Полезные советы

Все в укрытие!

Розу легче утопить, чем укутать и обогреть

Труд и пруд

"В эти выходные не смогу, - смутился Сергей Сергеевич, когда мы стали договариваться о встрече, - зима на носу, а меня почти месяц не было. За лапником в лес ехать надо, гортензии укрывать, яблони от зайцев обвязать, да и розы до сих пор не утопил!"

Последнее обстоятельство меня заинтересовало более всего. Нет, я, конечно, в курсе, что Сергей Сергеевич держит отличную коллекцию роз (причем большой энтузиаст разведения корнесобственных, а не привитых), однако цветоводы большей частью приумножают растения, чем... Хотя и прудик у него на участке вроде имеется, причем не маленький. Почему-то сразу вспомнился маркиз де Сад, который в своих записках целую главу посвятил "садовому" вопросу: "Как в особо извращенной форме можно издеваться над розами?"

Впрочем, в случае с Сергеем Сергеевичем все довольно быстро прояснилось, и я хохотал от всей души над своими подозрениями. Все дело в том, что черенки корнесобственных роз окореняются очень легко, но короток теплый сезон нашего северного климата, поэтому достаточно сильная корневая система развиться так и не успевает, а если оставить их спать до весны с одним каллюсом, то, ясное дело, проснутся из них немногие. Можно, конечно, перенести саженцы зимовать в холодную оранжерею, но, увы, далеко не в каждом хозяйстве она имеется, а поставить на окошках сотню-другую горшочков смогут только те, у кого общая длина подоконников не меньше 20 метров. Вот Сергей Сергеевич и пользовался простым, но очень остроумным способом укрытия черенков. Осторожно, чтобы не попортить хрупкие корнеобразования, паковал их в пакет с мхом-сфагнумом, потом этот пакет вкладывал в другой, плотно обвязывал и топил в пруду (привязав груз).

Такой способ хранения посадочного материала до весны можно применять и в том случае, если вам надо получить нераспустившиеся черенки для прививки к концу весны. До конца мая вода на глубине 1,5 - 2 метров не прогреется, к тому же на дне достаточно темно, и какие бы выкрутасы ни преподнесла погода, будьте уверены, что "утопленников" резкие перепады температуры не коснутся. Проверить пакетики перед погружением на герметичность достаточно просто, стоит их только опустить в воду и убедиться, что пузырьки на поверхность из предательской дырочки не сочатся. Мох-сфагнум гигроскопичен и хорошо держит определенный уровень влажности, к тому же обладает хорошими бактерицидными качествами. Правда, для надежности Сергей Сергеевич клал в каждый пакет с розами кусочек хренового корня (в качестве дезинфекции от всяких вирусов и прочей заразы), но, я думаю, это уже причуды капризного художника. Как-нибудь хочу попробовать схоронить таким же образом "в притопе" корни георгин или монтбреции.

Сергеич уверял, что в разгар люто
й зимы температура на дне была не менее +3 градусов. Метод, как я уже потом выяснил, не новый, так что если кто накопил достаточно опыта, сообщите - обнародуем.

Однако нас с вами в эту пору гораздо больше интересуют методы укрытия роз, которые остаются на зиму в открытом грунте.

Что общего у цветов с картошкой?

На самом деле не так уж мало, даже в названии (картофель - по латыни "солянум тубироза"), а еще и тех и других обязательно надо окучивать! Только если картошку - летом, то розы - осенью. Первое, на что я после эфира пожаловался одной из опытнейших садоводов России А.И.Теориной, - не хватает времени. Уже месяц, как до дачи не могу доехать, так и стоят мои розоньки неукрытыми. "Это не смертельно, - участливо вздохнула Александра Ивановна. - А вот окучить их надо было обязательно!" Лучший способ убедить что-либо делать, это - доходчиво объяснить, зачем это нужно.

