Как только это чудо–растение не называют: «сибирский ананас», «ягода фазанов», «морская колючка», «ягода песков», «кладовая витаминов»! Латинское же название облепихи переводится как «лоснящаяся лошадь». Все дело в том, что больных и раненых коней кормили побегами дикорастущей облепихи, отчего животные быстро выздоравливали, а шерсть их становилась блестящей. Тогда же древние эскулапы решили: раз уж эта ягода помогает лошадям, то всадникам и подавно.
Упоминания о чудесном растении есть в старинных манускриптах Тибета, Монголии, а также в лечебниках китайской медицины, и все описания сводятся к тому, что облепиха — универсальное лекарственное растение. Оно относится к семейству лоховых. Среди его родственников — лох и шефердия. Самой же облепихи насчитывается 65 видов, а в культуре используется крушиновидная.
В России растение стали разводить как декоративное более 150 лет назад. Первая же сортовая облепиха появилась лишь в начале ХХ века. А самый настоящий облепиховый бум случился в начале 80–х годов прошлого столетия, когда врачи заговорили о множестве полезных свойств облепихового масла.
Сегодня садоводы–любители по достоинству оценили облепиху. Мало кому известный в недавнем прошлом кустарник прочно вошел в число лучших поливитаминных растений. Что касается масла, то его, как уверяет ученый секретарь Института плодоводства, кандидат сельскохозяйственных наук Марина Шалкевич, можно приготовить и самим. Главное, чтобы облепиха росла в саду.
Наталья ТЫШКЕВИЧ, ведущая выпуска «Сад и огород».
(8–017) 287–19–31
Садовое золото
— В конце ХIХ — начале ХХ века облепиха появилась в коллекциях ботанических садов, — рассказывает Марина Шалкевич. — В том числе и в Беларуси. В 1950–е годы российскими учеными были созданы первые в мире сорта облепихи — «новость Алтая», «масличная», «золотой початок», «дар Катуни», «витаминная». Сегодня в мировом сортименте более 200 сортов, включая сладкоплодные и неоколюченные.
Облепиха — морозостойкая культура: она способна выдерживать морозы от минус 36 до минус 50 градусов. Но часто страдает из–за чередования оттепелей и холодов. Районированные же в Беларуси сорта достаточно зимостойки. Достоинство облепихи — и ее высокая устойчивость к весенним заморозкам, поэтому ее можно смело использовать в качестве «страховой» культуры. Не боится растение и затопления. А вот к чему требовательна, так к плодородию почв и свету: в тени других растений она плодоносит очень плохо.
Для посадки выберите ровный участок или пологий склон с легкой по механическому составу почвой (супесчаной, легкосуглинистой) и с уровнем залегания грунтовых вод не выше 1 м. Если почва тяжелая суглинистая, то перед посадкой необходимо добавить в нее песок и торф. Стоит продумать и защиту от ветра: под его порывами растение, нагруженное урожаем, клонится, а ветки ломаются. Лучшие предшественники для облепихи — горчица и рапс.
Облепиху можно высаживать как весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания почвы, — так и осенью. Самые лучшие — стандартные однолетние или двухлетние саженцы. В посадочную яму вносят два ведра компоста или перегноя и добавляют 1 — 2 стакана полного минерального удобрения. Если почва слишком кислая (рН 4,5 — 5,5), необходимо ее произвестковать (200 — 300 г/кв. м извести на посадочную яму).
Чтобы уничтожить кладки возможных зимующих вредителей (яйца тлей и листоверток), перед посадкой саженцы обрабатывают «Карбофосом, 50% к.э.» — 60 мл/10 л воды.
На легких почвах корневую шейку заглубляют на 10 — 15 см: так корневая система будет более развитой. Растения высаживают на расстоянии 2 м друг от друга. Поскольку облепихе нужна пара, то одного мужского растения достаточно на 6 — 10 женских. «Мужчин» высаживают со стороны преимущественных ветров. Высаженные деревца не обрезают, а только убирают обломанные и поврежденные веточки. После посадки саженцы поливают (10 — 15 л воды на одно растение) и мульчируют.
