На первый–второй рассчитайсь!

Садоводы знают: если в этом году сад ломится от яблок, в следующем урожая не будет

Почему же яблоня не родит ежегодно? Виктор Евдокименко, научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства НАН, отвечает на этот вопрос так:

— Чем больше на дереве яблок, тем меньше питательных веществ остается для закладки почек урожая следующего года. Потому–то в один год оно плодоносит, а на следующий «гуляет», набирается сил. Даже если сад пышно зацветет, не обольщайтесь: только 5 — 7 процентов цветов дадут завязь. Сортов яблонь, которые родят каждый год, практически нет.

Можно ли обхитрить природу? Можно! Чтобы яблоня плодоносила ежегодно, надо помочь ей разумно распорядиться тем запасом питательных веществ, который уже есть.

Некоторые садоводы рекомендуют обрезать пышно цветущее дерево. Вроде бы логично: «потеряв» часть цветковых почек, оно соответственно сэкономит питательные вещества, которые пригодятся для созревания плодов. Но в то же время такая серьезная обрезка спровоцирует усиленный рост побегов: яблоня будет стараться как можно быстрее восстановиться. Однолетние побеги только загустят крону. Не вырастут на них на следующий год и яблоки. На формирование же новой кроны уйдет как минимум еще 2 — 3 года. Не стоит забывать о естественных регуляторах урожая: вредителях, заморозках. Если еще и они «потребуют» свою дань, есть шанс вообще остаться без единого яблока.

Возможно, кому–то будет интересен опыт Петра Вороненко, агронома из Копыльского района, который на протяжении многих лет экспериментировал в собственном саду. Можно оборвать все цветки с одной части кроны. Получится, что половина яблони отдыхает, а половина — плодоносит. На следующий год та часть, которая была с урожаем, будет законно отдыхать, а отдохнувшая — плодоносить. Или же проредить цветки по всей кроне, оставляя по одному в каждом соцветии. Работы, конечно, больше, зато плоды вырастают крупнее и созревают лучше.

Нечем крыть?

Кто пробовал у себя на участке мульчировать грядки или приствольные круги, тот знает, насколько это удобно и полезно. Во–первых, не пересыхает земля и лучше сохраняется влага. Во–вторых, не растут сорняки и, значит, нет надобности в регулярных утомительных прополках. В–третьих, культуры лучше защищены от вредителей (даже кротов) и болезней. В–четвертых, зимой растениям комфортнее под теплым «одеялом». В–пятых, слой мульчи защищает корнеплоды (свеклу, морковку, редис, дайкон, сельдерей) от прямых солнечных лучей, даже если овощи и «выглянут» из грядки. И наконец, почти наполовину повышается урожайность!

Мульчируют участок в мае–июне, когда земля как следует прогреется. И обязательно после дождя или хорошего полива. Но прежде чем засыпать грядку слоем (8 — 15 см) мульчи, ее надо подготовить: выполоть сорняки, внести комплексное удобрение и подрыхлить. Чтобы лучше циркулировал воздух, вокруг каждого растения оставьте свободными 5 — 8 см.

Мульчой может быть все, что угодно: солома, сено, перегной, сочные зеленые растения, бумага, картон, торф, опилки, щепки, керамзит, специальное черное укрывное полотно типа агрил или лутрасил.

Голая земля от солнца, ветра и дождя постепенно теряет свои силы. На замульчированной же слой гумуса из года в год только увеличивается. Во время дождя растения остаются чистыми. Под мульчой лучше и быстрее размножаются дождевые черви — наши неутомимые огородные помощники. Картофельные ряды можно замульчировать соломой: колорадскому жуку не нравится такая «одежка». В то же время слизни с удовольствием прячутся под мульчой. Не забывайте об этом.

Ни в коем случае нельзя мульчировать грядки только что скошенной травой: начнет гнить. Пусть пару дней подсохнет. Не годятся и сорняки после цветения. А вот пасынки томатов и картофельную ботву не выбрасывайте. Разложите их под кустами черной смородины и крыжовника. Это — отличная профилактика против грибных заболеваний.

