Помидоры: проблемы роста

Не ошибусь, если скажу, что второе (после картофеля) место на наших грядках занимают помидоры. Русское их название произошло от итальянского pomo d’oro, что в переводе означает «золотое яблоко». «Яблочные» ассоциации возникли в свое время и у немцев с французами: первые нарекли овощ «райским яблоком», вторые — «яблоком любви». Древнее ацтекское «томатль» («большая ягода») со временем преобразовалось в хорошо известный «томат». Научное же название помидора — Lycopersicon lycopersicum («волчий персик»).


Знаете ли вы, что помидоры — фактически фрукты, а не овощи? Биологическая их принадлежность — дело запутанное. С точки зрения ботаники помидор — ягода. В 1893 году Верховный суд США постановил считать помидоры овощами. И этому, впрочем, можно найти экономическую подоплеку: в отличие от фруктов импорт овощей облагался таможенными пошлинами. Судья, вынесший решение, заключил: «С ботанической точки зрения томат, как и огурцы, и фасоль, является фруктом или ягодой, так как растет на лозе и произрастает из семени. Но в обычном понимании потребителей указанные выше фрукты являются овощами, так как растут в огородах у граждан и потребляются сырыми, как картофель и капуста. А также в связи с тем, что они обычно съедаются на обед после супа вместе с мясом и рыбой и не служат десертом, что отличает их от фруктов». В 2001 году Евросоюз восстановил историческую справедливость, по крайней мере, в Старом Свете, распорядившись считать помидор фруктом.

Впрочем, вне зависимости от того, овощ это или фрукт, мы его все равно любим. И за вкус, и за пользу. Ученые подсчитали, что в некоторых сортах помидоров до 24 полезных микроэлементов. А в одном стакане томатного сока — половина суточной нормы витамина С и провитамина А, которые активно поддерживают иммунитет. Но чтобы воспользоваться всем этим витаминным великолепием, помидоры надо вырастить. А вот здесь–то и подстерегают неудачи. Чтобы разобраться во всех нюансах роста томатов, я с агрономами–консультантами по овощным культурам и биологическому методу защиты растений в защищенном грунте Юрием Криулько и Русланом Полищуком отправилась на Столинщину — в тепличный край Беларуси. Здесь в особом почете высокорослые томаты. Оно и правильно: зачем занимать теплицу «карликами»? Каждый сантиметр укрытия должен работать на урожай. В сезон с 1 кв. м можно получить до 15 кг томатов. А если остановить свой выбор на гибридных сортах, то и 25 кг.

Сегодня в моде биф–томаты, или крупноплодные томаты, чей вес от 160 г и до 300 — 350 г: более крупные не слишком удобны в употреблении. Из всех сортов и видов они — самые урожайные. Еще одно неоспоримое их достоинство — потрясающий сладкий вкус. А все потому, что в их плодах очень много сухих веществ, сахаров, бета–каротина. К слову, свое название биф–томаты получили от слова «бифштекс». Мякоть у них действительно плотная и мясная, не водянистая, без семян и камерности, этакий овощной бифштекс. Поверхность у таких плодов чаще всего не гладкая, а слаборебристая. Самые распространенные «бифштексные» томаты — красные, но есть и розовые, и желтые.

Таблица №1

Гибридные виды биф–томатов требуют меньше ухода, чем обычные высокорослые крупноплодные томаты. У них больший потенциал урожая, чем у сортов, выше иммунитет к заболеваниям и устойчивость к неблагоприятным факторам — резким скачкам температуры и недостаточной освещенности. Ну и, конечно же, куда больше вес (смотрите таблицу № 1).

Когда мы проехали с экспертами с десяток различных хозяйств, четко вырисовались и проблемы. Увы, практически одни и те же — несоблюдение агротехники. И хотя сезон практически завершен, работу над ошибками провести все же надо.

Теплица

Если каждый год на одном и том же месте выращивать помидоры, то накапливаются патогены. Поэтому подготовка почвы (особенно если это теплица) имеет первостепенное значение. И здесь стоят две задачи: создание оптимального водно–воздушного режима для питания растений и максимальное обеззараживание грунта от накопившейся инфекции.

