О зеленых новичках

Как расширить свою дачную «коллекцию»?

Вовсю цветут розы — кустовые, карликовые, плетистые... Просятся на тарелку смородина, крыжовник, слива, вишня, виноград... Купить все это многообразие невозможно. А вот развести понравившиеся растения самостоятельно — вполне посильная задача. Зелеными, или летними, черенками размножают почти все плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также овощи и цветы.

Зри в корень!

Метод потому и называется зеленым черенкованием, что черенки заготавливают, когда верхушка еще растет (то есть зеленая и гибкая, как трава), а нижняя часть уже начинает ломаться. У каждого растения свои сроки размножения. Петр Вороненко, агроном из Копыльского района, четко знает, что черную, белую и красную смородину, легкоукореняемые сорта крыжовника, лимонник, розы, сирень и калину можно черенковать в течение всего периода вегетации. У крыжовника и облепихи побеги заготавливают, когда их рост замедляется. В августе таким способом размножают клематисы, виноград, актинидию, иву. Сирень и чубушник (жасмин) готовы к черенкованию уже во время цветения, жимолость съедобная — как только начнут зреть ягоды, а вишня — когда активно идет в рост.

С другой стороны, цветная (красная и белая) смородина укореняется намного тяжелее, чем черная. А потому ее зеленые черенки лучше всего заготавливать с «пяточкой», то есть с частью двулетнего побега. Успех черенкования во многом зависит и от сорта растения. Одни укореняются легко, другие — средне, а третьи — трудно. Вишня или слива черенкуются нормально, а груша, яблоня и хвойники в этом смысле настоящие капризули. Погода — тоже важная составляющая успеха. Если весна была ранней и дружной, то черенковать можно до конца июля. Если же холодной и затяжной, то несколько позже. В любом случае закончить работы надо до середины августа. Иначе образовавшиеся новые корешки не наберутся сил и просто–напросто вымерзнут зимой.

Парниковый эффект

А теперь давайте займемся сооружением пленочного парника. Чтобы в солнечные дни «череночник» не перегревался, разбейте его под деревьями в саду или у северной стены дома по направлению с запада на восток. Вначале выкапываем котлован глубиной 35 — 40 см. Затем, как в слоеном пироге, выкладываем все необходимое: на дно — 15 — 20 см щебня или гальки (для дренажа), затем столько же смеси торфа с песком (1:1), а сверху — 5 — 7 см крупнозернистого речного песка. Просто в почву нельзя высаживать черенки: велик риск, что они засохнут или загниют. Потому и добавляется речной песок, который, кстати, является прекрасным природным антисептиком. Для рододендрона, гортензии, чубушника верхний слой может быть вообще из чистого сфагнума. Для дезинфекции приготовленную грядку (но не мох!) полейте слабым раствором марганцовки. Над питомником сделайте проволочный каркас высотой 20 — 30 см, натяните пленку. С одной стороны присыпьте ее землей, с остальных — прижмите тяжелыми предметами.

Высаживайте черенки в парничок или под банки вечером или в пасмурную погоду. Землю (вернее, специально приготовленный субстрат) выровняйте и хорошо увлажните. Расстояние между растениями должно быть таким, чтобы «соседи» не касались друг друга листьями. Сажайте черенки наклонно, под углом в 30 — 40 градусов, и так, чтобы две нижние почки оказались в песке, а две верхние — над песком. Затем все обильно полейте и плотно закройте.

В тепличке–рассаднике должно быть постоянно тепло (от плюс 20 до 27 градусов) и влажно, но только не холодно и не сыро. Если температура будет выше, черенки засохнут, если ниже — покроются плесенью и сгниют.

Возраст значение имеет

Казалось бы, какая разница, с какого куста (старого или молодого) срезан побег? Главное, чтобы он был здоровым. Но возраст «прародителя» имеет значение. Черенки, заготовленные с молодых растений, укореняются намного быстрее, чем со старых. Обратите внимание на место, откуда вы их срезаете. Лучше всего брать горизонтальные ветки из нижней части кроны дерева или куста. Верхушки приживаются труднее. Не советует Петр Павлович использовать и побеги, которые в несколько раз обогнали по росту своих зеленых собратьев.

Самый хороший черенок тот, у которого есть «пяточка»: активная зона, где переплетены жизненно важные сосуды стебля и ветки. Чем длиннее черенок (впрочем, он должен быть не более 20 — 25 см!), тем лучше укореняется. А все потому, что запас питательных веществ у него больше. Но не гонитесь за «великанами»: потенциал растения все же ограничен.

Побеги для черенкования заготавливайте утром или в пасмурную погоду и нарезайте их в прохладном тенистом месте. Чтобы ветки не завяли раньше времени, прикройте их влажной тканью. На черенке, предназначенном для посадки, должно быть не менее четырех почек. У двух нижних острым ножом (или безопасной бритвой) удалите листья, у двух верхних — листву, если она большая, обрежьте наполовину или на треть. Но ни в коем случае не срезайте полностью. Иначе как, не имея корней, растение будет питаться?

