Яблони в цвету — какое чудо... Действительно, красота необыкновенная. Но оттого еще большим бывает разочарование, когда после пышного цвета сад радует одним–двумя плодами. Конечно, год на год не приходится. Но если проблема повторяется каждый сезон, то самое время задуматься. За помощью я обратилась к Зое Козловской, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведующей отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства». Причин, как оказалось, может быть очень много.
Чтобы в будущем дерево плодоносило, вначале его нужно правильно посадить. Ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку. В идеале она должна находиться на уровне почвы или быть на 1 см выше ее. Иначе со временем начнет загнивать и отмирать кора, а дерево замедлит рост и высохнет. Что касается места прививки, которое располагается выше корневой шейки на 5 — 7 см, то его нужно на этом же уровне от поверхности почвы оставить.
Яблони не любят повышенную влажность. Для сильнорослых деревьев грунтовые воды должны располагаться не ближе 2 м от поверхности почвы, для карликов и суперкарликов достаточно и 1,5 м. Если они подходят ближе, яблонька будет гнить на корню.
ВОЗРАСТ ДЕРЕВА
Срок вступления в плодоношение зависит от генетики. Нынче есть сорта, которые цветут в год посадки, особенно двухлетние саженцы. Обычно яблони и груши, привитые на семенном подвое, а также стародавние сорта начинают хорошо плодоносить на 4 — 5–й год. Так что наберитесь терпения. Дереву сперва нужно развить корневую систему, обзавестись достаточной надземной частью, окрепнуть и как бы «протестировать» свое цветение, а потом уже плодоносить, год от года наращивая урожайность.
Возраст же плодоношения зависит от выбранного подвоя. На семенных подвоях можно ждать урожая 8 — 10 лет. Если яблоня привита на среднерослом клоновом подвое, то первые плоды можно отведать уже через 3 — 5 лет. Полукарлики заплодоносят через 2 — 4 года, а карлики (самые низкие деревья со слаборазвитой корневой системой) — и через год–два. Иногда продавец умышленно завышает возраст саженца. Возможна и пересортица. Но самый неприятный вариант — когда вместо культурного саженца вам достается дичок. Такой обман легко определить по сизо–фиолетовым листочкам и шипам внизу побегов. Поэтому будьте внимательны. При покупке саженцев обязательно интересуйтесь, на какой год начинает плодоносить выбранный вами сорт, чтобы потом не разочаровываться.
Раннее и, наоборот, позднее вступление в плодоношение — сортовые признаки, но их проявление зависит и от условий произрастания. Так, потенциальная скороплодность может исчезнуть при подмерзании деревьев, а использование определенных агроприемов (прививка, отгибание ветвей и др.) ускорит закладку цветковых почек (соответственно и фруктов) даже у изначально позднеплодных сортов. И наоборот, если ваша яблоня уже «в годах», она может перестать плодоносить просто в силу почтенного возраста. Ее можно «омолодить» с помощью обрезки, но средство это условное и временное. И сразу нельзя срезать большое количество старых ветвей. Лучше работы растянуть на 2 — 3 года.
Некоторые яблони плодоносят через год не из–за того, что вы что–то делаете неправильно, а просто потому, что у сортов это заложено генетически. У таких, например, как «Малиновка», «Грушовка» и «Антоновка».
Также по незнанию вы можете выбрать сорт, не районированный в вашей местности.
Как бы ни показалось странным, но и недостаток, и избыток питания могут привести к тому, что яблоня будет обильно цвести, но не плодоносить. Обычно так происходит при внесении в почву больших доз азотных удобрений, в том числе навоза и перегноя. От избытка азота растение жирует — растет, развивается, цветет, но плодов не образует. Подкормку азотом проводите до вступления молодого деревца в пору плодоношения, после этого вносите больше калия и фосфора. Взрослым яблоням азотные удобрения также стоит давать лишь весной и в небольших количествах. А не осенью, когда все силы должны пойти на подготовку к зиме и закладку цветковых почек для урожая следующего года.
Решить проблему можно при использовании водорастворимых комплексных удобрений — «Кристалон», «Эколист», «Кемира», «Наноплант» и других, которые содержат в доступной форме макро– и микроэлементы. Эти удобрения отлично помогают при проблемах с плодоношением. И вносят их несколько раз за сезон, используя в так называемых некорневых подкормках, то есть по листве.
ПОРАЖЕНЫ ЦВЕТКОВЫЕ ПОЧКИ
Если цветочные почки образуются, а бутоны не раскрываются, коричневеют и засыхают, значит, яблонька заселена цветоедом. В начале цветения внимательно осмотрите почки и цветки — нет ли на них черных сухих точек, капелек «сахаристой» жидкости, повреждений, паутины. Если есть, то с большой долей вероятности это проделки вредителей и необходимо принимать срочные меры.
