Полезные советы

Плодитесь!

Способы размножения деревьев и кустарников

Идем с товарищем по асфальтовой дорожке, мирно беседуем, вдруг смотрим - вся земля усыпана отборными сливами. Плоды небольшие, кругленькие, ярко-желтые, на свет янтарно-прозрачные с нежными прожилками. Посмотрели вверх, а там, на высоте метра три над землей, раскидистая темно-зеленая крона вся, как облепиха, плодами усыпана! Со стыдом признаюсь, что, зная, как вредно вкушать городские плоды (с полным набором солей тяжелых металлов и прочей гадости), мы все-таки отважились на дегустацию. Уж больно аппетитно светились в осеннем пронзительно-голубом небе янтарные фонарики плодов! Содержание, как мы и ожидали, превзошло форму - давно не пробовал таких сочных медовых слив с мякотью, легко отделяющейся от косточки! Наверное, под такими сливами пили чай из пузатых самоваров герои пьес Островского.

Очень захотелось вызвать джинна из волшебной лампы и перенести это великолепное дерево к себе в сад. Думаю, что с подобным искушением сталкивались многие из вас. Так как же заиметь и у себя частичку того, что покорило ваше сердце? Самый простой способ - семена. Собрать побольше плодов и посадить косточки. Случайные путники надавили ногами сотни слив, и собрать то, что от них осталось, не составляло труда.

Второй способ - прививка. Дерево легко запомнить, нарезать черенков, прикопать на зиму или схоронить до весны в погребе и привить, пожертвовав в качестве привоя какую-нибудь "провинившуюся" сливу из своего сада. Третий - зеленое черенкование (хлопотно, но реально). Четвертый - корневая поросль - отпадал за неимением оной, правда, оставался еще и пятый - воздушные отводки.

А теперь давайте рассмотрим все способы размножения плодовых деревьев и кустарников. Знавал я одного краеведа, который утверждал, что вычислил "Батыеву тропу" по одному из видов ивы. Дескать, как шла орда, так и теряли прутики от корзин, в которых везли провизию. Прутики прорастали... Ну и так далее. Красиво звучит, но только не для тех, кто знает, что такое черенкование. Иву действительно легко размножать подобным образом, но для этого черенки хорошо было бы в землю закопать, а еще лучше - поливать время от времени.

Так вот, зелеными черенками можно размножать сливу (с которой мы и начали рассказ), вишню, персик, абрикос, смородину, калину, крыжовник, виноград, облепиху, лимонник, барбарис, актинидию и другие растения, попадающие в зону нашего гастрономического интереса.

Однако если одни легко и охотно множатся именно этим вегетативным образом, другие начинают капризничать и требуется тщательное соблюдение множества факторов для того, чтобы добиться успеха. Для укоренения одного черенка еще в дедовские времена прибегали к незатейливой хитрости: один цветочный горшок переворачивали вверх дном, предварительно поместив в него патрон с самой слабой лампочкой (15 Вт), другой ставили на него сверху, насыпали в него почву, втыкали черенок и накрывали банкой. Позже стали применять специальные терморегуляторы, в том числе из аквариумного оборудования, и приспосабливать (чаще всего одолженные на родном производстве) различные заводские приборы и установки.

Средства могут быть самыми разнообразными, цель одна - высокая влажность и постоянная смоченность поверхности листьев зеленых черенков. Их, кстати, можно накрывать прямо сверху марлевым пологом, который вы будете постоянно сбрызгивать водой. Только бдительно следите, чтобы дело не доходило до заболачивания субстрата и не цвела махровым цветом плесень. Если вы будете укоренять черенки летом в садовой тепличке, то позаботьтесь о том, чтобы в разгар дневной жары она притенялась высоким деревом или какими-нибудь постройками, потому что если температура перевалит за 30 градусов, то черенки "повесят уши" (что будет дальше - объяснять, надеюсь, не надо).

Успех такого размножения зависит не только от того, какую культуру мы черенкуем, но и от того, какого сорта эта культура. Так, культурные яблони, груши, абрикосы и черешни заставят вас изрядно помучиться, а вот сливы, вишни и алыча окажутся более покладистыми.

Часто у новичков возникает вопрос: когда заготавливать черенки? Надежная примета - это окончание цветения спиреи и сирени, а если при этом стоит пасмурная, дождливая погода, то считайте, что вам повезло и такой шанс упускать нельзя. Чтобы не загубить плоды своих трудов, не выпускайте их из теплички в открытый грунт сразу, а приучайте к воле постепенно. Открывайте парничок почаще, проветривайте и только потом, когда молодежь закалится, если погода будет подходящая (понятное дело, что не солнце на голубом небе), приступайте к пересадке с обязательной притенкой.

