День шестой
Я никогда не думал, что у человека столько мышц и что каждая из них болит по- своему и в своей тональности, сливаясь в сплошную симфонию боли (во задвинул!). И вот, когда я после невообразимо тяжелого и затяжного набора высоты присел в горном тенечке симфонию эту послушать, случилось невероятное. В монолитной, казалось бы, скале вдруг возникла дверь, в ней — девичья стройная фигурка, которая и молвила: «Я так ждала тебя, Миша. Шамбала ждет тебя, добро пожаловать». Шамбала… Мифическая страна, ее ищут столетиями и найти не могут. Ни Рерих, ни Блаватская, ни Ефремов, ни гитлеровское Аненербе не нашли, а я нашел. Они, выходит, не там искали (в Тибете и на Памире), а она, гляди ты, в Гималаях оказалась. Тем временем менеджер по заселению Шамбалы показывает мне людей с отрешенными и просветленными лицами, явно погруженными в нирвану. Чуть дальше волки резвятся вместе с овцами, голуби воркуют с коршунами. Идиллия и рай земной. Живи не хочу. Единственное условие заселения: оставь за порогом все, чем жил, что и кого любил, заботы, хлопоты, тревоги и живи только Шамбалой. Думай только о Шамбале, растворись в Шамбале, сам стань Шамбалой. Когда я это узнал, тут же запросился на выход. Вот зачем мне такая Шамбала, если у меня есть моя Беларусь, где я родился и вырос, чьими заботами и тревогами живу и их разделяю. У меня есть невыполненные обязательства. Есть друзья, которые, когда придет час, скажут о тебе пару добрых слов. Разве ж можно все это отдать за пресную призрачность рая... Вот такой странный мне приснился сон после тяжелого дня. Правда, одна злоязычная походница заметила по этому поводу: «горняшка». Она не только на физическом, но и на психическом здоровье сказывается.В Гималаях тем временем заоктябрило, дождь льет вторые сутки, на тропах отмечаются каменные сходы и оползни. Вот и сегодня мы, похоже, пройдем только половину пути. Погода сбила график движения групп, и сейчас самое популярное место в этой лодже — у газовой горелки. Там можно хоть немного просушить мокрые вещи.
День седьмой
Утро туманное, утро седое. Горы высокие, снегом покрытые. Это и Гималаи сегодня, и наше общее настроение, которое катастрофически стремится к нулю. Как и говорил, вчера не дошли 4 километра до финальной точки — лило безбожно, все вымокли насквозь. Под напором стихии сдались и «соломоны», хотя это действительно классная обувь, куртки со специальными пропитками и мембранами. Самое то, что здесь сейчас пригодилось бы, — старые добрые армейские плащи ОЗК, но за неимением гербовой пишем на простой: приспосабливаем большие пластиковые мешки. Вот в таком прикиде сегодня вышли на 20-километровку с набором высоты до 3700 метров (тоже в сплошном дожде). Но и это было еще полбеды. По мере того как поднимались, дождь превратился в мерзкий снег, идти пришлось по снежной каше. И напоминает мне это то старую смоленскую дорогу, по которой тащилось разбитое войско Наполеона, то ледяной поход Корнилова времен гражданской войны. Короче, одежда — насквозь, обувь — вдрызг, когда пришли в Мананг (а это 3590 метров над уровнем моря), воду из ботинок выливали литрами. Но главная беда не в этом. Из-за тумана мы не увидели восьмитысячник Манаслу и одну из вершин Аннапурны. И вообще, продолжение трека под большим вопросом: перевал, который нам надо пройти, закрыт; радиалки к озеру Теличе и ледяному озеру накрылись. И чем ниже температура, тем обстановка в горах становится горячей: вчера буквально убегали от камнепадов, а сегодня уже форсировали последствия схода первых оползней и грязевых потоков. Погода не улучшается, снега уже больше 15 сантиметров, таять он не собирается. Вот она, туристическая карма, во всей ее суровой неприглядности. Разве что маленький бонус радует: стейк из яка оказался восхитительно вкусным.
|
День восьмой
Утром узнали окончательно, что перевал категорически закрыт и к Аннапурне мы не пройдем. Но если вперед дороги нет, то и назад вернуться проблематично. Дожди не прекращаются, дороги размывает, даже неприхотливые «махендры» (индийские джипы, у которых, как кажется после нескольких часов езды на них, нет не только гидроусилителя руля, но и амортизаторов, однако есть потрясающая проходимость и живучесть). Выход один — преодолеть эти 60 километров пешком. Весь день переваривали это сокрушительное известие и сушили вещи. Цвет настроения — ноль.День девятый
Да, наш тур хоть и накрылся медным тазом, но то, что мы сегодня сотворили, достойно уважения. 30 километров по горной пересеченке со спусками и подъемами за день. В резиновых сапогах, которые мы скупили на радость местным торговцам. Это уже нонсенс: любой походник скажет, что сапоги в горах не приветствуются ни при каких условиях. А что делать, если грязи на засыпанной оползнями дороге почти по колено? И Будда, похоже, этот наш марш обреченных оценил: в какой-то момент тучи разошлись, и перед нами на несколько минут предстали величественные Аннапурна-2, Аннапурна-3, а позже и Гангапурна, увидели сверкающий белизной хребет Писанг. Парадокс: возвращаясь назад, видим то, что должны были видеть, когда шли вперед. Но это Гималаи во всей их непредсказуемой красе. Что будет завтра? У нас в Гималаях говорят: хочешь рассмешить Будду расскажи ему о планах на завтра (спойлер: я никогда ничего не делаю, не имея в запасе плана Б).День десятый
Сегодня мы тоже прошли 30 километров, свалившись в итоге за два дня с 3600 до 1400 метров. Да и не в этом дело. Если вчера самой большой неприятностью на пути можно было назвать грязь и лужи, сегодня было ощущение, что Гималаи специально для нас приготовили множество ловушек. Завалы, оползни, смытые почти напрочь куски дороги — фото, которыми я это иллюстрирую, и близко не передают масштаб и мощность стихии. А она ведь и не бушевала. Просто четверо суток шел дождь. Обычный гималайский дождь.(Окончание следует.)
kuchko@sb.by