Именно так еще за тысячу лет до нашей эры Гомер назвал грушу. И правда, ее плоды — богатейший источник биологических веществ, продлевающих молодость. Груша — более теплолюбивая культура, чем яблоня. Однако при правильном подборе сортов и хорошем уходе за деревьями она может стать полноправной хозяйкой в саду.
— Лучшее время посадки — апрель–май, — рассказывает Мария Мялик, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный селекционер по груше Института плодоводства НАН. — Можно, конечно, посадить деревце и осенью. Но тогда велик риск, что саженец подмерзнет зимой. Если на вашем участке грунтовые воды подступают к поверхности ближе чем на 2 м, от посадки откажитесь. Груша любит свет и тепло, поэтому отведите под нее участки с южной и юго–западной стороны.
Непосредственно перед посадкой внимательно осмотрите корни, обрежьте сухие и поломанные до здоровой (белой по цвету) ткани, а затем обмакните их в густую глиняную «болтушку» или раствор глины и коровяка (1 часть глины, 2 части коровяка, 5 — 7 частей воды), чтобы не пересыхали.
Яму выкопайте глубиной 60 — 70 см. Внесите в нее 2 — 3 ведра перегноя, добавьте 40 — 50 г суперфосфата, 100 г хлористого калия и все тщательно перемешайте с почвой. В середину ямы поставьте кол и с северной стороны строго прямо высадите деревце. Но не заглубляйте корневую шейку: чем глубже посадите, тем позже начнется плодоношение. Она должна быть на 3 — 4 см выше уровня земли. Вокруг саженца сделайте лунку, влейте 2 — 3 ведра воды и замульчируйте. Если влаги мало, надо периодически поливать и летом. А если растет слабо, то подкормите азотными удобрениями: 10 г на ведро воды.
Посадив однолетку, сразу же обрежьте ее на высоте 70 — 90 см: в зависимости от того, какой высоты штамб хотите иметь. Для груши очень важны листья — своего рода фабрика урожая и нынешнего, и будущих. Поэтому их должно быть достаточно. Но не каждый лист «работает» на урожай, а только тот, который видит солнце. Листва же, находящаяся в тени, наоборот, забирает питательные вещества у дерева. Учтите это, формируя крону.
Саженцы очень отзывчивы на подкормку, но вносите удобрения не раньше чем на 4 — 5–й год после посадки, если яма изначально была хорошо заправлена. Иначе они будут все расти и расти, «забыв» о том, что надо плодоносить. Если груша дает хороший урожай, то с подкормкой можно не торопиться. Но чем старше дерево, тем (в случае необходимости) больше должна быть доза удобрений. Азотные вносят весной, а фосфорные и калийные — осенью. Их разбрасывают по проекции кроны и заделывают на глубину 10 — 12 см. Корни груши уходят в землю намного глубже, чем яблони. Поэтому и считают ее более долговечной и засухоустойчивой. В зависимости от сорта дерево начинает плодоносить на 3 — 7–й год.
Только без рук!
В Древней Персии (ныне территория Ирана) шпинат выращивали почти 2000 лет назад. В России же он стал известен лишь к середине XVIII века.
Шпинат — культура скороспелая: от посадки до первого урожая проходит около месяца. Семена начинают прорастать при температуре плюс 2 градуса, а всходы переносят кратковременные заморозки до минус 6. Лучшая температура для роста — плюс 10 — 18 градусов. Летом же в жаркую погоду шпинат стрелкуется.
Семена перед посевом замочите на 1 — 2 суток в воде, периодически помешивая. Затем подсушите и высейте на глубину 2 — 3 см в рядки с междурядьями 30 — 40 см. Кстати, растение можно сеять не только ранней весной, но осенью и даже под зиму. И совсем не обязательно отводить под него отдельную грядку. Шпинат прекрасно «мирится» абсолютно со всеми культурами, поэтому им можно «уплотнять» посадки.
Он не требователен к почве и к свету. Но при нехватке солнца в листьях накапливается меньше витамина С. А вот полив для шпината очень важен. Иначе растение быстро «состарится» и загрубеет.