Однако зеленое черенкование - способ не для зеленых новичков. Для этого, помимо изрядного опыта и интуиции, требуется материально-техническая база (теплички, установки и прочее). Поэтому есть и другие, более доступные способы размножить плодовые культуры. Правда, в случае со сливой стоит объяснить один деликатный момент.

Во-первых, это очень долго. Всхожесть у сливовых косточек отличная. Кроме того, у вас будет сразу очень много саженцев, возни-то с ними не то что с черенками - сажай хоть тысячу сливок, знай только поливай да подкармливай. Из семян вы получите отличный устойчивый материал, который может послужить прекрасным подвоем.

Но вот какое дело. Лет через 10 - 15, когда эти юнцы наконец повзрослеют и начнут плодоносить, далеко не все плоды выдержат сравнение с родительскими. Хотя некоторые, возможно, будут и еще лучше, но такое случается не чаще чем выигрыш джек-пота в казино. Наследственность и изменчивость - альфа и омега селекции. У плодовых деревьев при размножении посевом семян достаточно высокая вариативность, хотя, несомненно, попадутся и такие отпрыски, что унаследуют родительские достоинства.

Самое простое: предоставить дереву или кустарнику самому плодить потомство, чтобы оторвать его от матери тогда, когда это потребуется. Как вы уже поняли, речь идет о корневой поросли. Лучше всего с весны наметить жертву, острой лопатой перерубить корень-пуповину, а уж выкопать и отсадить - осенью.



"Воздушные пути"

Вот мы и добрались до самого надежного и быстрого способа размножения, который позволяет всего за один сезон получить хороший большой саженец от маточного куста или дерева.

Не пойму, почему этот метод так редко используется, хотя в нем нет абсолютно ничего сложного. Дело в том, что еще в начале XIX века лучшие ботанические умы задумались над тем, что размножение исключительно этим вегетативным способом не обеспечивает бессмертие сорту. И хотя слива "ренклод" (названная в честь королевы Клодины) существует с XV века, а яблоки "зимний золотой пармен" упоминаются еще в летописях XII века, многие другие сорта вырождались и умирали, иной раз даже не оставив о себе сколь-нибудь достоверных сведений. Обобщив опыт, накопленный учеными разных стран, ученый Н.П.Кренке вывел свою знаменитую теорию старения и бессмертия сортов, размножаемых вегетативно.

Не будем вдаваться в ее тонкости (хотя для специалистов это весьма интересно), отметим только то, что само растение следует рассматривать как единство противоположных процессов (старения и омоложения). Поэтому даже на старом дереве всегда есть молодые организмы (например, свежие побеги), ведь каждый организм имеет свой собственный возраст, помимо общего возраста всей системы. Это я вас так путано веду к простой истине, что можно, конечно, отвести воздушным путем и большой побег, получив уже взрослый саженец, но, укоренив свежий молодой, можно выгадать гораздо больше. Он с большей вероятностью приживется и быстрее тронется в рост. Если хотите, проведите увлекательные практические эксперименты - и вы убедитесь, что "молодежь" быстро догонит и перегонит большую ветку (если вам удастся благополучно ее отвести и укоренить).

Ну а теперь, в чем суть. Почти все растения, которые можно размножать черенкованием (сливы, вишни, яблони, абрикосы, практически все ягодные кустарники и очень многие декоративные), подойдут для того, чтобы получить от них воздушный отводок. Выбрать надо молодой, но уже одревесневший побег и кольцом снять верхний слой коры (ширина кольца не настолько важна, чтобы замерять ее штангенциркулем согласно инструкции). После этого наденьте на ветку рукав из полиэтиленового пакета. Ниже кольца пакет нужно мягко обвязать бечевкой или мягкой проволокой. Теперь в рукав надо достаточно плотно заложить заранее приготовленный субстрат.

Его рецептов довольно много, но ваш покорный слуга неоднократно использовал очень простую смесь торфа и измельченного мха сфагнума. Я перемешивал ингредиенты в равных пропорциях, однако, может быть, кто-нибудь, имея за душой богатый экспериментальный опыт, посоветует нечто новое и неожиданное. Кстати, некоторые советуют, помимо "окольцевания", вставлять в расщеп что-нибудь, наполовину перерезавшее ветку, например, обломок бритвенного лезвия. Теперь в рукав с почвенной смесью надо налить воду, а еще лучше - раствор гормонального препарата, стимулирующего образование корней ("Корневин" или "Гетерауксин") и так же плотно обвязать верхнюю часть. Очень важный момент: наш отводок надо расположить вертикально. Если он примет горизонтальное направление, то процесс формирования корневой системы будет идти дольше. Если вы будете экспериментировать с черенками, то заметите, что, даже если их посадить "вверх тормашками", все равно снизу будет образовываться каллюс, а сверху будут просыпаться почки с побегами. Но посаженные нормально, "ногами" вниз, а "головой" вверх, все-таки приживутся гораздо быстрее.

