В то время как одни рвутся на футбол или в кино, увлеченный садовод и огородник Ростислав Малявко из Минского района каждую свободную минуту проводит у себя на участке. Признается, что запах вскопанной по весне почвы кружит ему, строителю, голову.
Парню всегда нравилось работать на земле. Даже в детстве у него был свой небольшой огородик, на котором выращивал картофель, редис и бобы. Причем не просто выращивал, а экспериментировал. Высаживая, к примеру, бульбу квадратно-гнездовым методом. Своеобразное шефство над юным огородником тогда взял сосед, доктор экономических наук, профессор Виктор Иванович Стражев. Это он впервые показал плоскорез Фокина, рассказал о митлайдеровских грядках, почвенных микроорганизмах и о многом другом.
Более глубоко вникать в процессы, протекающие в почве, Малявко начал лет 10 назад, занявшись огородом уже всерьез. Стал активнее использовать различные ЭМ — эффективные микроорганизмы. Продумал и свой способ окучивания бульбы: делал холмик в виде трапеции с небольшим углублением посередине, чтобы при поливе вода стекала не в борозду, а оставалась у стеблей. И урожаи радовали: с нескольких десятков квадратных метров собирал больше, чем с 7 соток, посаженных под коня. Да и картофель был крупным, чистым, здоровым.
На этом ЭМ-испытания не закончились. Прошелся «умными бактериями» и по саду: урожай выше, гнили меньше. Порадовали овощные культуры. Удивил компост — таким рыхлым и зрелым он никогда не был. Так Ростислав постепенно пришел к ЭМ-агротехнике, а затем и к органическому земледелию.
В первую очередь возвел стационарные грядки. Пока выбирал для них материал, перебрал немало вариантов, соотнося долговечность материала и его стоимость. Выбор пал на цементно-стружечную плиту. Она дешевле, чем древесно-полимерный композит или металл, но намного долговечнее дерева. Как оказалось, обордюренные грядки на порядок снижают трудозатраты, заметно повышая при этом урожайность. Да и ухаживать за ними просто: прорыхлил, посеял, замульчировал. И только успевай урожай собирать.
Грядки относительно небольшие: 16,5 м в длину и 1 м в ширину. Метровый и проход между ними. Это не расточительность, а огородная арифметика. Если сажать по соседству картофель, капусту или кабачки, то даже такие широкие проходы закрываются смыкающейся ботвой. А ведь еще и пройти надо.
Гарант плодородия
Несмотря на то что участок наклонный (6 — 13 градусов), террасы устраивать Ростислав не стал. Но все посадки замульчировал. Благодаря этому почва стала более влагоемкой.
Не забывает и про сидераты. Они на участке, пожалуй, самые главные: прекрасно рыхлят почву, переводят минералы в доступную для растений форму, предотвращают эрозию грунта. Конечно, для повышения плодородия и наращивания гумусного слоя одних зеленых удобрений мало. Выручают компост и мульча. Но все они, как и в природе, должны работать сообща. Одна мульча или один компост ситуацию не исправят, равно как и полезные микроорганизмы, внесенные на бедную органикой почву.
— Мульча мульче рознь, — акцентирует внимание Ростислав. — Если она из свежей травы, то дает растениям быстрое питание. В ней много сахаров и аминокислот. Ее быстро перерабатывают микроорганизмы, но показатель гумуса при этом не увеличивается. А вот мульча из опавшей листвы, сухой травы, мелкорубленой щепы и любой другой грубой органики разлагается намного дольше, создавая в почве запас гумуса. Поэтому так важно вносить и то и другое. Я сам чаще всего использую конский навоз в смеси с опилками (1:1 или даже 1:4). И не нужно бояться, что древесные отходы закислят почву. Выделяемая ими кислота будет нейтрализована щелочью, которая образовывается при разложении азотистого навоза.
Отличный катализатор почвообразования — «Оксидат торфа». В его составе много гуминовых и фульвовых кислот, которые помогают образовавшемуся гумусу стать еще более стабильным, чтобы он не распадался и не вымывался из почвы.
Широко использует Ростислав и «HB-101». И не только как стимулятор роста, но и отличный активатор ризосферы растений.