С первым вопросом вполне справится перегной: в нем полезные элементы в более доступной для растений форме. Его вносят по 10 — 20 кг на 1 кв. м. Или же такое количество соломы с минеральными удобрениями: на 1 тонну — 2 — 3 кг «Аммиачной селитры». Органику под томат вносят под основную обработку почвы, а минералку — в виде подкормок во время вегетации. При внесении соломы или верхового торфа верхний, корнеобитаемый слой обогащается органическими веществами, улучшается и структура почвы.

Но с перегноем нужно быть поаккуратнее. Переизбыток азота вызывает сильный вегетативный рост — скручивание листьев, изменение их окраски до темно–зеленой, утолщение стебля, ускоренный рост пасынков, запаздывание плодоношения, израстание кистей. А сами растения становятся очень восприимчивы к серой гнили.

После помидоров, чтобы оздоровить и обогатить микроэлементами почву, рекомендуется высеять сидераты семейства крестоцветных и бобовых: рапс и горох.

Важная составляющая урожая — температура почвы в теплице. Если грунт плохо прогрет, плодоношение томата сдвигается на неделю и больше. Весной же почва прогревается очень медленно. И даже тогда, когда, к примеру, в марте температура воздуха в отапливаемой теплице приближается к плюс 30 градусам, температура почвы в корнеобитаемом слое, на глубине 15 — 20 см, едва доходит до плюс 15 — 16 градусов. Все это сдерживает рост растений, ослабляя их и вызывая болезни.

Плохое опыление.

Повысить температуру грунта можно очень простым способом: высадкой рассады в борозды, как картофель. Во–первых, при формировании гряд увеличивается площадь соприкосновения почвы с теплым воздухом. Во–вторых, улучшается воздухоемкость грунта и соответственно снижается вероятность переувлажнения. И, в–третьих, с боков гряды намного быстрее прогреваются теплым воздухом, чем сверху. Прогретая же земля позволяет избежать ряда заболеваний, связанных с корневыми и прикорневыми гнилями.

Что же касается обеззараживания грунта в теплице, то его промораживание зимой помогает только в борьбе с белокрылкой и тлей, но не уничтожает споры грибов, которые зимуют в почве и на растительных остатках. Также невредимыми остаются нематоды, зимующие самки клеща и некоторые другие вредители.

Дезинфекцию почвы в теплице можно проводить различными способами: пропариванием, химической обработкой, биозащитой. У каждого способа — свои плюсы и минусы. Пропаривание уничтожает все виды патогенов, но этот метод достаточно дорогой в применении. Химическая дезинфекция при правильном применении очень эффективна, но обрабатывать почву необходимо как минимум за два месяца до высадки растений. Биологические средства защиты обогащают полезную микрофлору, блокируют вредные патогены и абсолютно безопасны для человека. Но, увы, использовать их можно только в определенном температурном диапазоне. Зато работать с биологическими препаратами можно уже с рассадного периода. Достаточно препарат (скажем, отечественный «Триходермин» или импортный «Трианум») перемешать с грунтом или же, тщательно разведя, дать вместе с поливом.

Рассада

Чтобы получить урожай помидоров как можно раньше, огородники и занимаются рассадой. Для пленочных теплиц с обогревом ее начинают выращивать уже во второй половине января, а без обогрева — во второй половине февраля.

Семена высевают в кассеты или горшочки на глубину 0,5 — 1 см. Чтобы всходы были равномерными, сверху семена посыпают тонким слоем легкого пористого материала — перлита, торфа, вермикулита. Для дружного же прорастания семян необходимо круглосуточно поддерживать температуру на уровне плюс 23 — 24 градуса. После появления всходов ее на сутки снижают на один градус. А для получения мощной, хорошо облиственной рассады сеянцы в обязательном порядке досвечивают, но не более 10 часов: непрерывное освещение вызывает хлороз листа. В январе, конечно, досвечивают 17 часов, но если светит солнышко, то лампы отключают.

Основные требования при выращивании рассады — поддерживать активный рост и не допускать удлинения междоузлий. Такое обычно бывает при плотной расстановке рассады (более 20 штук на 1 кв. м), а также высокой (плюс 21 градус и выше) среднесуточной температуре.

