Как выращивать облепиху

Название этой ягодной культуры с латыни переводится как «лоснящаяся» или «солнечная лошадь». А все потому, что при скармливании ее побегов больным и раненным в битвах животным они быстро выздоравливали, а шерсть их становилась блестящей. Догадались, о каком витаминном растении идет речь? Тогда еще одна небольшая подсказка. Его ягоды по содержанию витамина Е уступают только проросшим зародышам пшеницы и морошке. Когда же плоды созревают, кажется, что золото растет на деревьях. Ну, конечно же, это облепиха. Еще ее называют «сибирский ананас», «ягода фазанов», «морская колючка», «ягода песков», «кладовая витаминов».


Упоминания об этом чудесном растении есть в старинных манускриптах Тибета и Монголии, а также в лечебниках китайской медицины. И все описания сводятся к тому, что облепиха — универсальное лекарственное растение. Относится оно к семейству лоховых. Среди его родственников — лох и шефердия. Самой же облепихи насчитывается 65 видов, а в культуре используется крушиновидная. Естественные ее заросли есть в Сибири, Средней Азии, Китае, Монголии, на Кавказе и на побережье Балтийского моря. Промышленные же плантации созданы в России, Китае, Германии, Финляндии, Канаде, Польше, Эстонии...

В России облепиху как декоративное (!) растение стали разводить более 150 лет назад. Одни из первых рекомендаций по ее выращиванию в саду были даны в книге А.Ф.Батюшкова «Домострой, или Собрание общепонятных общедоступных сведений и знаний», изданной в 1865 году. В Беларуси первая сортовая облепиха появилась в Центральном ботаническом саду лишь в 50–е годы ХХ века. А самый настоящий «облепиховый бум» начался в начале 1980–х, когда врачи заговорили о невероятной пользе масла из этой ягоды. И мало кому известный в то время кустарник прочно вошел в число лучших поливитаминных культур.

Что касается масла, то его, как уверяет ученый секретарь Института плодоводства, кандидат сельскохозяйственных наук Марина Шалкевич, можно приготовить и самим. Главное, чтобы облепиха росла в саду.

— Сегодня в мировом сортименте более 400 сортов облепихи, включая сладкоплодные и неоколюченные, — говорит Марина Сергеевна. — Первые же в мире сорта облепихи — «Новость Алтая», «Масличная», «Золотой початок», «Дар Катуни», «Витаминная» — были созданы российскими учеными.

Облепиха — культура морозостойкая: способна выдерживать морозы от минус 36 до минус 50 градусов. Но часто страдает из–за повторяющихся зимой оттепелей. Районированные же в Беларуси сорта достаточно зимостойки. Достоинство облепихи — и высокая устойчивость к весенним заморозкам. Поэтому ее можно смело использовать в качестве «страховой культуры». Наиболее зимостойкие в условиях Беларуси — сорта, созданные на основе прибалтийского климатипа («Ботаническая», «Трофимовская», «Нивелена», «Красноплодная» и др.). Не боится растение и затопления. А вот к чему требовательно, так это к плодородию почв и свету: в тени плодоносит очень плохо. Для посадки выберите ровный участок или пологий склон с легкой по механическому составу почвой (супесчаной, легкосуглинистой), где грунтовые воды залегают не выше 1 м. Если почва тяжелая суглинистая, то перед посадкой добавьте песок и торф. Стоит продумать и защиту от ветра: под его порывами растение, нагруженное урожаем, клонится, а ветки ломаются. Лучшие предшественники для облепихи — горчица и рапс.

Растения можно высаживать как весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания почвы, так и осенью. Самые лучшие — стандартные однолетние или двухлетние саженцы. В посадочную яму вносят 2 ведра компоста или перегноя и добавляют 1 — 2 стакана полного минерального удобрения. Если почва слишком кислая (рН 4,5 — 5,5), ее лучше произвестковать (200 — 300 г извести на 1 кв. м).

На легких почвах корневую шейку заглубляют на 10 — 15 см: так корневая система будет более развитой. Растения высаживают на расстоянии 2 м друг от друга. Поскольку облепихе нужна пара, то одного «мужчины» достаточно на 6 — 10 «дам». Растения–опылители размещают со стороны преимущественных ветров.

Распознать пол растения можно по внешнему виду генеративных почек, которые формируются начиная с 3 — 4–летнего возраста. Почки мужских растений раза в 2 — 3 крупнее женских, покрыты несколькими крупными плотными коричневыми чешуйками. В самом начале цветения они похожи на миниатюрные плоды ананаса с кисточкой, а до и после цветения — на маленькие сосновые шишечки. Почки же женских растений значительно меньше. Они покрыты двумя кроющими чешуйками и напоминают спинку маленького жука со сложенными крылышками.