Начну издалека: посмотрите в окно. Видите, там абсолютно зеленые деревья и кустарники? Это - южане, интродуценты из более теплых краев, которые так и не научились пока сбрасывать листья на зиму (некоторые виды тополей, белая акация, сирень и большинство травянистых однолетников: бархатцы, петуньи, настурция и др.). Большинство красивых сортовых роз тоже не живут по местным климатическим понятиям. Если их не трогать, то до самого снега будут стоять с цветками и бутонами, а это свидетельствует о том, что процесс довольно активной вегетации у них от холодов не приостанавливается. Когда грянет мороз, красавицы, конечно, грустно повесят обмороженные "уши", у них сразу сморщатся и обмякнут не успевшие одревеснеть побеги, но самое страшное другое: от холода "кровь застынет в жилах". Иными словами, соки превратятся в лед, и произойдет то же самое, что происходит на морозе со стеклянной бутылкой с водой (это, надеюсь, знают все). В результате образуются морозобоины - разрывы коры, причем самое уязвимое в этом отношении место - это корнешейка (где проходит шрам от прививки). Если вовремя такую беду заметить, то можно растения подлечить (продезинфицировать ранку, замазать садовым варом, обмотать пластырем), а если пустить все на самотек, то под действием постоянно меняющихся температур и влажности клиническая картина будет неуклонно ухудшаться. Начнут сочиться соки, и в ранку наверняка проникнут болезнетворные бактерии.

Эх, если бы маркиз де Сад знал, сколько мучений могут доставить цветам нерадивые садовники, то стыдливо разорвал свои гнусные наставления, как издеваться над розами с помощью кипятка и кислоты.

Так вот, для того чтобы этого не произошло, надо: своевременно прищипнуть все бутоны, срезать цветки и невызревшие зеленые побеги и окучить розовые кусты сухим песком. Некоторые предпочитают это делать торфом или торфяными смесями, но Александра Ивановна Теорина совершенно справедливо предупреждает, что торф хорошо поглощает воду, но крайне неохотно с ней расстается. Поэтому в укрытии будет повышенная влажность, что нашим красавицам категорически противопоказано. "Розы должны уходить на зимовку сухими!" - любит повторять Александра Ивановна. Песок в этом смысле - более подходящий материал, поскольку так же легко отдает влагу, как ее забирает. Кстати, в моей практике даже весьма капризные сорта роз, всего лишь обрезанные и окученные песком, успешно зимовали без всякого укрытия (если погода не преподносила подлых сюрпризов).

Моделей много - принцип один!

Именно так уместнее всего начать разговор о способах воздушно-сухих укрытий для роз. За последние годы мне доводилось встречать различные конструкции - от истинных шедевров малых архитектурных форм до простейших сооружений из того, что попалось под руку. Все они были выстроены по одинаковым принципам: внутри должен быть сухой воздух, влага не должна застаиваться, а растения не должны соприкасаться со стенками самого укрытия. Очень важно понять, что работы по укрытию начинаются с момента посадки роз, продолжаются все лето, а осенью лишь подходят к логическому завершению!

Первое: с самого начала, когда вы сажаете розы, распределите растения по группам и подумайте, насколько компактно их разместить на участке, чтобы и теснота обидной не оказалась, и укрывать потом легче было.

Считается, что самый большой в мире розовый куст растет в американском городке Тумстоун (штат Аризона), его ствол в обхвате достигает 4 метра 9 сантиметров, а площадь кроны - 740 квадратных метров. Возраст этого супергиганта - 119 лет, однако это далеко не самый старый представитель своего племени. Древнейший в мире розовый куст холят и лелеют немецкие садоводы в городе Гундельсгейме, возраст его колеблется от 800 до 1000 лет.

Однако ученые считают, будто "королева цветов" появилась на свет гораздо раньше, около 35 миллионов лет назад. За это время люди получили сотни сортов, которые объединили в 30 групп (не пугайтесь, у нас принято делить их на гораздо меньшее количество), поэтому первое, что вы должны выяснить, покупая саженец, - к какой садовой группе он принадлежит, что это у вас за роза (чайно-гибридная, плетистая, полуплетистая, флорибунда, полиантовая, парковая и т.д.)? От этого будет зависеть, как, где и с кем рядом вы будете сажать ее в вашем саду.

Второе, как перезимует ваше растение - напрямую связано с тем, как вы за ним ухаживали на протяжении всей его вегетации. Одинаково плохие шансы перезимовать благополучно - как у истощенного куста, не знавшего подкормок и заботливых поливов, влачившего жалкое существование на скудной, тяжелой земле, так и у перекормленного азотом, слишком щедро залитого водой, разогнанного до такого безудержного роста (в ущерб цветению), что остановить его могут только суровые морозы.

Лучше всего укрывать розы дважды: сначала - легко и только потом - основательно. Во всяком случае А.И.Теорина (после 20-летних экспериментов) убеждена, что именно такая стратегия обеспечивает наибольшую выживаемость и способствует обильному цветению.