Через 14 — 16 суток сеянцы пикируют (сразу выбраковывая слабые растения) в горшки с торфом, кассеты с ячейками или мешочки объемом 0,6 — 0,8 л в хорошо увлажненный и теплый (плюс 18 — 20 градусов) субстрат — грунт или торф.

Закаливание

С одной стороны, после закалки холодом рассада получается более крепкой и здоровой, более устойчивой к неблагоприятным погодным факторам. С другой — почти на 10 — 14 дней сдвигается начало плодоношения. Но если теплица без обогрева, то закаливание обязательно. Оно снижает риск повреждений растений низкими температурами. После появления всходов температуру воздуха днем в течение 5 — 7 суток поддерживают на уровне плюс 13 — 15 градусов, а ночью — плюс 7 — 9. Температура почвы не должна опускаться ниже плюс 12 — 14 градусов. Затем до закалки растений температуру поддерживают на уровне плюс 21 — 23 в солнечный день, плюс 17 — 19 — в пасмурный, а ночью — плюс 10 — 12 градусов. Рассаду закаливают при температуре не ниже плюс 12 — 14 градусов днем и плюс 8 — 10 ночью.

Посадка

Готовая к посадке рассада должна быть сбалансирована в плане генеративно–вегетативного развития. Под первой цветочной кистью у высокорослых томатов должно быть 9 — 10 листьев. Кисть правильной формы с короткой плодоножкой, междоузлия длиной 5 — 7 см. Белые корешки должны обволакивать весь горшочек, а при извлечении из него субстрат не должен распадаться. Сами же растения насыщенно–зеленого цвета.

Чтобы при транспортировке рассада не поломалась, за день до ее высадки полив нужно прекратить. При посадке рассаду можно смело  заглубить, особенно если она вытянулась.

Что касается возраста рассады, то здесь все зависит от укрытия. В пленочные обогреваемые теплицы можно высаживать растения, чей возраст 35 — 45 дней, в необогреваемые — 50 — 60 дней. В ряду между растениями оставляют 50 — 55 см, а между рядами — 80 см. Если ряды сдвоены, то ширина самого ряда — 70 см, а междурядий — по 90 см. И высаживать рассаду лучше в шахматном порядке из расчета 2,2 — 2,5 растения на 1 кв. м.

После высадки в пасмурные дни необходимо поддерживать температуру воздуха на уровне плюс 20 градусов днем и плюс 17 ночью, а в солнечные — плюс 22 и плюс 18 градусов соответственно.

Завязывание плодов

С момента завязывания плодов до сбора урожая, как правило, проходят 55 — 60 дней. Оптимальные условия для полного и качественного опыления — температура до плюс 25 градусов и влажность 65 — 75%. Опылять можно как с помощью пчел или шмелей, так и просто стуча каждое утро по шпалере, вызывая ее вибрацию.


Кисть не должна вытягиваться и цвести под острым углом. Обычно такое случается при нарушении условий роста и недостаточной освещенности. Она должна идти под тупым углом, при котором риски заломов минимальны. Между верхушкой и первым цветком должно быть около 15 см. Если меньше, надо стимулировать вегетативное развитие.

Уход

Высокорослые томаты лучше всего формировать в один стебель, удаляя боковые побеги. Весной на растении можно оставлять до 18 листьев, а летом — до 24. Убирать листья надо каждую неделю, не оставляя пеньков. Желательно в сухую солнечную погоду, чтобы быстрее затянулись ранки. И за один прием не обрывать более двух–трех. Удаление листьев улучшает проветривание растений, а значит, снижает риск появления грибных заболеваний. За счет лучшей освещенности быстрее будут созревать и плоды.

Чем больше помидоров на кусте, тем больше надо сахаров. А их растение берет из листьев. Многие же огородники их нещадно удаляют. Лист хорошо работает первые два месяца, а затем, выработав ресурс, уже не нужен. Вот тогда–то его можно и убрать.