Просто растению понадобится некоторое время на то, чтобы "осознать" неудобства своего положения, оправиться от стресса и перестроить работу своего организма (изменить свою "компьютерную программу"). Часто бывает, что тонкий побег прогибается и обвисает под тяжестью наполненного мокрым субстратом рукава. В этом случае стоит придать ему правильное вертикальное направление и подвязать для надежности к стволу или ближайшей тонкой ветке. Если полиэтилен прозрачный, то процесс образования корней скоро станет заметен, когда они, пронизав почву, появятся у самых стенок. Когда вы заметите, что субстрат пересох, отвяжите верхнюю часть и долейте воды, можно также впрыснуть ее обычным медицинским шприцем с иглой.

Между прочим, подобным образом очень удобно размножать не только плодовые или декоративные культуры, но и комнатные растения (фикусы или гибискусы, например). Опять же, надо учесть, что у разных видов и сортов даже одного растения значительно варьирует способность размножаться именно таким образом. Например, если одни сорта сирени довольно легко укоренятся воздушным отводком, то с другими придется повозиться и помучиться, соображая при очередной неудачной попытке, в каком именно месте надрезать кору, на какую глубину и что добавить в субстрат?



Знаете ли вы, что...

Лишняя влага ей не нужна

Черная смородина - одна из наиболее влаголюбивых культур. Это в значительной степени обусловлено поверхностным размещением корневой системы и большим листовым пологом. В то же время в условиях временного переувлажнения черная смородина плохо растет и плодоносит. Эти обстоятельства необходимо учитывать при посадке растений.

Растения красной смородины менее требовательны к условиям увлажнения. Этому способствует более мощное развитие корневой системы по сравнению с черной смородиной.

Черная смородина - относительно теневыносливое растение, но в то же время сильное затенение переносит плохо. Красная смородина более требовательна к свету, ее лучше высаживать на открытых участках.

Смородина произрастает почти на всех типах почв, но считается требовательной к питательному режиму. Для нее наиболее благоприятны дерновые средне- и слабоподзолистые почвы с глубиной плодородного горизонта до 30 - 40 см, среднего механического состава, имеющие слабокислую реакцию (pH 6 - 6,5).

Менее благоприятны для смородины почвы сильноподзолистые, дерновые. Малопригодны (особенно для черной смородины) почвы тяжелого механического состава, с плохой структурой почвенных горизонтов. Совершенно непригодны для произрастания смородины заболоченные почвы. На таких почвах растения заболевают хлорозом, у них слабо развиваются корневая система и надземная часть.



Делимся опытом

Гарантия качества

Овощные консервы никогда не храните рядом с отопительной батареей, а также на свету - испортите продукт: ухудшится его окраска и вкус. Не следует и замораживать такие консервы, поскольку после оттаивания они становятся дряблыми, особенно соленые огурцы. Переполненные банки могут даже лопнуть.

Закатанные банки с огурцами (и другими соленьями) можно хранить зимой на даче. Положите заготовки в сетку и на веревке опустите в воду, если у вас есть колодец на участке.

Хорошо приготовленные консервы из овощей прекрасно сохраняются до нового урожая в обычных условиях квартиры, например, в стенном шкафу.

Овощные консервы, в которых мало кислоты, пресные на вкус, долго храниться не будут. Старайтесь использовать такие заготовки в первую очередь.

Вкус огурцов, засоленных без герметической укупорки, улучшится и они не будут плесневеть, если поверх банки с огурцами положить хрен, нарезанный стружкой, или покрыть ее бумагой, смоченной в растительном масле.

Для предохранения засоленных открытым способом огурцов от плесени положите на них деревянный кружок, насыпьте сверху сухой горчицы, затем укройте мешковиной. Если плесень все же появилась, мешковину выстирайте в горячей воде, кружок ошпарьте и снова присыпьте горчицей, а мешковину смочите крепким соляным раствором.