Высаженные деревца не обрезают, а только убирают обломанные и поврежденные веточки. После посадки саженцы поливают (10 — 15 л воды на одно растение) и мульчируют.

Обычно цветет облепиха в третьей декаде апреля, одновременно с появлением первых листочков. Длится цветение примерно одну декаду. Двух–трех ветреных дней достаточно для нормального опыления.

Плодоношение происходит на приростах прошлого года. Поэтому чем лучше были условия и уход в истекшем году, тем длиннее окажутся к осени приросты и тем больший можно ожидать урожай.

Учесть все пожелания

В первые два года почву содержат под черным паром. Поскольку корни у облепихи залегают близко к поверхности, то обрабатывать надо не глубже 7 — 10 см. Внесенных при посадке удобрений хватит на пару лет. Для лучшего роста на второй год можно подкормить облепиху азотными удобрениями (15 г «Мочевины» или 20 г «Аммиачной селитры» на 1 кв. м приствольного круга). На третий–четвертый в приствольную полосу вносят азотные (20 г/кв. м «Мочевины» или 30 г/кв. м «Аммиачной селитры»), фосфорные (60 — 80 г/кв. м «Суперфосфата» или «Фосфоритной муки») и калийные (15 г/кв. м «Сульфата калия» или 20 г/кв. м «Калийной соли»). Азотные лучше вносить один раз в два года в два приема: ранней весной и в начале июня. Фосфорными и калийными удобряют осенью.

В определенные периоды вегетации (перед цветением — с конца апреля до начала мая, во время образования и развития плодов — с мая по август) требовательность к влаге у облепихи возрастает. Для плодоносящих деревьев достаточно 12 — 15 л под растение, для неплодоносящих — 8 — 12 л. Но и сильно переувлажнять почву не стоит. Хорошо реагирует облепиха и на раннеосенний (первая половина сентября), и на подзимний полив: 30 л для молодого растения и 60 — 80 л для плодоносящего.

Аккуратнее с секатором

Многие садоводы задаются вопросом: надо ли обрезать облепиху? Дело в том, что эта культура очень плохо переносит обрезку — раны долго затягиваются. А потому проводить ее надо с особой аккуратностью. Лучшее время — ранняя весна (март–апрель — до начала распускания почек).

Облепиху можно вырастить как в виде деревца, так и куста. Что предпочесть? Деревце компактнее, под ним легче обрабатывать почву. Куст же не только даст больший урожай, но и позволит сохранить растение даже при обломе одной из ветвей. Если у саженца несколько равноценных разветвлений, то не стоит формировать из него деревце. В первые годы после посадки подчищают штамбик, вырезая на кольцо все веточки на высоте до 0,5 м.

Ежегодно весной (до распускания почек) проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, больные и поврежденные ветви, а также усохшие после плодоношения побеги. Все срезы замазываются садовым варом или масляной краской на натуральной основе.

Прореживание же кроны (удаление загущающих и трущихся побегов) у облепихи сведено к минимуму. К 5 — 8–летнему возрасту деревья, как правило, достигают 2,5 — 4 м, что значительно затрудняет и уход за ними, и уборку урожая. Чтобы сдержать рост, специалисты советуют на высоте около 2 м обрезать растение на хорошо развитую горизонтальную ветвь, оставив во избежание подмерзания небольшой шип. Такую обрезку можно проводить даже во время созревания плодов.

Омолаживающая обрезка проводится начиная с 7 — 8–летнего возраста. В это время, как правило, плодоносить начинают ветви, растущие на периферии кроны. Внутренние же побеги оголяются, а урожайность падает. Поэтому растение срезают на 3–летнюю древесину, оставив 1 — 2 боковые ветви. Обычно на третий год плодоношение восстанавливается.

Неугомонные нахлебники

Облепиховая муха — самый опасный вредитель облепихи: может уничтожить до 100% плодов! В Беларуси она впервые была обнаружена в 2010 году, и с той поры ее активность только возрастает. И связано это, скорее всего, с потеплением климата и увеличением числа жарких дней летом.

Обнаружить муху можно с помощью желтых клеевых ловушек с середины июня до середины июля. Да и повреждения сразу бросаются в глаза: на зеленых ягодах появляются оранжевые пятна. Постепенно плоды деформируются, темнеют и засыхают. Больше всего вредят урожаю белые личинки–червячки, выгрызающие мякоть. Каждая из них способна повредить 4 — 5 плодов.