При выращивании высокорослых томатов обязательно надо прокручивать (по часовой стрелке!) верхушку. И лучше всего это делать во второй половине дня: к этому времени она хорошо прогреется, станет гибкой и не обломается.

За 40 — 50 дней до окончания вегетации можно у помидора прищипнуть верхушку. Такой прием гарантирует, что плоды, завязавшиеся на верхних кистях, дойдут до нужного размера и вызреют. Ведь 25% сахаров идет на ее корм. Прищипывая верхушку, оставляйте два листа над последней кистью, чтобы и к ней шло питание. Иначе помидоры так и останутся мелкими и будут очень долго зреть.

Особое внимание и пасынкам: они забирают большую часть питания (в том числе сахаров) на себя. Поэтому, как только боковые побеги отрастут на 3 — 5 см, их надо убрать — прищипнуть руками или срезать ножницами. И лучше это делать солнечным утром, чтобы быстрее подсыхали ранки.

Чтобы все помидорки были примерно одного размера, не помешает во время цветения проводить и нормировку плодов на каждой кисти. У крупноплодных гибридов на первых 3 — 4 соцветиях оставляют 2 — 3 плода, на последующих — по 4 — 5. В противном случае плоды будут неровными, корявыми, мелкими или вообще не завяжутся.

Климатические факторы

Для тепличных томатов очень важна освещенность. Именно от того, сколько света попадает на куст, и будет зависеть, по какому типу развития они пойдут: вегетативно или генеративно. Сильный генеративный рост очень быстро истощает растения, а сильный вегетативный задерживает цветение и плодоношение. И то и другое плохо. Обязательно надо следить за растениями и поддерживать баланс (смотрите таблицы № 2 и № 3).
Чем больше солнечного света проникает в теплицу, тем выше оптимальная температура воздуха в ней (таблица № 4). Повысить температуру можно и двойным укрытием: сначала идет двойная пленка, а под ней — по шпалерам — спанбонд. И когда на улице минус 15, в утепленной таким образом теплице — почти плюс 20. Но двойное укрытие без обогрева — деньги на ветер.

Очень важна и относительная влажность воздуха. Оптимальный ее диапазон для томата — 70 — 75%. Как только в теплице на растениях или плодах начнут появляться капельки росы, значит, влажность выше нормы. Чаще всего роса выпадает во время восхода солнца. Поэтому за 1 — 2 часа до этого теплицу надо прогреть. И внимательно следите за вентиляцией.

С первыми лучами солнца температура в теплице должна быть около плюс 19 — 20 градусов. То есть растение нужно подготовить для активного фотосинтеза. Если ему холодно, то не заработает. Увеличивается риск появления росы на листьях и, как следствие, болезней. Чем выше теплица (2 м и более), тем более плавно происходит в ней повышение температуры. В низких же укрытиях при восходе за 1 час температура может подняться сразу на 5 — 7 градусов и выше.

От форточки до шпалеры должно быть более 2 м. Если на улице плюс 4 — 5 градусов (то есть низкий плюс), то теплицу можно комфортно вентилировать, открыв форточку всего лишь на несколько миллиметров.

Питание

Многие огородники, готовя грядку под помидоры, вносят на 1 кв. м по 10 кг перегноя и различные минеральные удобрения — «Суперфосфат», «Нитроаммофоску» и другие. Но эффективность этих удобрений невысока, да и растянута во времени. Попав во влажный грунт, они начинают постепенно растворяться, повышая концентрацию солей. Хотя рассаде это не всегда и надо. Во время роста помидоры выносят из почвы нужные им элементы питания, и концентрация солей в грунте уменьшается. Как правило, это случается во время массового плодоношения, когда зацветает уже 7–я кисть и активно наливаются плоды на первых двух–трех. Верхним же кистям питания не хватает, и растение начинает сбрасывать лишние цветки и завязь. А те, что и остаются вверху, получаются мелкими и до конца сезона так и не успевают набрать нужную массу.

Чтобы избежать подобной ситуации, нужны регулярные подкормки. И лучше их давать через капельный полив. Но и систематическое опрыскивание по листьям также даст результат.