Для хорошего роста шпинату надо много азота. Но в то же время малейший его переизбыток чреват накоплением нитратов. Поэтому вносить не более 8 г на 1 кв. м. Если же «перехимичите» с азотом, то, отваривая растение, сливайте первую воду.
Как только образуется 5 — 6 листьев длиной 8 — 10 см, можно приступать к уборке. Лучше всего это делать утром или вечером, когда нет росы: влажные листья очень быстро загнивают. Растение либо срежьте на уровне земли, либо выдерните с корнем. Если оно перестоит, то листья загрубеют и будут несъедобными. Чем меньше будете касаться листьев руками при прополке и рыхлениях почвы, тем нежнее и вкуснее они вырастут.
Из свежего или консервированного шпината готовят салаты, оладьи, щи, пюре, котлеты. Его замораживают, сушат и консервируют, как щавель.
Летучий голландец
Тюльпаны сейчас красуются практически в каждом палисаднике. Не только привычные красные, похожие на бокалы, но и других окрасок и форм: звездчатые, бахромчатые, лилиецветные, махровые, попугайные. В Россию луковицы первых сортовых тюльпанов привез из Голландии Петр I. И ведь вплоть до XIX века этот цветок был экзотом, своеобразным символом достатка. Одна луковица стоила, как хороший дом.
И хоть у нас — не Персия, откуда они родом, но на климат растения не жалуются. А при хорошем уходе радуют всю весну.
— Как только покажется конус, растение можно подкормить аммиачной селитрой вместе с калийным (без хлора) удобрением, — подсказывает Юлия Рыженкова, научный сотрудник, куратор коллекции тюльпанов и гиацинтов Центрального ботанического сада НАН. — Откажитесь и от мочевины: из–за частых весенних похолоданий азот из нее плохо усваивается. Появились дружные всходы? Внесите смесь азотных и калийных удобрений в соотношении 2:1 — 15 — 20 г на 1 кв. м. Начали завязываться бутоны — подкормите любым комплексным удобрением из расчета 50 г на 1 кв. м, внеся его в бороздки. После цветения растению нужны только фосфор (30 г) и калий (20 г). Хорошее удобрение — и древесная зола.
Если весна выдалась сухой, обязательно поливайте тюльпаны хотя бы 3 — 4 раза за время вегетации и особенно после цветения. Ну а если влажно, обработайте цветы раствором «фундазола» (20 г на 10 л воды), болезней будет меньше.
Не знаю, как вы, а я долгое время считала тюльпаны с пестрыми лепестками сортовыми. Оказывается, штрихи, полоски и пятна на цветке — признаки серьезного недуга: пестролепестности. Правда, пестрота пестроте рознь. Симметричный рисунок, повторяющийся на трех чередующихся или всех шести лепестках, — признак сортности. А если лепестки расписаны по–разному, то болезни. Не жалея, удалите с грядки больные растения и тут же сожгите или закопайте в глубокую яму.
Составляя букет, очень аккуратно срезайте пестролепестные. Одна капелька сока в миг перезаразит всю коллекцию. А потому не забывайте стерилизовать инструмент.
Вирус переносят насекомые. Чтобы вредители как можно меньше касались тюльпанов, опрыскивайте клумбу каждые 7 дней следующим раствором. В 10 л воды разведите 10 г табака, 20 г чеснока, 5 — 6 г горчицы и настаивайте в течение 2 — 3 дней. Препаратов, убивающих вирус без причинения вреда луковицам и растению в целом, пока нет. Не зря же голландцы обещают тому, кто найдет способ борьбы с пестролепестностью, поставить памятник из чистого золота.
И еще. Срывайте или срезайте цветы так, чтобы на растении осталось 2 листа. В противном случае луковица не накопит питательных веществ и на следующий год коллекция вас разочарует: цветы будут мельче и бледнее. Как только тюльпаны отцветут, тут же обломите семенную коробочку, чтобы растение не тратило силы на созревание семян.
Пища богов
Именно так еще за тысячу лет до нашей эры Гомер назвал грушу. И правда, ее плоды — богатейший источник биологических веществ, продлевающих молодость...