Вредитель (точнее, его ложнококон) может попасть на участок с других мест с корневой порослью. Поэтому будьте очень внимательны при выборе посадочного материала. Чтобы выставить щит для облепиховой мухи, надо до начала лета вредителя (а это 1–я декада июня) замульчировать почву в радиусе кроны слоем торфа в 10 — 15 см, опилок, скошенной травы или уложить черную полиэтиленовую пленку.

В первой половине мая отрождаются личинки зеленой облепиховой тли, высасывающие сок из молодых листьев. К концу мая личинки превращаются в бескрылых самок, которые в августе–сентябре откладывают яйца в трещинах коры, возле почек, там они и зимуют. Уничтожают же тлей различные виды божьих коровок.

Немало хлопот доставляет и облепиховая медяница. Ее личинки отрождаются из яиц во время распускания почек и питаются сначала соком из почек, а затем из листьев, побегов, плодов, выделяя липкую сахаристую жидкость. Поврежденные листья скручиваются и желтеют. В год медяница дает 3 — 4 поколения. Взрослые насекомые зимуют в трещинах коры, под опавшими листьями. Поэтому так важно вовремя сгребать и сжигать опавшую листву. А в момент отрождения личинок обрабатывать посадки настоем табака или (если вредителей много) инсектицидами.

Не менее опасный вредитель — кольчатый шелкопряд. Его самка откладывает на побегах до 400 яиц. К осени в яйцах формируются гусеницы, которые зимуют, не выходя из оболочек. Ранней весной, до начала выхода гусениц, надо вырезать все побеги с кладками яиц. Но не сжечь, а сложить в стеклянную банку, закрыть тканью и оставить под навесом. А в начале июня открытые банки выставить в саду. Образовавшиеся теленомусы (мелкие насекомые, паразитирующие в яйцах насекомых–вредителей и используемые для борьбы с ними) заразят свежие кладки яиц кольчатого шелкопряда и снизят численность вредителя в следующем сезоне.

В отдельные годы дань урожаем берут облепиховый галловый клещ, а также листовертки и пяденицы, встречающиеся и на других плодовых культурах.

Из болезней самая опасная на облепихе — увядание, или вилт. Чаще всего он проявляется у растений, вступивших в плодоношение. При типичном фузариозном увядании во второй половине лета желтеют и постоянно опадают листья, а затем засыхают плоды и ветви. Вертициллезное же увядание дает о себе знать в первой половине лета. Засохшие листья и плоды долго держатся на растении. На коре появляются оранжево–красные пятна и вздутия. К сожалению, пока эффективных способов борьбы с увяданием не существует. Обнаружив заболевшие побеги, надо их срезать до здоровой древесины и сжечь. Места срезов (диаметром более 1 см) замазать замазкой или краской, содержащей фунгицид. Если же растение поражено больше чем на треть, то его лучше выкопать и сжечь. И в течение 4 — 5 лет новое нельзя сажать на этом месте.

До трети урожая можно потерять от обесцвечивания и размягчения плодов. Во второй половине лета ягоды белеют, теряют присущий им аромат. Мякоть же становится слизистой и при сборе раздавливается. Из других заболеваний на облепихе встречаются сердцевинная и смешанная гниль стволов, рак и парша.

Делим и множим

Облепиха — легкая и в размножении культура. Некоторые сорта («Трофимовская», «Подарок саду») дают много корневых отпрысков, которые полностью сохраняют свойства материнского растения. Только к пересадке их надо заранее готовить. В конце апреля — начале мая окучиваем отпрыски на 10 — 15 см, чтобы сформировались придаточные корни. Через месяц проводим еще одно окучивание — на 20 см. И следим за тем, чтобы почва вокруг поросли была влажной. Весной следующего года отделяем укоренившиеся отпрыски, стараясь не повредить скелетные корни взрослого растения.

Размножение одревесневшими черенками позволяет получить в течение года около 60% стандартных саженцев. Однолетние побеги заготавливают весной до роспуска почек. Хранят их в подвале в снегу или в холодильнике, оберегая от подсушивания и загнивания. Перед посадкой нарезают черенки длиной 15 — 30 см и в течение недели выдерживают в воде комнатной температуры (менять ее нужно ежедневно), оставив на поверхности 2 — 3 почки.