Совсем несложно составить раствор для томатов как из простых, так и из сложных водорастворимых удобрений. Нужно только знать правильное соотношение элементов питания в различные фазы развития растений (смотрите таблицу № 5). Со сложными комплексными удобрениями работать намного проще: они уже составлены под определенные культуры и фазы их развития. И надо помнить, что при внесении какого–либо другого дополнительного удобрения («Кальциевая селитра», «Аммиачная селитра» и др.) нарушается баланс между элементами.

Из всех элементов питания чаще всего в дефиците у томата бывает магний. И даже не потому, что его мало в грунте. А чаще из–за того, что очень много калия, повышенный уровень которого блокирует поступление магния в растение.

Ученые разработали универсальный питательный состав, который подходит практически для любых типов почвы. Его с успехом можно применять при выращивании высокорослых томатов начиная от цветения третьей кисти и до конца вегетации. Итак, на 10 л воды берем 7 г «Калиевой селитры», 5 г «Кальциевой селитры», 5 г «Магниевой селитры», 2,5 г «Монофосфата калия». Подготовка раствора начинается с «Монофосфата калия», который надо отдельно растворить в теплой воде, а затем добавить в емкость с другими компонентами.

Полив

Поливать помидоры в теплице надо по мере надобности, но обязательно теплой (плюс 18 — 20, но не выше плюс 24 градуса) водой. В сутки на одно растение (в зависимости от структуры почвы, испарения влаги, вентиляции, солнечной радиации и т.д.) необходимо от 0,2 л до 4 л.

Если поливаете грядки лейкой или шлангом, то помните, что при редких поливах влага распределяется более вертикально, при частых, но малыми дозами — больше горизонтально. Оптимальная влажность почвы — 70 — 80%.

Редкие поливы и перепады влажности чаще всего вызывают вершинную гниль. Причина ее — дефицит кальция. Даже если его много в почве, при редких поливах он практически не усваивается. Поэтому поливать лучше меньше, но чаще. Тогда кальций будет лучше усваиваться. Хорошо совмещать поливы под корень с подкормкой: 0,5 г «Кальциевой селитры» на 1 л воды.

На первом этапе роста томатам нужен азот. Затем, при образовании плодов и их наливе, — калий. Его дефицит замедляет созревание плодов, снижает их качество, а также повышает чувствительность растений к грибным болезням. При ранних посевах и продолжительной пасмурности необходимо увеличивать уровень калия, доведя соотношение азот — калий к 1:2.

Не стоит забывать и о фосфоре. Особенно на самом начальном этапе. Именно он улучшает развитие корневой системы, ускоряет цветение и созревание плодов. Но при низкой температуре почвы фосфор очень плохо усваивается растениями. Визуально это можно определить по сине–фиолетовой антоциановой окраске на нижней стороне листа.

Растрескивание плодов

В большинстве случаев оно вызвано перепадами температуры, особенно в утренние часы на фоне высокой влажности почвы. Кольцевое растрескивание вокруг плодоножки возникает при быстром повышении температуры в теплице и недостаточной вентиляции, из–за чего на холодных плодах и конденсируется влага.

Причина кольцевых растрескиваний — и поздний полив. В темноте устьица закрываются, а вода давит на них. Отсюда и разрыв. Да и влажность в теплице заметно повышается. Последний полив должен быть за 3 — 4 часа до захода солнца, а первый — через 2 — 3 часа после восхода.

Проветривать теплицу надо медленно, по чуть–чуть. Если лист теплый, то пора открывать фрамуги, а если холодный, надо подогревать. В закрытой теплице устанавливается так называемый мертвый климат и почти 95–процентная влажность. Открыв же сразу все окна, мы резко снижаем влажность и температуру, вводя растения в стресс.

Продольное растрескивание связано с высоким корневым давлением в утренние часы и слабым приростом плодов в это время из–за низкой температуры.

В разные часы суток помидоры потребляют разное количество воды. Хорошо, если максимальный полив придется на период с 11.00 до 14.00, когда растения больше всего испытывают жажду.

Совет «СБ»

Чтобы помидор был и оставался сладким, после съема хранить его надо при температуре не ниже плюс 10 — 12 градусов. В холодильнике вкус становится заметно кислее.