Научился парень готовить и быстрый компост, доводя органику до полуперепревшего состояния. Для этого в конскую подстилку с опилками (1:20) добавляет немного листвы, дерновой земли или мелко порубленных веток. Все компоненты смешивает, раскладывает 20‑сантиметровым слоем и пересыпает «Сиянием-3». И так слоями, как пирог, делает три закладки. Все накрывает черной пленкой, оставив пару продух для циркуляции воздуха: полезной микрофлоре нужен кислород.
Через месяц-полтора полуперепревший компост (вместе с червями, которые в него приползли) готов к использованию. И вносить его лучше всего под мульчу. К концу сезона почва становится очень рыхлой и темной. Гумуса в ней явно прибавляется. И это самое главное.
— Ведь гумус — это не только черная, богатая питанием субстанция, — продолжает Ростислав, — но и дом для полезной почвенной биоты. А еще — губка, которая адсорбирует и не позволяет вымываться в подземные воды элементам питания, а также очищает почву от вредных веществ и тяжелых металлов. При увеличении гумуса увеличивается и пористость грунта. Больше и микрогранул, внутри и на поверхности которых селятся полезные микроорганизмы. Утаптывая грядки или перекапывая их с оборотом пласта, мы нарушаем те почвенные связи, которые в ней уже установились. И тем самым обрекаем на гибель наших невидимых помощников. Полезная биота, попав в чуждую ей среду, сразу же становится легкой добычей различных амеб, инфузорий, простейших. На ее же место приходят патогены и фузариозы.
Бактерии, грибы и растения находятся в постоянном симбиозе: по отдельности им существовать очень тяжело. Культуры в процессе фотосинтеза вырабатывают простые сахара, которые и привлекают в их ризосферу полезные микроорганизмы. Они же, в свою очередь, поставляют питание растениям и защищают их от патогенов.
Ростислав давно отказался от перекопки, заменив ее поверхностной культивацией. Не использует и минеральные удобрения: растению, как и человеку, нужно полноценное питание, а не искусственные «капельницы». К тому же в «минералке» нет углерода. Всю органику он компостирует сразу на огороде. При ее разложении выделяется углекислый газ, который составляет основу питания культур. Также растения получают минеральные вещества в доступной для них форме.
Культура № 1
Под картофель Малявко отвел большую часть участка — 7 стационарных грядок. И даже в самый плохой для бульбы год собирает по 15 мешков. Но главный здесь показатель даже не урожайность, а то, что весь труд сводится лишь к парочке агроприемов. Урожайность же из года в год нарастает, улучшается и плодородие почвы. Но обо всем по порядку.
Весной, в первой декаде мая, почву на грядке парень рыхлит и проливает, следуя инструкции, «Сиянием-1» и «Оксидатом торфа». Высаживает картофель двумя разными способами. В первом, что называется, под палку. Заостренным черенком делает лунки глубиной 10 — 12 см и опускает в них проращенную бульбу. Во втором варианте на засеянной овсом грядке в верхнем слое почвы делает небольшое углубление и выкладывает туда клубень.
Отличный результат дает и посадка в органические траншеи или лунки. Если в глиняном грунте картофель частенько поражается паршой, то в органике всегда чистый и здоровый.
Перед посадкой Ростислав обязательно обрабатывает клубни специальным составом. Спасает он и от парши. В 4 — 6 л теплой (плюс 25 — 30 градусов) отстоянной воды растворяет 100 — 125 г (1/2 стакана) сахара (или старого варенья), всыпает упаковку «Сияние-2», тщательно разболтав раствор, и настаивает его 1 — 3 часа, периодически помешивая. Затем на 10 — 15 минут опускает в него проращенные клубни, стараясь не обломить ростки. В каждую лунку добавляет 1,5 — 2 стакана компоста или биогумуса. Оставшимся после обработки раствором можно полить компостную кучу. Иногда «Сияние-2» по 1 ч. л. просто подсыпает под клубень.