Место для посадки готовят с осени. На 1 кв. м вносят 200 — 400 г извести, 30 — 40 г «Простого суперфосфата», 15 — 20 г «Калийной соли» и 1,5 — 2 ведра перегноя. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты и делают грядку высотой 15 — 20 см.

Подготовленные черенки высаживают на грядку вертикально на расстоянии 10 — 15 см друг от друга. Расстояние между рядами — 25 — 30 см. Над поверхностью почвы оставляют 2 — 3 почки. После посадки грядку поливают и мульчируют торфом в 2 см. Уход за черенками сводится к регулярным поливам (в течение первого месяца после посадки 2 — 3 раза в день), рыхлению почвы и прополкам. В первые 1 — 1,5 месяца удобрения не вносят.


Хорошо размножается облепиха и зелеными черенками. На дно емкости высотой 20 — 27 см укладывают дренаж (2 — 3 см битого кирпича, керамзита или песка). Сверху насыпают 15 — 20 см плодородной почвы (можно использовать имеющиеся в продаже почвогрунты) и затем 3 — 4 см прокаленного крупнозернистого песка. Черенки длиной 20 — 30 см и диаметром 5 мм заготавливают в конце июня. У их основания удаляют нижние листья на высоте 2 см, а оставшиеся укорачивают на треть. Нижние срезы обрабатывают специальными пудрами для укоренения.

Черенки высаживают в емкость, которую сверху закрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом. Первые три недели, пока не появятся корешки, растения опрыскивают из пульверизатора 3 — 4 раза в день. А затем уже и поливают. Через 1,5 — 2 месяца после посадки снимают колпак из пленки, а укорененные черенки высаживают на грядку на доращивание. К осени следующего года получают стандартные растения. Можно укоренившиеся черенки оставить на зиму (октябрь — апрель) и в подвале, ограничив полив. Главное, чтобы они сильно не пересыхали. А уже весной высадить на доращивание.

Некоторые садоводы–любители, у которых небольшой участок, чтобы иметь разные сорта или не высаживать растения–опылители, занимаются прививкой. С технической точки зрения она проводится так же, как и на других плодовых культурах — простая, улучшенная копулировка, вприклад. Длина черенка — 7 — 8 см, диаметр подвоя у корневой шейки — не менее 6 мм. Необходимо следить, чтобы подвой и привой были одинакового диаметра, а при прививке камбиальные слои совпадали. Прививку проводят в начале распускания почек на высоте 8 — 10 см от корневой шейки. Верхний срез черенка замазывают садовым варом. Черенки с мужских растений прививают в крону женских. Для хорошего опыления достаточно 3 — 5 прижившихся прививок.

Убрать без потерь

Свое название облепиха получила совсем не случайно. В конце лета и начале осени ветви растения буквально облеплены плодами. Но сбор богатого урожая — задача не из легких. Во–первых, непросто подобраться к ягодам, не оцарапав руки о многочисленные колючки. Во–вторых, уж очень прочно держатся плоды на ветвях.

Впрочем, выведены и слабоколючие сорта — «Ботаническая», «Мария», «Подарок саду». Несмотря на то что ягоды могут висеть на ветвях до самых морозов, с уборкой запаздывать не стоит. При перезревании они теряют свои свойства. Увеличивается и количество больных плодов, а также мягких и с мокрым отрывом. Как только ягоды приобрели типичную для сорта окраску — желтую, оранжевую или красную, пора убирать. Если хотите сварить варенье или замариновать, снимайте плоды слегка недозрелыми. А вот для желе, мармелада и облепихового масла берите только хорошо вызревшие.

Чтобы облегчить сбор урожая, многие садоводы из крепкой проволоки скручивают приспособление, напоминающее голову змеи. Иногда к такой скобе приделывают небольшой лоток, в который и падают ягоды вместе с листьями. Но такой способ сильно травмирует растение.

Меньше пораните руки, если начнете сбор от основания побега, а не с макушки. Можно вокруг дерева расстелить пленку или натянуть «юбочку», тогда не придется собирать по одной ягодке. Или поступить еще проще: срезать ветки со «слепыми початками» (они не имеют прироста и заканчиваются султанчиком из листьев.) А затем не спеша их обобрать или... заморозить. Этот способ хорош для сортов «Пламенная» и «Нивелена». Если дерево очень высокое, то можно даже срезать верхние ветки с плодами. А затем, разрезав их на 15 — 20–сантиметровые куски, на пару часов положить в морозилку. Подмерзшие ягодки сами легко отрываются от ветки. В Монголии и Сибири, к примеру, облепиху убирают после того, как ударят первые морозы: ее просто стряхивают на пленку. Но такой метод годится лишь для тех районов, где зима наступает рано и не бывает оттепелей.

