посадке и 15 — 20 см при поздней.

За 40 — 50 дней до окончания вегетации нужно прищипнуть верхушку. Это гарантирует, что плоды, завязавшиеся на верхних кистях, дорастут до нужного размера и вызреют. Над последней кистью оставьте два листа, иначе помидоры так и останутся мелкими.

Особое внимание к пасынкам: они забирают большую часть питания (в том числе и сахаров) на себя. Поэтому, как только боковые побеги отрастут на 3 — 5 см, их надо убрать — отщипнуть руками или срезать ножницами. И лучше это делать солнечным утром. Оставив пасынки, мы потеряем урожай.

Чтобы все помидоры на кисти были примерно одного размера, во время цветения надо проводить их нормировку. У крупноплодных гибридов на первых 3 — 4 соцветиях оставляют по 3 — 4 плода, на последующих — по 4 — 5. В противном случае овощи будут мелкими и корявыми. Если на кисти с хорошо развитыми томатами есть совсем маленькие плодики, их лучше сразу убрать, чтобы не тянули питание на себя.



Климат

Основной фактор, определяющий микроклимат в теплице, — интенсивность освещения. Чем больше солнца, тем выше и температура воздуха. Очень важна и относительная влажность: оптимально — 70 — 75%. Именно регулирование света и влажности меняет вегетативно–генеративный рост растений. Сильный генеративный рост очень быстро истощает растения, а сильный вегетативный рост тормозит цветение и плодоношение.

Как только в теплице на растениях или плодах начнут появляться капельки росы — значит, влажность выше нормы. Чаще всего влага выпадает во время восхода солнца. Поэтому за 1 — 2 часа до этого теплицу надо прогреть и чуть–чуть приоткрыть форточки, чтобы выпустить влажный воздух. И следите за вентиляцией.

С первыми лучами солнца температура в теплице должна быть около плюс 19 — 20 градусов, чтобы растение было готово для активного фотосинтеза. Если холодно, он не работает. Плюс — увеличивается риск появления росы на листьях и, как следствие, болезней. Чем выше теплица (от 2 м и более), тем более плавно в ней повышается температура. В низких же укрытиях при восходе за 1 час температура может подняться сразу на 5 — 7 градусов и более.

От форточки до шпалеры должно быть более 2 м. Если на улице 4 — 5 градусов тепла (то есть незначительный плюс), то можно открыть форточку всего лишь на несколько миллиметров.

Питание

Как правило, когда интенсивно наливаются помидоры на первых 2 — 3 кистях, верхним питания не хватает. Отсюда — сброс цветков, плохая завязываемость и измельчание плодов на верхних кистях. Чтобы избежать этого, необходимы регулярные корневые подкормки. И лучше всего с этой задачей справляется капельный полив. Главное, чтобы удобрение полностью (без осадка) растворялось в воде и содержало максимальное количество действующего вещества. Примерные варианты подкормки даны в таблицах № 4 и 5.


Таблица № 4

Таблица № 5


Полив

Для полива томатов надо использовать воду с низким содержанием солей и температурой плюс 18 — 20 градусов, но не выше плюс 24. В зависимости от субстрата ежедневная доза воды может колебаться от 0,2 до 4 л на растение. 

Оптимальная влажность почвы — 70 — 80%.

Что касается ошибок полива, то возможны два варианта: горячий корень — холодный лист, холодный корень — горячий лист.

Первое бывает осенью или при поливе вечером. Солнце зашло и температура начинает резко падать, а земля все еще теплая, нагретая за день солнцем. Лист ничего не испаряет. Температура же падает, влажность резко повышается, и иногда выпадает конденсат. Из–за высокого корневого давления начинают у основания трескаться хрупкий стебель и лопаться, образуя продольные трещины, плоды. Поэтому не стоит поливать помидоры за 2 — 3 часа до заката. В идеале к ночи растения должны подходить с небольшим дефицитом воды. И тогда у них не будет высокого корневого давления.

Во втором варианте (чаще всего он бывает весной или ранним утром) — все наоборот. Утром воздух быстро нагревается, а вместе с ним и растение. И начинает работать. Корень же пока спит: ему все еще холодно. Страшнее всего то, что в растение не поступает питание (в частности, кальций). Как результат — томат вянет и у плодов начинается вершинная гниль. Поливать помидоры в этом случае нет смысла — корень все равно не работает.

В начале сезона помидору для образования хорошей вегетативной массы нужны азотные удобрения. Затем при образовании плодов и интенсивном их наливе — калий. Его дефицит замедляет созревание плодов, снижает их качество, а также повышает чувствительность растений к грибным заболеваниям.

Чаще всего на томатах в дефиците бывает магний. И даже не потому, что его мало в грунте, а из–за избытка калия, повышенный уровень которого мешает магнию поступать в растение.

Ранней весной, когда очень много пасмурных дней, необходимо увеличивать дозы калия, доведя соотношение азот — калий до 1:2. При нарушении их баланса на плодах появляются «калийные пятна».

Нельзя забывать и о фосфоре. В начале вегетации он нужен растениям для лучшего развития корневой системы, ускорения цветения и созревания плодов. Но при низкой температуре фосфор очень плохо усваивается растениями. О том, что этот микроэлемент в дефиците, подскажет лист: с обратной стороны он становится антоцианового цвета.

Очень часто (вне зависимости от периода выращивания) плоды трескаются. Кольцевое растрескивание вокруг плодоножки в большинстве случаев вызвано быстрыми перепадами температур (особенно в утренние часы) на фоне высокой влажности почвы и конденсата на плодах. Продольное же растрескивание связано с высоким корневым давлением в утренние часы и слабым приростом плодов в это время из–за низкой температуры.

Количество воды, необходимое растениям, напрямую зависит от интенсивности освещения. Чем ярче свет, чем больше надо влаги. Поэтому пик и приходится на 12 — 14 часов. Но лучше всего начинать поливать через 2 часа после восхода солнца и заканчивать за 2 — 3 часа до его захода, избегая вечерних и тем более ночных водных процедур. Именно они в большинстве случаев — причина различных заболеваний и физиологических нарушений.

Было бы правильным дневную норму полива (можно и вместе с удобрениями) разделить на 2 — 3 части и дать ее растениям между 11 и 14 часами.

Совет «СБ»

• Температура воздуха в теплице может резко снижаться, но ни в коем случае нельзя допускать ее резкого повышения!

• Чтобы помидор оставался сладким и после съема, хранить его надо при температуре не ниже плюс 10 — 12 градусов. В холодильнике вкус овоща становится заметно кислее.

Наталья ТЫШКЕВИЧ, ведущая выпуска «Сад и огород».


Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
2.93
Загрузка...
Новости