Кулинарные рецепты

Как быстро заквасить капусту

Вы купили свежую капусту и хотите ее заквасить очень быстро. Многие хозяйки делают это так. С вечера готовят рассол. В большую эмалированную кастрюлю наливают 10 литров воды, засыпают в нее соль крупного помола и размешивают. Концентрацию соли делают по вкусу. Затем в рассол добавляют столовую ложку черного молотого перца, 20 - 30 штук перца-горошка, 5 - 6 лавровых листьев, две горсти свежего или сухого укропа. Кипятят рассол полчаса. Утром, когда он остынет, наливают его в эмалированную посуду до половины и туда же засыпают капусту, нашинкованную вместе с морковью. Два-три раза всю массу перемешивают, а через полчаса, слегка отжав, утрамбовывают в заранее приготовленные чистые трехлитровые банки, однако не до самого верха. В освободившуюся посуду добавляют свежий рассол и засыпают новую порцию капусты. Операцию повторяют до тех пор, пока все банки не будут наполнены и утрамбованы. Закрывать их крышками не следует - пусть три-четыре дня постоят открытыми. Во время брожения капустный сок будет пузыриться и выливаться из банок. В этом случае лишнюю капусту надо выбрать, стараясь сделать так, чтобы сок оставался в банках. Когда брожение прекратится и пена спадет, банки закрывают капроновыми крышками и ставят в подвал на хранение. 5 литров рассола хватает на 7 - 8 трехлитровых банок капусты.



Что? Как? Почему?

Высаживайте осенью - не ошибетесь

Когда и как нужно высаживать крыж

овник?

А.Балобин, Сморгонь.

Наиболее благоприятный срок посадки крыжовника - осень. Посадочные работы заканчивают во второй декаде октября. Весенняя посадка нежелательна, поскольку крыжовник в этом случае приживается значительно хуже.

Будущий урожай зависит от качества посадочного материала. Саженцы не должны быть заражены почковым клещом, побеговой галлицей, стеклянницей, махровостью.

Корневая система должна иметь не менее трех - пяти скелетных одревесневших корней длиной не менее 15 - 20 см, с пожелтевшей корой и хорошо развитой мочкой; надземная часть - не менее одной-двух ветвей длиной 30 - 40 см, идущих от основания саженца.

Перед посадкой у саженца удаляют поврежденные и подсушенные части корней и ветвей, затем корни обмакивают в глиняную болтушку, чтобы предотвратить их подсыхание. В ряду кусты сажают на расстоянии 1,5 м, без наклона, с заглублением корневой шейки на 5 - 6 см ниже уровня почвы.

Саженцы помещают в подготовленную посадочную яму, расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При посадке саженцы слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполняла все пустоты вокруг корней. Когда корни уже засыпаны почвой, но яма еще окончательно не заполнена, хорошо провести полив (примерно полведра на куст). Затем яму засыпают почвой, вокруг растения делают лунку и поливают еще раз из расчета 0,5 - 1,5 ведра воды на куст. Для сохранения влаги почву около саженца мульчируют торфом или перегноем, в крайнем случае лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива не образовалась корка.



Азбука садовода

Зри в корень!

Все хвалят яблони, привитые на слаборослые подвои: дескать, они и раньше плодоносить начинают, и убирать урожай с них проще, и т.д. и т.п. Посоветуйте, как не ошибиться в выборе таких саженцев, ведь они есть в продаже.

Г.Пасмурцева, Гродно.

Расскажем коротко об особенностях саженцев яблони, привитых на слаборослые подвои. Они пользуются особенным спросом, очень дороги и, к сожалению, вместо них часто продают растения на обычных сеянцевых подвоях. Главный отличительный признак яблони на слаборослых подвоях - строение корневой системы. У карликовых подвоев она очень разветвленная, мочковатая, похожа на корни черной смородины. Если в качестве подвоя взята парадизка краснолистная, корни имеют розоватый оттенок. У саженцев, привитых на полукарликовые подвои, корни не такие мочковатые, но все же они более разветвленные, чем корни сеянцевых подвоев.

Иногда аферисты-продавцы предлагают покупателям по дорогой цене слаборазвитые саженцы высотой 20 - 30 см, уверяя, что они привиты на слаборослые подвои. К сведению садоводов: 1 - 2-летние саженцы яблони на слаборослых подвоях при хорошем уходе имеют такие же размеры, что и на сильнорослых. Рост в длину у них уменьшается с началом плодоношения.



Стоит знать

Их спасет болтушка

Отправляясь за покупкой саженцев, в первую очередь позаботьтесь о том, как будет укрыта их корневая система от губительного действия ветра, а также несвойственных для корней условий температуры и влажности воздуха. Следует учесть, что при выкопке из плодопитомника корневая система растения теряет большую часть корней: уничтожаются активные всасывающие корешки. Поэтому оставшимся после выкопки корням надо обязательно создать все необходимые условия, чтобы саженец как можно быстрее смог перенести тяжелые повреждения и приступить к нормальному росту и развитию.

Такое бережное отношение к саженцам объясняется тем, что после выкопки обычно остается небольшое число мочек, которые необходимо при перевозке сохранить. Сделать это можно, если корни опустить в сметанообразную болтушку из глины, а затем тщательно упаковать во влажную мешковину или синтетическую пленку. Наконец, корни саженцев можно упаковать более компактно, связав и переложив их травой, мхом или влажными тряпками.

Александр ХАБУРГАЕВ.