Трудно себе представить сельские подворья без погребов
Издавна в них запасали и сберегали в течение длительного времени продукты, овощи, фрукты, варенья, соленья. С возрождением фермерства и распространением строительства индивидуальных домов вновь вырос интерес к вопросам обустройства подворья и, в первую очередь, к строительству погребов. Ведь все собранное с приусадебного участка и заготовленное впрок дает значительную экономию семейного бюджета, что возможно только при наличии хорошего погреба. А опыт показывает, что, имея простейшие навыки в строительстве и желание, погреб можно возвести самостоятельно.
Наиболее популярны следующие виды погребов: заглубленный земляной, наземный земляной, насыпной, наземный пристроенный и погреб с бетонными (кирпичными) стенами. Все они имеют свои конструктивные отличия, но есть ряд общих условий, без учета которых невозможно правильно выбрать и построить любой из них.
Во-первых, чтобы не ошибиться в выборе вида погреба, необходимо точно знать характеристики грунта своей местности, тип, глубину промерзания, уровень залегания грунтовых вод.
Дело в том, что пол погреба должен быть на 0,5—0,7 м выше уровня залегания грунтовых вод. В противном случае вряд ли удастся избежать сырости в нем даже при исключительно качественных строительных работах и отличной гидроизоляции. Поэтому если глубина уровня залегания грунтовых вод более 2,5—З м, то смело можно приступать к строительству полностью заглубленного погреба. Если уровень не ниже 1,5 м, то подходящий вариант — это частично заглубленный погреб (не более чем на 0,8—1 м). Наконец, если вода находится на незначительной глубине (0,5 м), то можно остановиться лишь на одном из двух видов погребов: наземном или насыпном, причем с хорошо выполненной гидроизоляцией полов.
Тип грунта и уровень залегания грунтовых вод играют определяющую роль и при выборе вида используемого материала для обшивки стен (кирпич, бетон, камень, бревна, горбыль). Если при низком уровне залегания вод в плотных грунтах погреб можно соорудить даже без обшивки стен, то при высоком уровне залегания грунтовых вод, независимо от грунта, стены заглубленного погреба выполняют только из бетона или кирпича с тщательной наружной гидроизоляцией.
Важно также знать и глубину промерзания грунта в данной местности. Это позволит принять правильное решение о целесообразности использования теплоизоляционных материалов (торф, керамзит, минераловатные маты, пенопласт и т. п.).
Во-вторых, при определении размеров погребов следует учитывать рекомендации, выработанные многолетним опытом их строительства и эксплуатации. Так, небольшой семье из трех-четырех человек вполне достаточно погреба размером 2x2 м или 2x2,5 м. Высота от пола до перекрытия, как правило, 1,8—2 м. Таким образом, общий объем составляет около 8—10 кв. м.
Существуют также определенные эксплуатационные требования, предъявляемые к погребу:
постоянно свежий воздух;
отсутствие воды и плесени;
относительная влажность на уровне 80—90 проц.;
температура в зависимости от времени года: летом без ледника — плюс 5—10 град., с ледником — плюс 3—5; зимой — 0...плюс 2 град.
Форма погреба обычно самая простая — квадратная или прямоугольная.
В-третьих, для обеспечения высокого качества строительства погреба необходимо предварительно подготовить требуемый строительный материал.
Песок по возможности лучше всего выбирать не слишком мелкий, чистый, без посторонних примесей и глины. Щебень должен быть из крепких каменных пород (гранит, плотный известняк) и мелкой фракции. Для приготовления раствора или бетона обычно используют цемент марок 400 или 500. А вот для оштукатуривания стен применяют цемент марки 100.
Кирпич нужен керамический, плотный, полнотелый, хорошо обожженный, без сколов и трещин на поверхности. В качестве арматуры для бетонирования стен и пола погреба подойдет любой подручный материал вплоть до обрезков уголков, труб, металлических прутков и т. д.
В-четвертых, в погребе любого вида должна быть естественная приточно-вытяжная вентиляция (рис. 2). Конструктивно она представляет собой две трубы диаметром 100—150 мм: вытяжная — для удаления застоявшегося отработанного воздуха, приточная — для подачи свежего воздуха. Для управления воздушными потоками обе трубы снабжены снизу регулировочными заслонками, а сверху — колпаками-дефлекторами.
Верх вытяжной трубы целесообразно закрыть металлической сеткой, чтобы предохранить погреб от проникновения грызунов.
Что касается размещения труб, то вытяжную и приточную трубы обычно располагают около противоположных друг другу стен или углов. Вытяжная труба должна быть выше конька крыши погреба примерно на один метр, нижняя же ее часть, находящаяся внутри погреба, — под самым потолком.
Приточная труба, в свою очередь, располагается выше потолка погреба на 0,5—0,6 м и отступает снизу от пола на столько же.
Наконец, в-пятых, — о гидроизоляции. Это один из ключевых моментов строительства погреба. Хорошая гидроизоляция призвана обеспечивать долговременную и качественную эксплуатацию погреба, способствуя созданию необходимых условий для хранения продуктов.
Для устройства гидроизоляции широко применяют обыкновенную глину. Опытные мастера советуют использовать пластичную жирную глину, содержащую не более 15 процентов песка. Предварительно рекомендуется выморозить ее в течение зимы, а перед замесом добавить около 10 процентов извести.
При строительстве погреба глину используют для устройства глиняного замка. Это хорошо утрамбованные слои глины, уложенные от основания пола до уровня отмостки погреба. Слои образуют вокруг стен погреба водонепроницаемый глиняный пояс (как бы запирают их на замок), который препятствует возникновению водонасыщенной зоны.
Перед устройством глиняного замка стены погреба защищают гидроизоляционным слоем. Для этого их поверхность штукатурят, хорошо выравнивают и просушивают. Затем наносят слой грунтовки и через 10—12 часов покрывают битумной или дегтевой мастикой. И, наконец, наклеивают полотна рубероида или толя. Особенность заключается в том, что полотна наклеивают внахлест, с перекрытием каждого ранее уложенного полотна очередным на 0,1—0,15 м. Места перекрытия полотен также тщательно промазывают мастикой. Перед применением она должна быть хорошо разогрета: битумная — до 160—170 град., дегтевая — до 120—130.
Битумную и дегтевую мастики в настоящее время легко найти в продаже.