В разгар осенних листопадов необходимо помочь розам избавиться от листьев, цветков и бутонов, обработать их противогрибковыми препаратами (бордоской жидкостью, железным или медным купоросом), окучить и пригнуть к земле, подвязав побеги таким образом, чтобы они образовали "арочки" чуть ниже, чем каркас будущего укрытия. Очень важно это сделать вовремя, пока ветки гибкие. При первых морозах, когда соки в "жилах" заледенеют, они станут хрупкими и ломкими.

Крыша не должна поехать

Чуть позже можно установить каркас, который напоминает маленькую тепличку. Форма крыши может быть традиционная - домиком, полукруглая или плоская (на такой лучше будет задерживаться снег, но тяжелее нагрузка на опоры). Сам каркас может быть изготовлен из металла (труб, профиля, арматуры, прутьев, проволоки) или из дерева. Для простоты понимания принципов устройства укрытия представьте его в виде обычной двускатной крыши. Пока мы установили только стропила и обрешетку. Как только зарядили холодные осенние дожди, набрасываем на каркас полиэтиленовую пленку (как ее закрепить, это уже ваша индивидуально-творческая задача). Очень важно, чтобы оставались открытыми торцы - фронтоны, тогда влажный воздух не будет задерживаться под крышей. Пока главная задача навеса - сохранить сухость почвы, поэтому, если место будет подтапливаться, прокопайте "обводной канал", чтобы потоки воды с крыши не заливали растения.

В таком домике вашим розам не страшны даже легкие заморозки, поэтому воздвигать постоянное укрытие нужно только тогда, когда земля проморозилась и установилась стабильная минусовая температура. Вот тут-то вы и снимите пленку, застелите крышу рубероидом, закройте торцы-фронтоны и снова положите полиэтилен, только уже поверх рубероида. Если оставить пленку внизу, то на ее поверхности может собираться обильный конденсат, и влажность в укрытии будет выше нормы.

Принцип воздушно-сухого укрытия, о котором мы вам поведали, был разработан и апробирован в богатейших розариях Главного ботанического сада им. академика Цицина. Теперь, когда он вам окончательно понятен, можете изобретать и фантазировать сколько угодно, с учетом особенностей именно вашей местности и именно вашего хозяйства, используя при этом подручный материал. Хотя что касается более выносливых и неприхотливых розовых групп (например, парковые или плетистые), то можно ограничиться подстилкой (дерево, рубероид, пенопласт или любой другой материал, не пропускающий влагу) и "одеялом" из лапника или соломенных матов. Лапник желательнее, поскольку еще и грызунов отпугивает. Кстати, Александра Ивановна Теорина открыла стратегический секрет, как можно отвадить мышей от розовых укрытий, - достаточно разбросать там клочки паленой шерсти, запах которой они на дух не переносят.

Еще один вопрос, который часто задают начинающие садоводы: как обрезать на зиму розы? Большинство членов секции роз клуба "Цветоводы Москвы" советуют не увлекаться осенней обрезкой (зачем растениям лишний стресс?), а отложить, что хирургические ампутации, что модельные стрижки, до весны.

Ну вот теперь вы знаете, чем заняться в ближайшие выходные, а мне остается приоткрыть новичкам завесу главной тайны: укрыть розы - это даже не полдела, а треть , главное - правильно и вовремя их потом раскрыть. Но об этом лучше поговорим весной.

Александр ХАБУРГАЕВ.



Кулинарные рецепты

Приятного аппетита!

МорковнаЯ бабка. Натрем на терке сырую морковь. В четверти стакана теплой воды разведем дрожжи (20 - 25 г) и 1 ст. ложку муки. Смешаем морковь с этой опарой и поставим на полчаса в теплое место. Когда морковная масса подойдет, добавим в нее 2 - 3 сырых яйца, растертых с сахарным песком, муку, сливочное масло или маргарин (3 ст. ложки) и вновь поставим в теплое место. Подошедшую массу выпечем в смазанной маслом форме в духовке на легком огне.

МорковнаЯ приправа с Чесноком. Крупно нарежем морковь, зальем небольшим количеством воды, добавим сахарный песок (примерно 1/10 часть от массы моркови) и сварим до готовности. Горячую морковь протрем через сито, остудим и добавим мелко нарезанный чеснок (1/3 от массы моркови). Подкислим каким-нибудь соком, например, облепиховым, яблочным, посолим, подсластим, если надо, тщательно перемешаем и разложим в банки, лучше маленькие. Храним в холодном месте.

Морковные сосиски. Сварим морковь до полуготовности, провернем через мясорубку вместе с вареной колбасой и луком. Добавим в фарш яйцо, муку, перец, соль, перемешаем и разделаем из всей этой массы небольшие сосиски. Обваляем их в сухарях и обжарим. Кто любит, может посыпать кушанье тертым хреном.