Посадки Ростислав мульчирует в основном травой. Признается, что хороша в этом плане люцерна: в ее стеблях много лигнина, а в листьях — азота. Отлично себя зарекомендовал на картофельных грядках и ЭМ-силос. Чтобы его приготовить, бочку на 2/3 не уплотняя заполняет измельченными сорняками. Добавляет 1 стакан старого варенья или сахара и упаковку (100 г) удобрения «Сияние-3». Заливает до верха теплой (плюс 25 — 30 градусов) отстоянной водой и тщательно перемешивает. Емкость накрывает пленкой и, периодически помешивая, настаивает 3 дня.
Полученный настой старается использовать в течение 3 — 4 недель: 100 мл на 10 л воды. Раствор подходит под все культуры, включая клубнику. Поливать достаточно один раз в две недели из расчета 3 — 5 л на 1 кв. м. Растительные остатки от настоя — отличная закваска для компоста. Можно разложить их и в междурядьях картофеля, не забыв пролить водой, чтобы смыть полезные бактерии в почву. Если есть мульча, то сверху прикрывает еще и ею. Надо сказать, что такой «умный» силос одинаково хорош абсолютно для всех садово-огородных культур. Но вносить его можно только в первой половине лета. Исключение — бахчевые.
В оставшийся раствор Ростислав снова добавляет траву и снова три дня настаивает. И так несколько раз. Главное, чтобы после брожения запах был приятный. Как только он становится гнилостным, парень делает новую закладку.
Готовит он нечто аналогичное и вермичаю. Для этого бочку (у нее снизу кран) почти доверху наполняет лежалым конским навозом, который сверху проливает жидкостью от ЭМ‑силоса. Проходя через толщу органики, вытяжка вбирает в себя максимум полезных веществ, становясь насыщенного темного цвета.
Убрав картофель, в тот же день рассыпает по грядке немного конской подстилки на опилках и высевает сидераты, чередуя овес и горчицу. Горчица хорошо отпугивает вредителей, а овес оставляет в почве много калия, без которого клубням не быть такими крупными.
После посева сидератов проливает грядку «Сиянием-1» в концентрации 1:100. Сверху все накрывает небольшим слоем мульчи: горчица и овес спокойно ее пробивают.
Царство пасленовых
Если картофель Ростислав выращивает давно, то томатами занимается всего лишь несколько лет. Признается, что пришлось набить немало шишек, пока получил достойный урожай. Мечтал даже помидорное дерево вырастить — и ящики сколачивал, и грунт подсыпал. Сегодня самому от этого смешно, но наивная вера в чудо все еще жива.
Чтобы максимально продлить помидорный сезон, все томаты высаживает в теплице. И каждый год испытывает новые сорта и гибриды. Вот и в этом сезоне будет не менее 10 новинок.
Поскольку рассаду выращивает сам, то сам готовит и субстрат. В 8 л грунта добавляет 2 — 3 л биогумуса и 0,5 стакана «Сияния-2». Все хорошо вымешивает. Затем смесь слегка (!) увлажняет из мелкодисперсного распылителя, добавив в воду «НВ‑101»: 2 капли на 1 л. После этого все еще раз перемешивает и складывает в полиэтиленовый пакет, слегка отжимает воздух, завязывает и убирает на 2 — 3 недели в темное теплое место. За это время почва оздоровится и оживет, ведь полезные микроорганизмы, начав активно плодиться, подавят патогенную флору. А еще будут перерабатывать питательные вещества, которых немало в грунте, в доступные для растений формы. Раз в 2 — 3 дня Ростислав заглядывает в мешок: вдруг необходимо увлажнить. В готовый грунт добавляет вермикулит, кокосовый грунт, перлит, цеолит, а иногда и березовый уголь.
Томаты на рассаду Малявко высевает не раньше 20 марта. Семена никогда не замачивает. Всегда высевает сухими и по 2 зернышка в одну кассету. До и после посева увлажняет почву водой с «HB-101» (2 капли на 1 л воды), надевает пакет и ставит кассету на батарею, обязательно положив на нее деревянную доску, или на специальный коврик с подогревом. На третий день уже есть и первые всходы.
Как только появляются настоящие листочки, сразу же (без пикировки) переваливает сеянцы в 1 — 2‑литровые горшки. И снова по два вместе, даже детерминантные сорта. Заметил, что 2 растения, сформированные в 2 стебля, всегда дают больший урожай, чем одно с 4 стволами.
