Малина: островок или шпалера?

Малину любят не только за превосходный вкус, но и за целебные свойства. Благодаря своему биохимическому составу ягоды успешно используются для профилактики и лечения сердечно–сосудистых, желудочных, простудных и других заболеваний. Плюс малины еще и в том, что она может расти в различных природно–климатических зонах. Даже там, где другие ягодные культуры вымерзают, выпревают, повреждаются поздневесенними или раннеосенними заморозками, а летом страдают из–за недостатка влаги. Казалось бы, вот она, чудо–культура — неприхотливая и урожайная. Но, оказывается, ее развитие сдерживает высокая трудоемкость выращивания.

Решение проблемы заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства» кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Фролова видит в коренном изменении подходов к посадке. Почему на одном участке малина растет хорошо, а на другом болеет и чахнет? Даже дорогостоящий премиум–сорт не дает стабильных результатов, а со временем вообще мутирует или вырождается. Зависит это от многих факторов: выбранного под культуру места, состава почвы, своевременного полива и, самое главное, способа посадки. Именно то, как посажена малина, оказывает на ее развитие и урожайность наибольшее влияние.

Малину можно сажать в любое время года (не считая зимы, конечно). Но лучше всего сделать это осенью, когда оптимально сочетание влажности и температуры. Сажать надо с таким расчетом, чтобы до устойчивого промерзания почвы оставалось хотя бы дней 14. Тогда растения успеют прижиться.

Малина очень требовательна к освещению и не выносит продолжительного затенения. Поэтому отведите для нее светлые ровные участки, предпочтительно на пологих склонах, где нет впадин и не застаиваются талые и дождевые воды. Да и грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 1,5 м от поверхности.

Малина предпочитает плодородные почвы со слабокислой или нейтральной реакцией, причем одновременно и дренированные, и способные удерживать влагу. Лучше всего дерново–подзолистые суглинистые легкого и среднего механического состава, у которых кислотность рН — 5,7 — 6,5, гумус 2 — 3%, а подвижного фосфора и обменного калия — не менее 200 мг/кг. Почва, отведенная под малинник, должна быть свободной от картофельной нематоды, а также от нематод — переносчиков вирусных болезней. Спасением от этих напастей станут севооборот и сидераты.


Лучшие предшественники — пропашные и бобовые культуры, черный и сидеральный пар. Не стоит выращивать малину рядом с культурами, с которыми у нее общие болезни и вредители, — земляника садовая, томат, баклажан, физалис, картофель. Рекомендуется соблюдать 12–польный севооборот.

Перед посадкой почву перекопайте на глубину не менее 30 см и внесите удобрения. Хорошо бы добавить органику (перегной, полуперепревший навоз или компост) из расчета 60 — 100 кг на 1 сотку. Не помешают и минеральные удобрения: «Суперфосфат» (50 — 60 г на 1 кв. м) и «Калий сернокислый» — 20 — 30 г на 1 кв. м. Для ремонтантных сортов норму внесения удобрений увеличивают в 1,5 — 2 раза. Малина требовательна к содержанию в почве магния и бора. Если его мало, то осенью вносят «Сульфат магния» — 2,5 — 3,5 кг/сотка. При недостатке бора весной дают буру — 0,18 кг/сотка. Для более точного определения минерального питания проводят почвенную и листовую диагностику.


В РУП «Институт плодоводства» внимательно изучают различные агроприемы и модификации возделывания малины, практикуемые в других странах. Некоторые из них вполне могут применяться в Беларуси.

РЯДЫ

При посадке растения располагают на одинаковом в ряду расстоянии друг от друга (минимум 0,5 м), а между рядами — 1,5 — 1,8 м. На начавшей плодоносить плантации весной поднимают пригнутые на зиму стебли, отбирают из них лучшие и подвязывают все вместе к опоре на высоте 50 см и 150 см. Верхушка оставленного на плодоношение стебля должна возвышаться над местом подвязки не более чем на 30 см. Иначе может надломиться под тяжестью урожая.


