Наши зимы действительно все больше непредсказуемые: вчера еще трещали морозы, а сегодня уже бегут ручьи. И если с холодами как‑то можно разобраться, заранее утеплив растения, то внеурочная оттепель — более коварный враг.
Так считает ведущий научный сотрудник отдела технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства» кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Надежда Капичникова.
Если потепление держится пять и более дней, зимостойкость заметно уменьшается. И при резком похолодании опасность повреждения увеличивается. Если же температура снижается постепенно, то деревья и кусты успевают пройти закалку и вернуть часть былой зимостойкости.
Резкие переходы от минуса к плюсу и наоборот могут погубить даже морозоустойчивые породы. Особенно опасны такие температурные качели в феврале, когда у многих культур заканчивается естественный период покоя. Потепление в это время может спровоцировать сокодвижение, а дальнейшее резкое похолодание приведет к вымерзанию сердцевины, древесинных лучей особенно на концах побегов деревьев и кустарников, поскольку образуется лед в межклетниках и механически разрывает стенки клеток. Цветковые почки менее устойчивы к морозам, чем вегетативные, а плодовые и обрастающие ветви — менее, чем скелетные.
Для растений, уже проснувшихся и тронувшихся в рост, морозец даже в пару градусов может быть опасен.
— Снег или сходит совсем (что было в нынешнем декабре — январе), или же превращается в лед.
— И под таким ледяным настом растения вполне могут задохнуться — кислород‑то к ним не поступает. Да и вмерзшие в лед, они запросто могут погибнуть от сильного давления самой корки. Поэтому разрушайте наледь сразу, как только она образовалась.
— Некоторые огородники во время оттепелей стараются по максимуму утоптать снег вокруг деревьев.
— В оттепель вокруг штамбов молодых деревьев, не обвязанных с осени, утаптывают снег, чтобы к ним не подобрались мыши и не повредили стволик.
Но если штамб серьезно защищен (еловыми лапками, спанбондом, рубероидом и другими материалами), никаких хороводов вокруг яблони водить не надо. Спрессованный и плотный снег плохо проводит тепло, поэтому земля в зоне корней дольше остается промерзшей. Греет, а точнее, удерживает тепло не сам снег, а находящийся в нем воздух. И в рыхлом сугробе его намного больше, чем в плотно утоптанном.
— Но многие как раз в плотном слое снега видят своего рода спасение. Мол, растение просыпается медленнее и тем самым уходит от возвратных весенних заморозков.
— Плотный снег в тени дерева и вправду может лежать до мая. Под толстым холодным укрытием корни действительно начинают работать намного позднее. Но крона‑то в это время уже вегетирует: начинают набухать почки и распускается листва. Корни же при этом все еще спят. И, соответственно, пробудившееся дерево не получает питания. Культуры (особенно косточковые) истощаются. Деревца могут сбросить весь цвет, а то и вовсе погибнуть.
Войлочная вишня и абрикос и без того часто страдают от подопревания корневой шейки, под ними утрамбовывать снег категорически запрещено. Яблони и груши просыпаются позже, поэтому более выносливые.
Если весной дерево уже пробудилось и начало распускать почки, то уберите из‑под него снег. Посыпьте его древесной золой или измельчите лопатой, чтобы быстрее растаял.
Если же опасаетесь возвратных заморозков, то замульчируйте приствольный круг. Хотя, конечно, это сделать надо было еще по осени.
— Когда оттепель опаснее всего?
— После сильных снегопадов, когда снега в саду много, а температура постоянно держится у нулевой отметки. Или же когда оттепель сменяется кратковременными заморозками, а потом снова теплеет. Тогда очень высока вероятность выпревания. Возрастает риск развития и плесневых грибов.
А если еще и слой мульчи очень толстый, то недостаток света, дефицит питательных веществ, поступающих из почвы, большая влажность, повышенная температура вполне могут стать причиной гибели растений.
— В феврале — марте возрастает риск повреждения плодовых культур и морозобоинами.
— Они образуются из‑за разницы температуры на поверхности ствола, нагретого солнцем, и в слоях все еще замерзшей внутри древесины. В ясную солнечную погоду с южной стороны дерева кора нагревается до плюс 13 — 17 градусов, а ночью промерзает до минус 12 — 15. Отсюда ожоги, трещины, потемнение и отмирание коры.
Необходимо следить за тем, чтобы сохранялась осенняя покраска штамбов и развилок ветвей. Молодые деревца и кусты, если есть возможность, можно притенить — хотя бы с южной стороны. Это защитит их от прямых солнечных лучей и в какой‑то мере снивелирует перепады температуры.
— Надо ли зимой отводить талые воды?
— Если во время оттепелей вокруг растений, цветочных клумб и грядок с многолетними культурами застаивается вода, то ее надо обязательно отвести, проделав канавки. Иначе у растений может подопреть корневая шейка.