После 25 апреля (в зависимости от погоды) начинает высаживать рассаду в теплицу. Индетерминантные сорта томатов выращивает на грядке в 2 ряда, оставляя между растениями по 65 см, а детерминантные — в 1 ряд, отступив 50 см друг от друга. При посадке лунки заправляет так, чтобы питания хватило на весь сезон. В каждую вносит ведро компоста, 3 ст. л. костной муки, по 1 ст. л. рыбной муки, горчичного жмыха и золы, стакан вермикулита и для дезинфекции 2 таблетки почвенного биологического фунгицида «Глиокладин».
После высадки (для лучшей адаптации на новом месте) обязательно опрыскивает рассаду «Эпином» (6 капель на стакан воды) или «HB-101» (2 капли на 1 л воды).
Как только появляется скошенная трава, сразу же начинает мульчировать помидоры. Поливает же их редко, но обильно. Как только начнут созревать плоды, проходится по листве раствором «Органик микс», считая его своего рода эликсиром для томатов — 1 мл на 1 л воды.
Чтобы активизировать почвенную биоту, раз в две недели в воду для полива добавляет «Сияние-1» (10 — 20 мл на 10 л воды). Опрыскивает этим же составом и листья. И надо сказать, что фитофторы никогда не бывает. Также для профилактики болезней применяет «Фитолавин» (2 мл на 1 л воды). Против грибковых заболеваний эффективен «Фармайод» (0,3 мл на 1 л воды), а от вредителей спасает «Фитоверм» (10 мл на 1 л воды).
Как только установится теплая погода, теплицу держит открытой днем и ночью. Не боится и туманов. Закрывает только тогда, когда обещают заморозки. Индетерминантные сорта всегда ведет в 1 стебель. Как только плодовая кисть начнет становиться молочного цвета, сразу же под ней убирает листья.
Ну и перец!
Перцы Ростислав выращивает практически так же, как и томаты. Только высевает их на рассаду в торфотаблетки или отдельные кассеты на 2 недели раньше — в начале марта. И всходят они примерно через неделю. При появлении первых настоящих листочков просто переваливает сеянцы в литровые горшки. Если надо, рассаду досвечивает. В теплицу высаживает перцы в начале мая на расстоянии 30 — 40 см друг от друга. Обязательно удаляет все пасынки и листья до первой развилки. Признается, что формировкой перца никогда не занимался. Но в этом сезоне планирует провести эксперимент, ведя растение в 3 стебля.
Парень заметил, что мульчирование и частые поливы очень нравятся южанину. От этого перец ускоряется в росте и увеличивает толщину стенок плодов.
Мал зеленец, да дорог
В почете у семьи Малявко и огурцы. Многие огородники, желая получить как можно раньше первый урожай зеленцов, высевают их очень рано — за месяц (а то и более) до высадки на постоянное место. И неудивительно, что потом жалуются на урожай.
У Ростислава — своя математика. За основу он берет то время, когда почва в теплице на глубине залегания корней (10 — 15 см) прогреется до плюс 17 градусов. От этой даты отсчитывает 20 дней и сеет по семечку сразу в 3‑литровый горшок. В нем сеянец спокойно может расти 2 — 3 недели.
Огурец (впрочем, как все бахчевые культуры) не любит, когда его корни упираются в преграду. От этого они скручиваются в клубок и перестают расти и работать.
Если к нужному моменту почва в теплице еще как следует не прогрелась, берет решетчатый ящик из-под овощей, устилает его дно картоном, засыпает 10 л почвы и в нее переваливает огуречную рассаду. Такого объема хватит еще на пару недель роста. В теплицу так (вместе с ящиком) и высаживает огурец. Вернее, просто ставит ящик на грядку, не заглубляя. Корни спокойно прорастут через ячейки.
Если уж очень хочется ранних огурчиков, то тогда лучше, советует парень, привить их на лагенарию, корневая система которой более хладостойкая и хорошо развивается при температуре почвы от плюс 14 градусов.