Достоинство этого способа в том, что кусты, во–первых, хорошо проветриваются. Во–вторых, они все–таки изолированы друг от друга, что не позволяет распространяться болезням.

Лучше всего при такой схеме посадки отдают урожай сорта «Метеор», «Скромница», «Барнаульская», «Маросейка», «Арбат», «Аленушка»...

КУРТИНЫ

В районах с суровыми природными условиями малину выращивают в виде куртин, то есть так, как она растет в естественных условиях. В таких посадках обычно используют местные сорта с невысокими гибкими побегами. Внешне плантации выглядят не особенно привлекательными, зато малозатратны. При этом достаточно урожайны, да и плодоносят ежегодно. Но если заявит о себе какой–то вредитель или болезнь, можно разом потерять весь ягодник. Для нашего климата такой способ не подходит: уж очень много различных вирусных заболеваний на малине.

ОСТРОВКИ

Малину выращивают отдельными свободно стоящими негустыми кустиками. При выборе места исходят из того, что ягодник будет не только источником вкусных и целебных ягод, но и настоящим украшением участка. В одну ямку высаживают по 2 — 3 саженца, чтобы на следующий год получить полноценный куст. В его центре устанавливается опора, к которой в виде колонны крепят и стебли, и отрастающие побеги. Со временем на расстоянии 2 — 3 м от маточного куста появляется отпрыск, на основе которого формируется новый куст. После сбора урожая отплодоносившие стебли удаляют, а молодые подвязывают к опоре. На зиму их оставляют в таком же положении или пригибают.

Кажущиеся внешне хаотичными посадки имеют ряд преимуществ. Во–первых, каждый куст хорошо освещается в любое время дня. Во–вторых, быстрее проветривается после дождя, а значит, менее уязвим для грибных болезней. В–третьих, цветки доступнее для пчел, а ягоды — для сбора.

«ШАГАЮЩИЕ» ПЛАНТАЦИИ

Высаживают 1 — 2 ряда малины, надземную часть которой формируют в виде куста. Через пару лет в стороне от последнего ряда появляются отпрыски, из них на расстоянии 1 — 1,5 м формируют новый ряд малины. На следующий год в стороне от этого ряда формируют еще один новый ряд, а самый первый удаляют. Так постепенно малинник наступает на прилежащую территорию, удаляясь от места посадки первого ряда. Через какое–то время плантация малины начинает обратное движение.


У технологии много плюсов — снижаются затраты на посадочный материал, корневая система растений не повреждается механически, поэтому есть вероятность, что она не заразится инфекцией, находящейся в почве.

Этот способ возделывания малины широко распространен в Украине. Подходит он и для наших климатических условий. Идеальна для «шагающей» плантации черная малина, которая легко размножается укоренением верхушек.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШПАЛЕРА

Малину высаживают лентами, а затем устанавливают шпалеру высотой 40 — 50 см. Но трубу используют намного длиннее, чтобы была возможность верхний конец (1 м) согнуть под углом в 100 — 105 градусов. На опоры натягивают три нити проволоки на расстоянии от места изгиба 10 — 15 см, 50 — 60 и 90 — 100 см. Оставленные на плодоношение стебли заводят под первую нить проволоки, выводят над второй, а затем заводят под третью. И всю шпалеру заваливают в сторону междурядья, чтобы стебли оказались в горизонтальном положении на высоте 40 — 50 см над поверхностью почвы.


В результате практически полностью используются потенциал растений и солнечная энергия, снижается трудоемкость. Способ очень интересный и вполне реализуемый.

КОНТЕЙНЕРЫ

Этот вариант наиболее популярен за рубежом. В Швейцарии, к примеру, малина выращивается в мульчированных толстой пленкой или тканью ленточных грядках из компоста шириной и высотой по 50 см. Стебли подвязывают к шпалере пучками, что, по мнению местных плодоводов, менее трудоемко. В Польше, где отдают предпочтение механизированной уборке, очень много площадей занято под малиной в контейнерах. Урожайность при такой технологии достигает 25 т/га, или 250 кг с сотки.