Где будут куры зимовать?

Осенью нужно благоустроить помещение для перезимовки кур. Оно должно быть плотным, без щелей, высотой 1,2 - 1,5 м, с окном на юг или юго-восток. Хорошо иметь и небольшой выгульный дворик, обычно зарешеченный со всех сторон. Для тепла устраивают глубокую подстилку (сухой песок, торф, сухой опавший лист - лучше дубовый, опилки). Со временем подстилка уляжется, уплотнится и внутри будет разогреваться, выделяя тепло. В течение зимы подстилку периодически рыхлят. Влажность подстилки не должна превышать 20 - 25 процентов. На одну курицу в год требуется 10 - 15 кг сухой подстилки.

Помещение для кур оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией и, если есть такая возможность, лампами дневного света.

В птичнике устраивают насесты, куда птицы должны забираться на ночевку. Сечение брусков и жердей примерно равно 4х7 см. Прибивают насесты на одном уровне от пола, на высоте 60 - 80 см, с небольшой лесенкой для удобства подлета кур.

В затемненных местах курятника оборудуют гнезда. Это либо корзины, либо фанерные ящики с подстилкой из сухой соломы, сена, на которую кладут белый подкладень (фальшивое яйцо).

Если птичнику предстоит не первая зимовка, в сентябре его основательно чистят, обязательно дезинфицируют.



Лук - в подвал, чеснок - в чулан

В каких условиях нужно хранить лук и чеснок?

З.Адашкина, Чериков.

Перед закладкой на хранение лук должен быть хорошо просушен и тщательно отсортирован. Чем лучше лук вызрел и лучше просох, тем лучше будет храниться. Невызревший надо пустить в употребление в первую очередь. Хранят лук в сухом помещении. Самое лучшее хранилище - сухой подвал с постоянной температурой 1 - 3 градуса. При переменных температурах неизбежно образование росы на рубашке лука. Эта роса является причиной появления шейковой гнили, особенно в первый период хранения, от которой лук сначала портится, а затем погибает. Хорошо вызревший лук можно хранить и в жилых помещениях. Для этого луковицы сплетают в косы и развешивают или складывают в ящики, сетки, капроновые чулки.

Чеснок, предназначенный для продовольственных целей, лучше всего хранить в сухом помещении при температуре, близкой к нулю, в деревянных планчатых ящиках. Можно хранить яровой и нестрелкующийся озимый чеснок в косах в подвешенном состоянии. Относительная влажность воздуха при низкой положительной температуре хранения должна быть в пределах 70 - 75 процентов. При повышении температуры ее понижают до 50 - 60 процентов.

Луковицы ярового чеснока, предназначенные для посадки, рекомендуется хранить либо при плюс 10 градусов, либо при комнатной температуре (18 - 20 градусов). Но в последнем случае перед посадкой их выдерживают при температуре плюс 2 - 5 градусов в течение 45 дней.



Растения лечат

Не зря посадил дед репу...

Наибольшей лечебной ценностью обладает сок корнеплодов этого растения. Он оказывает болеутоляющий, успокаивающий и отхаркивающий эффект. Благоприятно действует при заболеваниях суставов ревматического и неревматического происхождения.

Сок готовят следующим образом: репу чистят, моют и, не снимая наружной оболочки, натирают на мелкой терке, протертую массу отжимают на прессе. Сок не всем нравится из-за специфичного вкуса, поэтому его можно разбавить на 1/4 любым соком из ягод. Рекомендуется каждый раз готовить порцию сока перед употреблением. Во всех случаях выпивается по полстакана 3 раза в день.

Кашица вареных корнеплодов в горячем виде помогает при заболевании суставов. Ее наносят на больные места. При полиартритах в ряде случаев эффективны ванны (местные и общие) из жидких отваров репы. Отвар из корнеплодов рекомендуют при простудных заболеваниях легких, особенно при остром бронхите. Для получения отвара 2 столовые ложки протертой на терке репы заливают стаканом кипятка и кипятят 30 мин., затем охлаждают и принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды.

Настой из листьев репы используют для полоскания при заболевании зубов, для профилактики кариеса. Для получения настоя 20 г измельченных листьев заливают стаканом кипятка и настаивают 30 мин.

Чтобы приготовить мазь из репы, используемую при обморожениях, 20 г корнеплода, натертого на самой мелкой терке, смешивают с 10 г гусиного жира. Мазь накладывают на обмороженные участки.