Перцы, томаты, баклажаны и огурцы — теплолюбивые тропические культуры. Они очень тяжело переносят похолодание. Любое серьезное и продолжительное понижение температуры негативно сказывается на урожае. Даже если рассада не погибнет, она гарантированно остановится в росте и будет долго и тяжело выходить из этого состояния. При температуре почвы около плюс 10 градусов корни вообще перестают работать и не обеспечивают растение водой и питанием. Именно поэтому бывает так, что рассада выглядит увядшей, несмотря на то что хорошо полита. Выходом может стать высадка ее в теплые грядки. Но под огурцы Ростислав делает такие очень редко. Вместо этого мульчирует посадки толстым (не менее 15 см) слоем лежалой скошенной травы. А чтобы она не касалась стебля, защищает его цилиндром, вырезанным из пластиковой бутылки. Поливает огуречник всегда по мульче — ежедневно и обильно. Из подкормок — настой древесной золы, микроэлементы, «Сияние-1» и «Оксидат торфа».
Рассаду высаживает на расстоянии 1 — 2 м друг от друга и никогда не формирует. Пускает огуречную лиану только по шпалере. А для защиты от паутинного клеща (вернее, для его профилактики) использует «Фитоверм» (10 мл на 1 л воды).
Счастье луковое
К посадке чеснока, несмотря на косые взгляды соседей, Ростислав приступает в конце сентября. Заранее готовит лунки по схеме 15 х 15 см, на дно которых насыпает по 1 ст. л. компоста или биогумуса и песка. Выкладывает зубчик и снова присыпает песком, а затем и плодородным грунтом. После этого посыпает грядку золой и мульчирует толстым слоем органики.
Весной мульчу не снимает — овощ спокойно пробивается через нее. Всходит чеснок несколько позже, но затем догоняет и перегоняет в росте тех, что росли без мульчи. Никаких подкормок в течение сезона Ростислав не проводит, разве только пару раз обильно поливает чесночные грядки. ЭМ-силос под ядреный овощ (равно как и под томаты) никогда не вносит: они и без этого отлично растут. Стрелки убирает, как только они свернутся на полный оборот.
Под зиму высаживает и лук, но не раньше начала ноября. Укрывает мульчой, которую ранней весной обязательно убирает, чтобы быстрее прогрелась почва. Зимний лук выращивает на перо. А на репку высаживает луковички уже весной — и как можно раньше, пока еще не ушла вся влага из почвы. Схема посадки, как и для чеснока, — 15 х 15 см. Сверху грядки прикрывает тонким слоем конской подстилки. В первые месяцы, если сухо, обязательно поливает, добавляя в воду «Сияние-1» (10 — 20 мл на 1 л воды).
К уборке лука Ростислав приступает, не дожидаясь, пока перо полностью засохнет на грядке. Убирает еще зеленоватым и хорошенько просушивает. Заметил, что так лук лучше хранится. На освободившиеся грядки сразу же высевает дайкон и до холодов успевает собрать отличный урожай японской редьки.
Также радуют урожаи капусты разных видов, моркови, свеклы, кабачков, салатов и различной зелени. Не обходит Ростислав своим вниманием и молодой сад. И хоть растет он на песке на продуваемом участке, но тем не менее хорошо плодоносит. Признается, если раньше при посадке выкапывал глубокие ямы, то теперь высаживает саженцы в небольшие лунки и в течение лета обильно мульчирует. Стержневой корень по-любому уйдет вглубь, а небольшие всасывающие корневые волоски будут брать питание из верхнего слоя почвы.
Весной профилактически опрыскивает сад «Фитовермом» и «Фитолавином». Они — надежная защита от вредителей и монилиоза. Даже очаги бактериального ожога угасают, если вдруг такие появляются. Использует по листве и раствор «Сияния-1» — 10 — 20 мл на 10 л воды. Обильно проливает ЭМ-препаратами мульчу под плодово-ягодными культурами. Раскладывает и ЭМ-силос. Это ускоряет разложение органики, которую почвенные микроорганизмы активнее перерабатывают в доступную для растений форму.
На достигнутом Ростислав и не думает останавливаться. Постоянно ищет новую информацию, учится и развивается, стараясь на обычные вещи посмотреть по-иному.
Наталья ТЫШКЕВИЧ, ведущая выпуска «Сад и огород».