ТРАНШЕИ

Траншейный метод — это высадка саженцев в тщательно подготовленную почву, но не в ямы, как обычно, а в траншеи. Способ хлопотный, но затраченные усилия и время стоят конечного результата.

Чтобы все сделать правильно, необходимо предварительно очистить выбранный под малинник участок, сделать разметку посадок и выкопать траншеи глубиной 40 — 50 см, а шириной 50 — 60 см. При этом ширина междурядий — от 120 до 160 см: в зависимости от биологических особенностей выбранного к посадке сорта. На дно траншеи выкладывается питательная подушка толщиной 10 см. Это может быть хорошо перепревший навоз, перемешанный с плодородным слоем земли, растительные остатки, ветки, опавшие листья. Именно в питательной прослойке и состоит весь секрет. Разлагающаяся органика будет работать на грядку около 5 лет, подпитывая и согревая растения. А малине больше на одном месте и не надо расти. Она пытается «убежать» с отведенной ей территории из–за большого количества корневых выделений, угнетающих ее.


После того как питательная прослойка заложена, сверху необходимо выложить около 10 см земли — это даст возможность начаться процессам гниения (если траншея готовится заранее) и защитит обрезанные корешки саженцев от соприкосновения с разлагающимся слоем.

При траншейной посадке каждое растение будет обеспечено питательными веществами так же, как и другие.

РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА

Главное их достоинство — однолетний цикл: с середины августа и чуть ли не до морозов. Да и других преимуществ немало. Поскольку побеги большинства ремонтантных сортов невысокие, то они не полегают под тяжестью ягод и не требуют установки шпалеры. После сбора урожая все стебли скашиваются, что, конечно же, менее трудоемко в сравнении с дифференцированной вырезкой. Допустимо и весеннее срезание до начала вегетации. Отсутствие зимующих побегов решает проблему зимо– и морозостойкости малинника. При удалении с плантации растительных остатков уничтожается и фитопатогенный комплекс. Ягоды осеннего сбора более плотные и дольше держатся на кусте, не загнивая, даже после созревания. Они лучше подходят для переработки, особенно заморозки, поскольку у них меньшая влажность. Да и сам осенний урожай более весомый, так как не совпадают фенофазы развития малины и ее главного вредителя — малинного долгоносика.

Самые распространенные ремонтантные сорта — «Бабье лето», «Зева», «Геракл», «Бабье лето–2», «Августовское чудо».

Людмила Владимировна обращает внимание:

— Некоторые плодоводы возделывают ремонтантные сорта без скашиваний, получая два урожая за сезон. Но при таком подходе летний урожай, как правило, поражается малинным жуком, а осенний получается скудным.

СОВЕТ «СБ»

• Если прошло время, а ваша малина так и не дала корневых побегов, нарушьте ее покой: просто подкопайте растение с одной стороны — и небольшой надрыв корней заставит его начать размножаться.

• Зола — отличное полноценное, а главное, сбалансированное удобрение для малины, а также земляники.

• Если заметили, что верхушки отдельных веточек малины начали поникать — немедленно срежьте их. Это признак того, что в малиннике завелась малинная муха. Бороться с ней можно не только препаратами, но и механически, уничтожая опавшие листья, мульчируя почву под кустами малины, полностью вырезая пораженные вредителем побеги.

• Чтобы малина не захватывала новое пространство, ее можно «усмирить», огородив со всех сторон шифером или рубероидом на глубину 80 — 100 см.

СПРАВКА «СБ»

Схема 12–польного севооборота:

1–й год — овощные культуры (кроме пасленовых);

2–й год — сидераты или вико–овсяная смесь на зеленый корм;

3–й год — черный пар + посадка осенью;

4–й год — малина–новосадка;

5–й год — малина, вступающая в плодоношение;

6 — 12–й годы — малина плодоносящая.

nvt–09@rambler.ru

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Заполните форму или Авторизуйтесь
 
*
 
 
 
*
 
Написать сообщение …Загрузить файлы?