Небольшая русская банька становится непременным атрибутом дачи и сельской усадьбы.
Как можно сэкономить
Вначале выбираем стройматериалы. Для бани рекомендуются хвойные породы деревьев — ель или сосна. Оптимальный диаметр бревна — 20—25 сантиметров: более тонкие чреваты потерями тепла, толстые — громоздки и неудобны в монтаже. Бревна лучше заготавливать именно в зимний период, когда в стволе минимум влаги. На дереве не должно быть «смоляных карманов», для чего нужно использовать середину ствола: комель и верхушка для постройки бани не годятся. Если все эти условия соблюдены, то стены будут пропускать меньше тепла, а само строение будет служить долго, не подгнивая снизу и не перекашиваясь. Причиной перекоса может быть и фундамент. В зависимости от характера почвы он бывает столбчатым, состоящим из нескольких бетонных или железобетонных свай, установленных ниже глубины промерзания до 1,5 метра. Можно установить и ленточный фундамент, который проходит по всему периметру строения. Впрочем, не бревном единым жива баня, то есть можно сделать ее, например, из бруса. Обойдется это не дороже, поскольку обработка бревен с их последующей подгонкой — дело трудоемкое, а значит, требующее затрат. У щитовой бани внешние стены возводятся из сэндвич-панелей на каркасной основе, а внутреннее пространство между двумя ДСП или ЦСП заполняется синтетической минеральной ватой, что позволяет очень хорошо удерживать тепло. Кроме того, в этом случае вы экономите еще и на фундаменте: поскольку стены легкие, достаточно будет установить под них дешевый столбчатый фундамент.
Предлагаем вашему вниманию проект бани из оцилиндрованного бревна
Общая площадь — 24,78 м2, жилая площадь — 6,82 м2, диаметр бревна — 20 см, объем — 13,9 м3.
Без печи не обойтись
Внутренняя отделка бани тоже имеет свою специфику. Как правило, для обшивки стен изнутри используется осина, реже — ольха и тополь. Древесина всех этих пород влагостойка, мало подвержена расщеплению и раскалыванию, а также обладает низкой теплоемкостью, то есть не нагревается при высокой температуре. Помимо того, эти породы практически не источают смолы. Немаловажной частью бани является печь-каменка, которая в конечном итоге определяет, побегут ли у вас после парилки «мурашки» по телу или сможете просто погреться в баньке после прогулки по морозному воздуху. Сейчас на рынке
предлагается немало видов оборудования, поэтому нет смысла изготавливать каменку самостоятельно. Если ваша печь будет электрической, то для парной небольшого размера (до 10 кубических метров) рассчитать мощность печи несложно: 1 кубический метр объема — 1 киловатт мощности. Печь-каменка может работать и на природном газе. В отличие от электрической установки она более экономична, а в сравнении с дровяной каменкой вы сможете сократить время протапливания.
Свет в окошке
Как правило, обычная русская баня не нуждается в дополнительной вентиляции — достаточно одного небольшого сквозного отверстия под потолком, чтобы влага быстро испарилась, а помещение полностью просохло. Освещение в парной не следует делать очень ярким: достаточно 25 ватт, причем светильники должны иметь специальный класс защиты для влажных помещений. Естественное освещение всегда лучше искусственного, и замечательно, если есть возможность сделать окно. Но размахиваться не стоит, чтобы предотвратить потери тепла: обычно окна в бане имеют размер примерно 60 на 70 сантиметров. Полы можно делать, какие пожелаете. Но при этом следует учесть, что пол из плитки в парной будет сильно нагреваться, и вы не сможете ступать на него босыми ногами. А вот для помывочной плитка подойдет: во-первых, там ниже температура, во-вторых, деревянный пол от обилия воды может начать гнить. Потолки в бане делают «с секретом»: до отделки вагонкой их выстилают алюминиевой фольгой, чтобы уменьшить теплопотери. Ну, теперь поддай парок да лезь на полок!