Если черенок без «пяточки», то нижний срез под нижней почкой, отступив 0,2 — 0,3 см, сделайте косым: чтобы лучше всасывались вода и питательные вещества. Над верхним же листом, отступив 0,5 — 0,8 см, — прямым: для наименьшего испарения влаги. Верхушку замажьте садовым варом или окуните в теплый парафин. Нижние концы черенков длиной 1,5 — 2 см обязательно обработайте препаратом, способствующим улучшенному корнеобразованию. К примеру, корневитом или гетероауксином. И следите за тем, чтобы они не попали на листья.

Как с малым ребенком

Какое бы сооружение вы ни возвели, орошать зеленые черенки все равно придется вручную любым распылителем с регулируемой форсункой — чтобы капельки были помельче. Частота опрыскиваний зависит от погоды: чем жарче, тем чаще. Но в среднем по несколько раз в день на протяжении 1 — 2 месяцев, пока не образуются корни. Нельзя допускать, чтобы листья черенка высохли и повисли.

Можно, конечно, не опрыскивать, а постоянно поливать землю вокруг бутылок или мини–парничка. Но чтобы не волноваться лишний раз за своих зеленых подопечных, устройте «фитильный полив». Для этого любую хлопчатобумажную ткань скрутите, как веревку, и закопайте на глубине 5 — 7 см вдоль приготовленной грядки. Концы ткани опустите во вкопанные рядом ведра с водой. При помощи такого нехитрого приспособления влага будет поступать к черенкам постепенно и совершенно без вашего участия.

Если вы все сделали как надо, то примерно через месяц появятся первые корешки. А значит, пришло время и первой подкормки. На 1 кв. м внесите по 2 г азота и фосфора, 2,5 г калия (считайте по действующему веществу). Через две недели еще раз: по 3,5 г азота и калия, 2 г фосфора. И третий раз еще через месяц — 17 г азота, 12 г фосфора и 20 г калия. Как только черенки начнут активно расти, укрытие можно снять. Сначала на пару часов вечером, потом на ночь и, наконец, выбрав пасмурный день, уже совсем.

В тот же год растения лучше не пересаживать: корневая система еще не сформировалась и как следует не окрепла. Оставьте их если не до будущей осени, то хотя бы до весны. На зиму укоренившиеся черенки укройте чем–нибудь или засыпьте сухой листвой. Велик риск, предупреждает Петр Вороненко, что вымерзнут.

Есть еще один очень надежный способ, как можно укоренить не только черенок, но и целую ветку. У полиэтиленового пакета отрежьте дно — получится рукав. Его наденьте на понравившуюся вам ветку, сделав предварительно на ней по кругу надрезы до камбия и сняв колечком верхний слой. Один край пакета плотно привяжите жгутом ниже надреза. Рукав набейте увлажненным торфом и хорошо завяжите верхний конец. Получится своеобразная «воздушная» грядка. Через несколько дней или недель (в зависимости от растения) на ветке в мешке начнут образовываться корни. Июль — самое подходящее время для подобных экспериментов. В августе вам останется только срезать ветку, аккуратно снять мешок и пересадить укоренившийся побег в открытый грунт.

Напускаем «тумана»

Единственное жесткое требование зеленого черенкования — почти 100–процентная влажность. В стеблях летних черенков (в отличие от зимних) очень мало питательных веществ, необходимых для формирования корней. А потому корешки образуются за счет фотосинтеза, происходящего в листьях. Но с их поверхности быстро испаряется влага, содержащаяся в тканях растения, и, если этому не препятствовать, черенок попросту засохнет. Следовательно, нужно создать условия, при которых испарение будет сведено к минимуму, — максимальную влажность воздуха.

Юрий Алимин, увлеченный садовод и неутомимый экспериментатор, в совершенстве овладел приемом зеленого черенкования. По рекомендациям известнейшего российского селекционера Астахова соорудил даже небольшую тепличку, снабженную системой «искусственного тумана» (мелкодисперсного полива), в которой вода, поступающая под давлением в специальные форсунки, разбрызгивается с образованием мельчайших капель, которые какое–то время парят в воздухе, создавая видимость тумана. От этого поверхность листьев постоянно влажная.

В питомниках ставят автоматизированные туманообразующие установки. В домашних условиях, если вы не технарь, это очень хлопотно и трудоемко. Но выход все–таки есть. И не один. Во–первых, уменьшая объем воздуха вокруг черенков, мы тем самым «заставляем» испаряемую растением влагу к нему же и возвращаться. Самый простой способ — накрыть каждый черенок колпаком из обрезанной пластиковой бутылки. Во–вторых, можно парник выкопать, и тогда с поверхности земляных стенок будут поступать водяные пары.

Справка «СБ»

У саженцев, полученных зеленым черенкованием, развитые, сильные и мочковатые корни. Их на 85 процентов больше и они на 60 процентов длиннее, чем у растений, полученных из одревесневших черенков.