Учесть все пожелания
В первые два года почву содержат под черным паром. Поскольку корни у облепихи залегают близко к поверхности, обрабатывать надо не глубже чем на 7 — 10 см.
Внесенных при посадке удобрений хватит на пару лет. Для лучшего роста на второй год можно подкормить облепиху азотными удобрениями (15 г мочевины или 20 г аммиачной селитры на 1 кв. м приствольного круга). На третий–четвертый в приствольную полосу вносят азотные (20 г/кв. м мочевины или 30 г/кв. м аммиачной селитры), фосфорные (60 — 80 г/кв. м суперфосфата или фосфоритной муки) и калийные (15 г/кв. м сульфата калия или 20 г/кв. м калийной соли) удобрения. Начиная с третьего года формируют естественный или искусственный (злаковые — райграс, овсяница, мятлик луговой, бобовые — клевер белый, гибридный, красный, а также их смеси) газон.
В определенные периоды вегетации (перед цветением, во время образования и развития плодов) требовательность к влаге у облепихи возрастает. Однако сильно переувлажнять почву не стоит. Хорошо реагируют растения на раннеосенний полив (первая половина сентября). Кроме того, проводят и подзимний полив (30 л для молодого растения и 60 — 80 л — для плодоносящего).
Поаккуратнее с секатором
Многие садоводы задаются вопросом: надо ли обрезать облепиху? Дело в том, что эта культура очень плохо переносит эту процедуру — раны долго затягиваются. А потому проводить ее надо с особой аккуратностью.
Облепиху можно вырастить как в виде деревца, так и куста. Что предпочесть — выбор за садоводом. Деревце компактнее, под ним легче обрабатывать почву. Куст же не только даст больший урожай, но и позволит сохранить растение, даже если обломается одна из ветвей. Если у саженца несколько равноценных разветвлений, то не стоит формировать из него деревце. В первые годы после посадки подчищают штамбик, вырезая на кольцо все веточки на высоте до 0,5 м.
Ежегодно весной (до распускания почек) проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, больные и поврежденные ветви, а также усохшие после плодоношения побеги. Все срезы замазываются садовым варом или масляной краской на натуральной основе.
Прореживание же кроны (удаление загущающих, трущихся побегов) у облепихи сведено к минимуму. К пяти–восьмилетнему возрасту деревья, как правило, достигают 2,5 — 4 м, что значительно затрудняет и уход за ними, и уборку урожая. Чтобы сдержать рост, специалисты советуют на высоте около 2 м обрезать растение на хорошо развитую горизонтальную ветвь, оставив во избежание подмерзания небольшой шип. Такую обрезку можно проводить и во время созревания плодов.
Омолаживающая обрезка (срезка на трехлетнюю древесину с оставлением 1 — 2 боковых ветвей) проводится начиная с семи–восьмилетнего возраста. В это время, как правило, плодоносить начинают ветви, растущие на периферии кроны. «Внутренние» же побеги оголяются, а урожайность падает. Как правило, на третий год деревья восстанавливают плодоношение.
Делим, чтобы приумножить
Нет проблем и с размножением облепихи. Некоторые сорта («трофимовская», «подарок саду») дают много корневых отпрысков, которые полностью сохраняют свойства материнского растения. Их к пересадке надо заранее готовить. В конце апреля — начале мая окучиваем отпрыски на 10 — 15 см, чтобы сформировались придаточные корни. Через месяц проводим еще одно окучивание — на 20 см. И следим за тем, чтобы почва вокруг поросли была влажной. Весной следующего года отделяем укоренившиеся отпрыски. Чтобы не погубить материнское растение, их желательно брать на расстоянии не менее метра и отделять аккуратно, стараясь не повредить, скелетные корни взрослого растения.