Первую обработку нужно провести до раскрытия почек, вторую — до цветения, третью — после него. Во время цветения опрыскивать деревья химикатами запрещено: вместе с вредителями вы истребите и полезных насекомых–опылителей. Лучше, конечно же, в начале использовать более безопасные препараты, такие как двухпроцентная бордоская жидкость или трехпроцентный медный купорос. Также против вредителей будут эффективны «Фастак», «Фуфанон», «Актара», «Актеллик», «Инта–Вир». Можно наложить на стволы ловчие пояса, развесить феромонные ловушки.
НЕПОГОДА
Причиной поражения цветковых почек могут быть банальные весенние заморозки. Даже непродолжительное снижение температуры до минус 1,6 — 2,5 градуса приводит к повреждению цветков, и завязывание плодов становится невозможным. Образовавшиеся завязи повреждаются уже при минус 1,1 — 1,6 градуса. Подмерзшие, они вскоре опадают.
Чтобы повысить температуру воздуха в цветущем саду, можно развести дымовые костры из влажной соломы или другого материала, который тлеет, но не горит. Деревья должны находиться в дыму. Можно провести мелкодисперсный полив мельчайшими капельками воды из шланга со специальной насадкой. Влага, замерзая на цветках, будет отдавать им тепло.
Если подозреваете, что дерево замерзло, проверьте цветки. Если они темно–коричневые или почти черные в центре, то плодов в этом году не будет.
Что касается зимних морозов, то тут все сложнее. Если яблоня вообще не цветет, но листочки распускаются, значит, она отреагировала на так называемые провокационные оттепели. Почуяв тепло (пусть даже и неурочное), цветочные генеративные почки начали выходить из состояния покоя, а затем под первым же морозом и погибли. А листовые почки как более стойкие к зимним перепадам температур выжили.
Нельзя допускать повреждения не только цветков, но и листьев — от их состояния также зависит урожай. Для формирования одного яблока необходимо около 30 нормально развитых листьев.
НЕТ СОРТА–ОПЫЛИТЕЛЯ
Иногда яблони цветут, а плодов так и не завязывают по банальной причине — нет сорта–опылителя: цветки просто нечем опылять. Самоплодные сорта, которые в этом не нуждаются — пока еще редкость в наших садах. Поэтому для нормального плодоношения нужно, чтобы рядом росло еще хотя бы одно (а лучше 2 — 3) дерево, цветущее в то же самое время. Но знайте, что сорта, созревающие одновременно, могут цвести в разные сроки.
Если участок слишком мал, то можно привить черенок в крону уже растущего дерева. Подросшая ветвь и станет опылителем. Но поскольку пыльцы на ней будет немного, то скромным окажется и урожай. Можно цветущие веточки нужного сорта просто закрепить в кроне яблони, опустив срезы в емкость с водой.
Стимулом для завязывания плодов станет и обработка цветущих деревьев борной кислотой: один аптечный пузырек на 10 л воды. Это не только сохраняет завязь, но и укрепляет ее.
Чем лучше опыление, тем больше будет и плодов. Поэтому обязательно надо привлекать в сад насекомых–опылителей, высевая растения–медоносы — черемуху, крушину, малину, астры, крокусы, подсолнухи, чабрец, вереск и другие.
НЕПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ИЛИ ФОРМИРОВКА
Неправильная формировка — частая причина скудного урожая. Хорошо освещенная крона — залог роста образовавшихся плодов и закладки новых цветочных почек. При уменьшении освещенности внутри кроны ниже 50% от полного дневного света закладка цветочных почек почти полностью прекращается.
Регулярно (раз в год, весной или осенью) проводите санитарную обрезку — удаляйте старые, слабые, поврежденные, искривленные, мешающие другим ветки. Места срезов (особенно толстых веток) обрабатывайте дезинфицирующими составами, например смесью медного купороса и извести (1:10), а затем замазывайте садовым варом.
Если же яблоня уже очень взрослая, но все не цветет, попробуйте ей помочь — «загоризонтальте» нижние ветви. То есть привяжите их к колышкам и пригните к земле в горизонтальном положении (смотрите рисунок № 1). И оставьте так на год–два.
Рисунок № 1
Некоторые продвинутые дачники, ловко орудуя секатором, удаляют якобы ненужные яблоне «наросты» — кольчатки, копьеца, принимая их за банально искривленные побеги (смотрите рисунок № 2). А ведь именно эти веточки отвечают за плодоношение, как и плодовые прутики. Чем больше и разнообразнее плодовые побеги, тем выше вероятность ежегодного плодоношения. А вот волчки, которые растут вертикально вверх, оттягивая на себя питательные вещества, обязательно нужно удалять, вырезая на кольцо, или отгибать под прямым углом. Тогда они могут дать урожай уже на следующий год.
Рисунок № 2
Как видите, чтобы сад ежегодно и полноценно плодоносил, нужно лишь внимательно относиться к деревьям и соблюдать несколько несложных правил. Хорошего урожая!
nvt–09@rambler.ru