Некоторые овощеводы укрывают грядки слоем газет или картона. Мульчировать одной бумагой нельзя: она как губка вытянет из земли всю влагу. Вначале разложите в 2 — 3 слоя газеты (желательно черно–белые, — в цветной краске много токсинов), а уже поверх них — другую мульчу. Бумажная подложка обязательно должна быть и под слоем сена: уж очень велика вероятность засеять весь огород сорняками. Свежие опилки (если нет других) вносят вместе с азотными удобрениями или же опять же на слой газет.

Не лучший вариант — черная пленка. Она не дышит и летом под ней все буквально горит.

Мотай на ус

Земляника — самая скороплодная ягода: урожай дает на второй год после посадки. При грамотном и правильном уходе с одной сотки можно собрать до 120 кг (!) ягод. Секретами удачного земледелия сегодня делится Лариса Исаченко, младший научный сотрудник Института плодоводства НАН.

Земляника хотя и не любит сырости, но при недостатке воды растет слабо, да и плоды завязываются плохо. Сняв урожай, не торопитесь отставить в сторону лейку. Без влаги не будут развиваться новые ростки и цветковые почки.

Если хотите, чтобы ягоды были крупными, постоянно обрывайте стелющиеся побеги — усы. На одном растении на второй год может образоваться 70 — 100 розеток. Где взять на всех столько питательных веществ?

Чем урожайнее сорт, тем больше цветков и соцветий он образует. Зависит их количество и от возраста растения. Поэтому следует каждые 3 — 4 года обновлять земляничную грядку.

Как только начнут отрастать молодые листья, подкормите кусты из расчета 10 г аммиачной селитры, 15 г нитроаммофоски или 20 г нитрофоски на 1 кв. м. По обе стороны рядов на расстоянии 5 — 8 см от растений рассыпьте удобрения. И сразу же заделайте их граблями или мотыгой в землю, одновременно подрыхлив междурядья. Выпирающие наружу корешки присыпьте землей или окучьте.

Как только под тяжестью зеленых ягод цветоносы начнут касаться земли, грядку замульчируйте соломой, сеном, опилками или специальной пленкой.

Очень часто в начале цветения земляника (особенно ранних сортов) подмерзает. Если пострадают только тычинки, то ягоды будут, но вырастут некрасивыми. Если же подмерзнут пестики, то сердцевина цветка почернеет и погибнет. «Черноглазки» сразу удаляйте — урожая они не дадут.

Как только столбик термометра начнет опускаться к нулю, разожгите пару дымовых куч из соломы, торфа или навоза. Небольшие грядки можно укрыть рогожей, мешковиной или спанбондом. Чтобы не повредить цветоносы, под укрывной материал подставьте невысокие колышки. Или же обильно обрызгайте ягодник водой.

И не забывайте о вредителях. С земляничным клещом бороться «химией» бесполезно, поэтому обработайте растения настоем табака с мылом, чесноком, одуванчика или луковой шелухи. Первый раз — при появлении бутонов, второй — после сбора урожая.

Чтобы справиться с малиново–земляничным долгоносиком или земляничным пильщиком, обработайте грядку «каратэ» или «децисом» (6 — 10 г на 10 л воды) за неделю до цветения и сразу после уборки урожая.

От серой гнили (самой вредоносной болезни) гибнет до 20 процентов урожая. В течение лета гриб (возбудитель недуга) «производит» до 12 (!) поколений спор, которые легко разносятся ветром или дождем. Как только заметили на листьях, завязях или цветоносах бурые мокнущие пятна, тут же удаляйте с грядки пораженные кусты.

Отличная профилактика против серой гнили — обработка растений (когда еще только–только завязываются бутоны) раствором «иммуноцитофита» (1 таблетка на 2 л воды на 0,5 сотки). Некоторые садоводы опрыскивают грядку медно–мыльной эмульсией: 200 г мыла и 5 — 10 г медного купороса на 10 л воды. Из фунгицидов до цветения и после сбора урожая можно применять «байлетон» — 15 — 20 г на 10 л воды, «фундазол» — 20 — 30 г на 10 л воды.

Справка «СБ»

Сорта земляники, устойчивые к серой гнили: «зефир», «талка», «дукат», «эстафета», «спасская», «коррадо», «орлец», «валента», «фейерверк», «боровицкая», «фея», «царскосельская», «витязь», «дивная».