Широко распространен способ размножения и одревесневшими черенками. Он позволяет получить около 60% стандартных саженцев в течение одного года.
Однолетние побеги заготавливают поздней осенью (после листопада) или весной до распускания почек. Хранят их в подвале в снегу или в холодильнике, оберегая от подсушивания и загнивания. Перед посадкой нарезают черенки длиной 20 — 30 см и в течение недели выдерживают в воде комнатной температуры (воду ежедневно меняют), оставив на поверхности 2 — 3 почки.
Место для посадки черенков готовят с осени. На 1 кв. м вносят 200 — 400 г извести, 30 — 40 г простого суперфосфата, 15 — 20 г калийной соли и 1,5 — 2 ведра перегноя. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты и делают грядку высотой 15 — 20 см. Подготовленные черенки высаживают на грядку вертикально на расстоянии 10 — 15 см друг от друга. Расстояние между рядами — 25 — 30 см. Над поверхностью почвы оставляют 2 — 3 почки. После посадки поливают и мульчируют слоем торфа (2 см). Уход за черенками сводится к регулярным поливам (в течение первого месяца после посадки 2 — 3 раза в день), рыхлению почвы и прополкам. В первые 1 — 1,5 месяца удобрения не вносят.
Хорошо размножается облепиха и зелеными черенками. На дно емкости высотой 20 — 27 см укладывают дренаж (2 — 3 см битого кирпича, керамзита или песка). Сверху насыпают 15 — 20 см плодородной почвы (можно использовать имеющиеся в продаже почвогрунты) и затем слой (3 — 4 см) прокаленного крупнозернистого песка. Черенки длиной 20 — 30 см и диаметром 5 мм заготавливают в конце июня. У их основания удаляют нижние листья на высоте 2 см, а оставшиеся укорачивают на треть. Нижние срезы обрабатывают специальными пудрами для укоренения.
Черенки высаживают в емкость, которую сверху закрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом и 3 — 4 раза в день опрыскивают из пульверизатора. Через три недели, когда появятся корешки, опрыскивание заменяют поливом. Через 1,5 — 2 месяца после посадки черенков снимают и колпак из пленки. Укорененные черенки высаживают на грядку на доращивание. К осени следующего года получают стандартные растения. Можно укоренившиеся черенки оставить на зиму (октябрь — апрель) и в подвале. Полив ограничивают, лишь следят, чтобы они сильно не пересыхали. И тогда уже весной черенки высаживают на доращивание.
Нужна пара
Облепиха — ветроопыляемое, двудомное растение. И для того, чтобы быть с урожаем, в саду обязательно должны расти и женские, и мужские сорта. Распознать пол растения можно по внешнему виду генеративных почек, которые формируются, начиная с трех–четырехлетнего возраста. Почки мужских растений, как правило, крупнее женских и по форме похожи на маленькие шишечки, а женские — на сердечко.
Садоводы–любители, у которых небольшие участки, чтобы не высаживать мужские растения, прививают их в «женскую» крону. Техника прививки такая же, как и на других плодовых культурах (простая, улучшенная копулировка, вприклад). 3 — 5 прижившихся прививок достаточно для хорошего опыления женского растения.
Уборка без потерь
Свое название облепиха получила совсем не случайно. В конце лета и начале осени ее ветви буквально облеплены плодами. Но сбор богатого урожая — задача не из легких. Во–первых, непросто подобраться к ягодам, не оцарапав руки о многочисленные колючки. Во–вторых, уж очень прочно держатся они на ветвях.
Впрочем, уже выведены бесколючие или слабоколючие сорта. Несмотря на то что плоды могут висеть на ветвях до самых морозов, с уборкой запаздывать не следует. При перезревании ягоды теряют качество, увеличиваются количество плодов с мокрым отрывом и риск поражения обесцвечиванием и размягчением. Облепиха приобрела типичную для сорта окраску: желтую, оранжевую, красную? Значит, пора убирать. Если хотите сварить варенье или замариновать ягоды, снимайте их, пока они не совсем созрели. А вот для желе, мармелада и облепихового масла берите только хорошо вызревшие.
