Наверх меня провожают глазики крабов в мини-гротах подводных скал и флегматичные тела медуз. Доплываю до оранжевого буйка и понимаю, что двигаться дальше нет смысла: в неимоверном скоплении огромных медуз корнеротов (нигде столько не видел!) чувствуешь себя как в киселе, а солнечные лучи уже не пробиваются до дна. Повернув чуть правее, ныряю еще раз.
Все-таки какое здесь потрясающе красивое и чистое море! Но больше впечатляет, хотя одновременно и пугает не это, а скалы. Сквозь стекло маски видно, какими фантастически-вычурными зигзагами покрыто морское дно. Заглядывая в расщелины, выемки-гроты, проделанные прибоем тоннели, невольно замираешь, очарованный загадочным притяжением подводной темноты. Кто знает, может, за ней скрывается еще не исследованная современниками пещера, служившая прибежищем для пиратов? Ведь известно, что вход в один из таких потайных гротов находится на рекордной для Крыма глубине 10 метров.
Тарханкут — страна скал и легенд. Это самая необжитая часть Крымского полуострова, глубоко вдающаяся в море его западная оконечность. Яркое солнце здесь светит 280 дней в году, с чем не сравнится ни один черноморский курорт. Предполагается, что по территории Тарханкутского полуострова примерно 100 тысяч лет назад проходил один из путей переселения в Крым из Малой Азии неандертальцев. Здесь также были найдены кремниевые ножевидные пластинки, скребки, обломки керамики, датируемые IV—III тысячелетиями до н.э., а в степях обнаружено несколько десятков курганов скифов, обитавших на полуострове после древних греков.
Позднее мимо скалистых берегов Тарханкута пролегал путь мореплавателей. Морская пучина навек захоронила греческие триеры и древнерусские ладьи, тяжелые турецкие корабли и быстроходные чайки запорожских казаков. Рассказывают (хотя верится в это с трудом), что во время страшных штормов в этих местах брызги от волн поднимаются на высоту скал (а это до 40 метров) и соленая вода омывает степи. Поэтому ближе к морю они безжизненны.
Для предупреждения кораблей об опасности в 1816 году на мысе Тарханкут (еще его называют мысом бурь) был построен маяк — башня высотой 42 метра из белого инкерманского известняка. Построен настолько качественно, что за прошедшие 190 лет на нем проводился только косметический ремонт. Луч света с маяка виден на 32 километра.
Однако и это зачастую не спасает корабли. В последние годы возле мыса Тарханкут произошло два серьезных кораблекрушения. Сначала сел на мель азербайджанский паром «Фекрет Амиров», а полтора года назад в 30 метрах от берега затонул российский сухогруз «Сириус».
Можно лишь догадываться, сколько интересных находок покоится у побережья мыса Тарханкут — настоящего «кладбища погибших кораблей». Обломки некоторых из них пытались поднять. Так, например, были попытки извлечь из морской пучины русское транспортное судно «Цесаревич Алексей», на котором служил писатель Александр Грин. Правда, автору «Алых парусов» повезло — он успел сойти на берег до того, как 16 июня 1916 года «Цесаревич» затонул, наткнувшись на мину. Судно так и не подняли, хотя муку и шампанское из его трюмов на вкус попробовали. Блины, говорят, были очень даже ничего, а вот шампанское скисло.
Из-за красивой морской природы, а также привлекаемые возможностью уникальных находок облюбовали Тарханкут аквалангисты. В сотне метров от бухты Чуча, образованной мысами Большой и Малый Атлеш, на двенадцатиметровой глубине в августе 1992 года подводники открыли единственный в своем роде музей скульптур. Среди огромных каменных глыб, поросших водорослями и мидиями, можно посмотреть бюсты Ленина, Дзержинского, Кирова... Заготовлены места для Муссолини, Наполеона, Мао Цзэдуна. По другую сторону от «аллеи вождей» расположились деятели культуры: Бетховен, Пушкин, Есенин, Добролюбов… Всего порядка сорока скульптур.
О подводном музее снимали фильм, который демонстрировался даже во Франции. Думаю, мы его вряд ли посмотрим, а вот советские фильмы «Человек-амфибия», «Пираты XX века», «Питер Пэн», «Люди и дельфины» видели многие. Частично или полностью их снимали на Тарханкуте. Как раз с высоты Большого Атлеша и был пойман в сети Ихтиандр. Прогуливаясь, а точнее, лазая по побережью, то тут, то там угадываю кадры из «Человека-амфибии». Своеобразную, немного грустную атмосферу фильма ощущаешь наяву, когда ныряешь со скалы, — нет не за ожерельем, а так, чтобы еще раз заглянуть в сказочный подводный мир. Именно поэтому строчками песни из «Человека-амфибии» я начал материал.
На Большом Атлеше работает рыбозавод. Сейчас косяки кефали и пеленгаса гуляют далеко от берега, и рыбаки в теньке чинят сети. Завод этот, кстати, был основан еще древними греками, а затем принадлежал генерал-майору Попову, который после присоединения Крыма к России основал на приобретенных землях экономию Тархан (нынче Оленевка). Греки напоминают о себе до сих пор. Это они продолбили колодец, благодаря которому снасти можно было опускать прямо с земли, точнее, со скалистого мыса Малый Атлеш, находясь метрах в 20 от берега. Дело в том, что как раз под колодцем проходит сквозной грот. Это в нем прятались пираты ХХ века. Ничего подобного видеть мне не приходилось: бог знает сколько веков, а то и тысячелетий назад вода проложила себе в скале путь длиной 90 метров. Проплывая по нему на катере, успел сфотографировать небо, видное через колодец. Вот так и пойди ночью по нужде — очутишься благодаря сообразительным грекам не только в воде, но еще и в скале.
Давайте вспомним фильм «Люди и дельфины». Был в нем несколько фантастический эпизод побега дельфинов из скального плена. Так вот, это место существует на самом деле. Называется оно Чаша любви. От моря отделяется небольшим скальным порогом. Почему именно Чаша любви? Существует легенда, очень похожая на правду, что жители поселка Оленевка, расположенного недалеко от Атлеша, приводили сюда перед свадьбой жениха с невестой. Те брались за руки и прыгали в каменную чашу. Если руки в полете разнимались — свадьбу отменяли, если же нет — жить им вместе да добра наживать. Попасть в Чашу любви можно не только сверху, со скал, но и с моря — на глубине четырех метров в нее ведет подводный тоннель. Если как следует набрать воздуха и поднырнуть, то можно преодолеть путь без акваланга, но лучше, конечно, не рисковать.
О чем, кстати, напоминает табличка, прикрепленная недалеко на камне: «Он больше всего на свете любил море». Такие таблички с именами и датами жизни разбросаны по бухте. Море много дает, но и немало забирает… Как раз перед моим приездом на Тарханкут был облагорожен обелиск, поставленный в честь первого погружения настоящего подводного дома. После того как в «Ихтиандре» погиб человек, больше на морское дно его не опускали.
…Прощаясь с Тарханкутом, делаю последний, самый глубокий нырок. В ушах уже звенит, когда замечаю на дне бутылку. Она из темного стекла, объемом никак не меньше полутора литров. Но донырнуть до нее без акваланга смог бы только Ихтиандр да еще, пожалуй, собиратели жемчуга. Вот и меня Тарханкут одарил частичкой своих тайн.