— А как быть с капитально укрытыми на зиму декоративными растениями?
— Их обязательно надо проветривать, чтобы не образовывался конденсат и, соответственно, не пошли гнили. Достаточно днем на несколько часов открывать укрытия с торцов. Многие культуры (особенно розы) чаще всего погибают не от мороза, а от излишнего тепла и конденсата. Некоторые же цветоводы укрывают их пленкой, надеясь, что она защитит от вымерзания. Во время оттепели температура воздуха днем поднимается выше нуля градусов (и под пленкой сразу становится еще теплее), а ночью опускается до минусовых отметок. Из‑за большой разницы температур образуется конденсат, который очень опасен для зимующих под укрытием растений.
Даже если вы поймали момент и укрыли кусты по сухой почве, это не значит, что под пленкой она всегда будет сухой. Дело в том, что почва со временем напитывается влагой, которая поднимается из более глубоких — и более влажных — слоев. Во время оттепели эта влага испаряется с поверхности земли и поднимается вверх. Встретив же на своем пути холодную пленку, оседает на ней в виде конденсата. Если зимой на даче бываете редко, то лучше для укрытия использовать дышащие материалы — спанбонд, еловые ветки, мешковину, маты из камыша или соломы. Они не позволят скапливаться влаге и сохранят ваши растения от выпревания и болезней. Но если ваш утеплитель намок, обязательно замените его на сухой, чтобы не пошли гнили.
— Иногда из‑за перепадов температур у растений начинают выпирать наружу корни.
— Если почва зимой неоднократно то замерзала, то оттаивала, безусловно, корни вполне могут оказаться на ее поверхности. Это так называемое морозное выпирание. В первую очередь от него страдают культуры, высаженные осенью и не успевшие как следует укорениться. Как только оттает почва, окучьте растения с оголенными корнями землей или пересадите в другое место.
— Можно ли во время оттепелей белить деревья?
— Если стоит плюсовая температура, то в сухую погоду побелку можно обновить. Ведь главная ее задача — защита деревьев от губительных лучей февральского и мартовского солнца. Краску можно купить готовую или приготовить самостоятельно.
Так, садовая промышленная краска не закупоривает поры и позволяет дереву свободно дышать. Акриловые составы очень стойкие, но не подходят молодым деревьям. Водоэмульсионные побелки также долго держатся, эффективно защищают от морозобоин и солнечных ожогов, но в их составе, как правило, нет компонентов против болезней и вредителей. Эти средства придется добавлять самостоятельно.
Так, известь защищает деревья и придает побелке белый цвет. Мел — более мягкая альтернатива извести, но смывается быстрее ее. Глину используют для придания вязкости. Она помогает заделать повреждения и трещины на коре, защищает от ожогов. Отлично работает в побелках и навоз. Он также улучшает прилипание.
В качестве профилактического средства против грибковых заболеваний чаще всего используют «Медный купорос», а также «Бордоскую жидкость», «Железный купорос», препараты на основе меди («ХОМ», «ОксиХОМ»).
— Какие рецепты побелки вы посоветовали бы?
— Их немало. Приведу два самых распространенных. Первый состав совсем несложный, но при этом надежно защитит деревья не только от опасного солнца и мороза, но и от болезней. На 10 л воды — 2 кг гашеной извести (пушонки) и 300 г «Медного купороса».
Разведите известь водой. «Медный купорос» сначала растворите в небольшом количестве горячей воды, а затем вылейте в общую посуду, где уже есть гашеная известь. Тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса, по консистенции напоминающая густую сметану.
Другой состав: на 10 л воды — 2 кг извести, 1 кг глины, 1 кг коровьего навоза, 250 г «Медного купороса». Погасите известь. В отдельной емкости с небольшим количеством воды разведите «Медный купорос». Все составляющие тщательно размешайте до кашицеобразного состояния, дайте настояться в течение 2 часов, а затем приступайте к побелке.
— После такой нестабильной зимы какими должны быть наши действия ранней весной?
— В первую очередь обработайте ослабленные оттепелью растения 3‑процентным раствором «Бордоской жидкости». Она защитит сад от грибковых заболеваний и зимующих на деревьях насекомых‑вредителей. Во время оттепелей и они могут проснуться, выйдя из зимней спячки. Для многих комфортной будет температура плюс 8 — 10 градусов.
К тому же в отличие от большинства дорогих препаратов «Бордоская жидкость» эффективно срабатывает при плюс 1 — 2 градусах.
В начале вегетации обязательно подкормите по листве растения, которые пострадали от перепадов температуры, азотным удобрением. Хорошо бы внекорневые подкормки сочетать с внесением под корень полного комплекса «минералки».