Чтобы облегчить сбор урожая, многие садоводы из крепкой проволоки скручивают приспособление, напоминающее голову змеи. Иногда к такой скобе приделывают небольшой лоток, в который и падают плоды вместе с листьями. Но такой способ сильно травмирует растение.
Меньше пораните руки, если начнете сбор от основания побега, а не с макушки. Можно вокруг дерева расстелить пленку или натянуть «юбочку», тогда не придется собирать по одной ягодке. Или поступить еще проще: срезать ветки со «слепыми початками» (они не имеют прироста и заканчиваются султанчиком из листьев). А затем не спеша их обобрать или... заморозить. Этот способ хорош для сортов «пламенная» и «нивелена». Если дерево очень высокое, то можно даже срезать верхние ветки с плодами. А затем, разрезав их на 15 — 20–сантиметровые куски, на пару часов положить в морозилку. Подмерзшие ягодки сами легко отрываются от ветки. В Монголии и Сибири, к примеру, облепиху убирают после того, как ударят первые морозы: ее просто стряхивают на пленку. Но такой метод годится лишь для тех районов, где зима наступает рано и не бывает оттепелей.
Справка «СБ»
Сорта облепихи, районированные в Беларуси, — «трофимовская», «ароматная», «ботаническая», «августинка», «подарок саду», «нивелена», «красноплодная», «пламенная».
Внимание
Прием внутрь облепихового масла противопоказан при острых холециститах, панкреатитах; при колитах со склонностью к поносам и некоторых других заболеваниях.
Справка «СБ»
Сто граммов ягод облепихи содержат полторы–две суточные нормы витамина С и половину — витамина Е.
Рецепт «СБ»
Облепиховое масло
Лучше всего использовать сорта с темноокрашенными плодами: «подарок саду», «красноплодная», «пламенная». Из ягод выжмите сок и поставьте в холодное место. Когда масло всплывет на поверхность, соберите его. Оставшиеся выжимки еще раз измельчите, сложите в эмалированную кастрюлю, залейте подогретым до 40 (не более) градусов профильтрованным (нерафинированное быстро окисляется) подсолнечным маслом и поставьте на неделю в темное прохладное место. После этого отожмите масло, которым, кстати, можно залить новую порцию отжимок. Полученное масло отфильтруйте, перелейте в темную стеклянную бутыль до самого верха (воздуха должно быть как можно меньше) и храните в холодильнике не более 1 года.
Природный антиоксидант
Еще древние врачеватели утверждали, что это «драгоценное растение содержит более ста целительных веществ, весьма полезных для легкоранимого организма человека». Ягода облепихи — не что иное, как природная таблетка биологически активных веществ и прежде всего кладезь витаминов. Тибетские ламы, например, с давних времен считают облепиху сокровищницей лекарств.
Аскорбиновой кислоты в плодах облепихи больше, чем в ягодах черной смородины. Много в них и витамина Е, который используют при лечении сердечно–сосудистых заболеваний, мышечных дистрофий, ожогов и последствий действия рентгеновских лучей. По витамину Е облепиха уступает лишь проросшим зародышам пшеницы и морошке. В большом количестве содержится и каротин, преобразующийся в организме в витамин А. А он, как известно, отличный антиоксидант, предотвращающий образование свободных радикалов и не позволяющий развиваться таким серьезным болезням, как атеросклероз, гипертония. Каротин (это знают все) усваивается лишь с жиром. В облепихе же его достаточно.
Более того, в ягодах есть вещества, которые ослабляют токсическое влияние антибиотиков, повышают упругость кровеносных сосудов, разрушают холестерин и препятствуют развитию атеросклероза, уменьшают свертываемость крови. А это уже отличная профилактика тромбофлебита и инфаркта.
