Нас 17 человек обоего пола и разного возраста, и нам вскоре предстоит стать одной командой. А пока мы сидим за столиком кафе и знакомимся. В разговоре звучат не только имена собеседников, но и названия мест, где они побывали: Хибины, Апатиты, Ликийская тропа, Эльбрус, Исландия, Патагония, Камчатка… «Ну а вы, Михаил, кто, где бывали?» — доходит очередь и до меня. «Я рыбак, рыбачил в Индийском, Атлантическом океанах», — отвечаю. Когда народ узнает, что лет мне поболе всякого из них, что тем, чем нам предстоит заняться, я в жизни не занимался и начать решил в месте, абсолютно не подходящем для новичка, смотрит с некоторой опаской. Я не спешу ее развеивать, потому что и сам не знаю пока, по плечу ли окажется авантюра, в которую ввязался. Итак, поехали, а вернее, пошли.
День первый
Вышел в полном изнеможении из зала прилета аэропорта, увидел утомленную жизнью собачонку (явно в полном упадке сил, высунув язык, она лежала практически на проезжей части улицы) и подумал, что это если не одна из моих реинкарнаций, то самая точная иллюстрация теперешнего состояния: устал как собака. И не только от затяжных стыковок и перелетов, другое выбило из колеи. Едва прибыл в конечный пункт своей «вандроўки», как выяснилось, что можно было и не ехать, — рюкзак со всем-всем потерялся. История долгая, когда-нибудь расскажу, каково это — качать права в другой стране, ни бельмеса не зная ни местного, ни английского языков. Тем не менее рюкзак нашелся, и все в шоколаде. И я сейчас в Непале, его столице Катманду.
Какого лешего меня сюда принесло? Хороший вопрос, и есть варианты ответа. Например, восхождение на Эверест. Полная фантасмагория, ибо я придерживаюсь принципа: «Умный в гору не пойдет». Половить рыбу в высокогорном озере Теличе? Оно бы неплохо, но в Непале с мотылями и опарышами засада, а со своими в самолет не пускают — разбегутся. В монастырь к буддийским монахам за просветлением? Не с руки как-то, я по своей сути православный атеист.
День второй
Гималаи в окрестностях Катманду какие-то совсем не гималаистые. Да, высокие, красивые, но никакой суровости, потому как густо покрыты растительностью. И только целый день пробираясь по головокружительным (когда из окна видишь не кусок обочины, а бездонное ущелье-пропасть) и узким серпантинам на автобусе, а потом и на джипах, наконец увидели первые признаки этой суровости. Мрачный серый камень, бурный поток в глубоком ущелье. А горы, чьи вершины покрыты туманом, — это уже пятитысячники. Кажется, очень высоко, но через пару дней и на них мы будем смотреть свысока.
Все, что было до этого, — разминка. А сегодня, вот сейчас, начинается трек вокруг Аннапурны, для чего я сюда и приехал. 140 с лишним километров вокруг восьмитысячника впереди, и мне, не имеющему опыта подобных походов, нужно их пройти.
Тут главное, гору эту не прогневить.
Аннапурну хоть и называют богиней плодородия, еще она известна как Кали, богиня смерти, и просто гора смерти — счет им у нее внушительный. Но я же говорил, что умный в гору не пойдет. Вот и у нас трек вокруг Аннапурны, а не восхождение. А значит, отставить разговоры. Вперед, и только так.
День третий
Этот пост можно было озаглавить так: «Гималаи, Гималаи, а я маленький такой». Букашка. Которая, сжав зубы, набирает метры высоты, карабкаясь по крутым ступенькам, а потом, что до слез обидно, сдает взятые высоты и начинает все сначала. Вверх, вниз, вниз, вверх — и так девять километров. Сегодня впереди еще девять. Но вот что удивительно: тяжело, трудно, а уже научился находить время, чтобы запечатлеть то, мимо чего грех пройти. И это всего после нескольких часов. А что же будет через две недели?..
Трезво оценивая багаж прожитых лет, я вполне готов был закончить сегодняшний день словами: «мама, роди меня обратно», «загнанных лошадей пристреливают, не так ли?», «лучше бы я умер вчера» и так далее. Погорячился. Первый день, эти 19—20 км с нехилым набором высоты позади, а я скорее жив, чем… сами понимаете. Ноги гудят, но усталость какая-то приятная. Сейчас сидим в лодже, внизу шумит река, вверху перед глазами — уходящая в бесконечность гора. А завтра день грядущий нам уже что-то приготовил. Упремся, разберемся.
День четвертый
Еще на подлете к Катманду заметил, что высоко в горах виднеются какие-то явно жилые помещения. Подумал тогда: захочешь жить — еще и туда заберешься. Как в воду глядел. Домики эти — аналог наших агроусадеб на гималайский лад. Они называются лоджи, и мы в них останавливаемся на ночлег. Удобства самые скромные, но ведь холодный душ после тяжелого перехода бодрит не хуже тоника. Скромно, чисто, доброжелательно. Кормят в основном «чикеном» во всех его проявлениях и момо — аналог наших пельменей. Плюс невообразимое количество специй и соусов, пробовать их надо с опаской, чтобы не стать жертвой разгоревшегося в организме пожара. И много-много сортов чая. Кто-то из наших подсел на масалу — это чай с молоком, корицей и чем-то еще. Я зафанател от «джинджер ти» — имбирного чая, который так хорошо согревает и пробирает до костей. Принцип кормежки интересный: если ты ужинаешь и завтракаешь, то за постой не платишь. Жить, короче, можно. Живем и идем дальше.
День пятый
Это в песне Чижа сбитый корейским летчиком Ли Сицином «фантом» теряет высоту. А мы ее сегодня весь день набирали. И «набрались»: с 1900 м поднялись до 2600 м. В итоге вершины, что прячутся в облаках, уже совсем рядом. А еще я понял, что на всю оставшуюся жизнь возненавидел ступеньки. Представьте, целый час карабкались по ним. Одна широкая, вторая узкая, одна высокая, вторая нет. Так трудно — уму непостижимо. Но зато потом, когда это мучение заканчивается, по обычной тропе на подъем прешь, как лось по кукурузе.
kuchko@sb.by