Отлично хранятся в холодильнике и ягоды, засыпанные в пропорции 1:1 сахаром. Постепенно сахар растворится, а плоды сохранят все целебные свойства и красивую оранжевую окраску свежих ягод.

Долгое время можно хранить ягоды и в воде. Для этого сразу после сбора нужно залить их кипяченой водой комнатной температуры, закрыть крышкой и поставить в холодильник. А еще проще — заморозить облепиху. Быстрозамороженная ягода сохраняет вид, вкус и витамины.

Природный антидепрессант

Древние врачеватели утверждали, что облепиха — «драгоценное растение, содержащее более ста целительных веществ, весьма полезных для легкоранимого организма человека». Плоды облепихи действительно обладают особым, уникальным набором биологически активных веществ. Причем в концентрациях, которые ни у какого другого растения и не встретишь.

Витамины С и Р усиливают действие друг друга, делая сосуды более эластичными. Витамины К, B1 и кумарины нормализуют свертываемость крови и одновременно предупреждают образование тромбов. Витамина Е в ягодах — от 8 до 18 мг на 100 г плодов. А ведь он известен своими сильными антиоксидантными свойствами. Достаточно и каротина, преобразующегося в организме в витамин А, — он предотвращает образование свободных радикалов, незаменим для хорошего зрения, здоровья костей и зубов, прекрасного внешнего вида кожи и волос. Как известно, каротин усваивается лишь с жиром, которым облепиха также богата.

Облепиховый сок и масло обладают сильным бактерицидным действием, угнетающим тифозные и паратифозные сальмонеллы, стафилококки, золотистый стрептококк. Масло широко применяется при лечении различных кожных болезней, ожогов и обморожений. Принятое внутрь, оно улучшает липидный обмен в печени, выводит из организма токсины и соли тяжелых металлов, защищает биологические мембраны от повреждающего действия химии.

Рецепт «СБ»

Для приготовления масла лучше всего использовать сорта с темноокрашенными плодами: «Подарок саду», «Красноплодная», «Пламенная». Из ягод выжмите сок и поставьте в холодное место. Когда масло всплывет на поверхность, соберите его. Оставшиеся выжимки еще раз измельчите, сложите в эмалированную кастрюлю, залейте подогретым до плюс 40 (не более) градусов профильтрованным (нерафинированное быстро окисляется) подсолнечным маслом и поставьте на неделю в темное прохладное место. После этого отожмите масло. Им, кстати, можно залить новую порцию отжимок.

Полученное масло отфильтруйте, перелейте в темную стеклянную бутыль до самого верха (воздуха должно быть как можно меньше) и храните в холодильнике не более года.

Внимание!

Прием внутрь облепихового масла противопоказан при острых холециститах, панкреатитах, при колитах со склонностью к поносам и некоторых других заболеваниях.

Совет «СБ»

Для восполнения суточной нормы витаминов достаточно съедать в день 1 — 2 ч. л. ягод облепихи, протертых с сахаром.

Справка «СБ»

Сорта облепихи, районированные в Беларуси: «Трофимовская», «Ароматная», «Ботаническая», «Августинка», «Подарок саду», «Нивелена», «Красноплодная», «Пламенная», «Мария» и мужской сорт–опылитель «Гаспадар».



Приятного аппетита

Варенье с грецкими орехами

200 г ядер грецких орехов проварите в сахарном сиропе (1,5 кг сахара на 0,5 л воды) в течение 20 минут, остудите до плюс 80 градусов. Добавьте 1 кг плодов облепихи и варите до готовности. Холодное варенье разлейте в стерилизованные банки и закатайте.

Царская наливка

Спелые целые плоды вымойте, просушите и пересыпьте сахаром (1:1 по массе). Бутыль заполните плодами на 3/4 объема. Горлышко закройте двумя слоями марли. Через месяц слейте готовую наливку. К оставшимся ягодам добавьте охлажденный 30–процентный сахарный сироп (на 700 г воды 300 г сахара). Через 2 — 3 месяца будет готова вторая фракция: менее насыщенная, но такая же вкусная.

Волшебный чай

2 ст. л. черного чая заварите 0,5 л кипятка. 150 г ягод облепихи разотрите в пюре. Добавьте их в чай вместе с 2 ст. л. меда. Настаивайте в течение 15 минут.

Витаминный чай из облепихи омолаживает организм и при регулярном применении может существенно снизить риск сердечно–сосудистых заболеваний.