— Деревья и кустарники, страхуясь от будущих морозов, постепенно готовят себя к зиме, а затем уходят в состояние покоя. К примеру, ветка яблони в период вегетации погибает уже при минус 3 — 5 градусах, а в состоянии зимнего покоя выдерживает минус 20 и более. Научно доказано, что деревья и кустарники намного выносливее, чем нам кажется. Скажем, черная смородина выдерживает температуру минус 273 (!) градуса. Правда, если холод наступает мгновенно. А у нас все больше морозы и оттепели. Поэтому сейчас надо приложить все усилия, чтобы деревья побыстрее ушли на покой и их зимовка была максимально комфортной.
Биологический процесс покоя (то есть подготовки к зиме) у плодовых деревьев начинается с верхних ветвей, а затем постепенно захватывает нижние. Поэтому при наступлении ранних, пусть и небольших морозов очень часто штамб и нижние ветви вымерзают из–за того, что не успели как следует подготовиться.
Корни большинства плодовых культур без повреждений выдерживают 12 — 15–градусные морозы. А открытые или расположенные слишком близко к поверхности почвы погибают уже при минус 5 — 7 градусах. Чтобы уберечь корневую систему от зимних повреждений, необходимо защитить землю от глубокого промерзания. Замечено, чем она рыхлее, тем меньше поддается морозам. После дождливой осени почва сильно уплотняется, вытесняя воздух и создавая тем самым условия для быстрого промерзания. В таком случае нужно замульчировать ее поверхность по радиусу кроны торфом или сухой листвой. Главное, чтобы там не завелись мыши.
Даже простые кучи хвороста или обрезанных ветвей — отличные снегозадержатели. Но самая лучшая защита корней — это снег. Даже 5–сантиметровый его слой может спасти их от 20–градусного мороза.
Некоторые садоводы на зиму вокруг плодовых деревьев устанавливают прямо–таки настоящие заграждения. По проекции кроны они выкапывают канавку глубиной 10 — 12 см. В нее на равном (примерно 0,7 м) расстоянии вбивают плоские колышки высотой метр и более. По ним змейкой протягивают толь и закрепляют маленькими гвоздиками. Край, который находится в канавке, засыпается землей. Выпавший снег уже никакой ветер не сдует с очерченного таким образом приствольного круга. Снежная перина сбережет корневую систему от морозов, а толь не пустит мышей. По весне же такое приспособление не позволит талой воде растечься по всему саду. Влага останется внутри круга и как следует его пропитает.
Запоздалая листва
Если молодые деревца еще не сбросили листья, оборвите их сами. Тем самым вы приостановите лишнее испарение влаги.
Все не хотят сбрасывать еще зеленую листву взрослые деревья? Плохо. Первый большой снег (а он всегда мокрый и тяжелый) поломает ветви. Затянувшийся листопад — свидетельство плохой подготовки растений к зиме. Такое часто бывает при выращивании деревьев поздних сортов. Поэтому, пока не поздно, надо заставить листья передать весь накопленный ими запас питательных веществ дереву. Для того придется вызвать пожелтение листьев, а затем их опадание. Опрыскайте деревья раствором «Мочевины» (500 — 700 г на 10 л воды) или 3–процентным раствором «Медного купороса», что поможет ускорить листопад и нейтрализовать накопившуюся инфекцию, если оставите листву на месте. Пораженную болезнями и вредителями яблоневую, сливовую, вишневую и смородиновую листву надо собрать в кучи, а затем сжечь или глубоко закопать. Именно в листьях находят себе пристанище на зиму возбудители коккомикоза, паденицы, мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей.
Генеральная уборка
Разломы на деревьях скрепите скобами или стяните проволокой, не забыв подложить под нее кусок резины или деревянные палочки. Заделайте дупла. В сухую погоду заново покройте масляной краской или садовым варом раны на штамбах и сучьях. Вырежьте ветви, больные раком и цитоспорозом. Снимите грибы–трутовики, а место, где они были, продезинфицируйте 3–процентным раствором «Медного купороса» (30 г на 1 л воды).
Очистите стволы, ветви от отмершей и растрескавшейся коры. Тем самым вы удалите с дерева возможные места перезимовки вредителей — долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других.
Очистите стволы и скелетные ветви деревьев от лишайников. Для этого сделайте 7 — 10–процентный раствор «Железного купороса» (1 ст. л. купороса на 300 мл воды) и нанесите его на лишайники. Через несколько дней они сами упадут на землю. Вам останется только их собрать и сжечь.
Если деревья поросли мхом (такое тоже бывает), промойте их «Железным купоросом» (200 — 400 г на 10 л воды) или «Медным купоросом» (100 г на 10 л воды). Раны и ранки на деревьях зачистите острым ножом и продезинфицируйте раствором «Медного купороса» (1 ч.л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.
После листопада на деревьях становятся хорошо заметны высохшие плоды и гнезда вредителей. Их ни в коем случае нельзя оставлять! Удалите с веток гнезда боярышницы, златогуски, кладки яиц непарного шелкопряда и сожгите. Также снимите и предайте огню ловчие пояса, если, конечно, их использовали.
Уберите с участка все растительные остатки, на которых обязательно устроят зимовку вредители и возбудители болезней. Перезимовав, по весне они снова начнут размножаться, заражая растения.
Осенью у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. Поэтому так важно по еще не прихваченной морозом почве провести последнюю в сезоне подкормку, чтобы ускорить рост корней и повысить холодо– и зимостойкость растений. Можно использовать фосфорно–калийные удобрения (но без азота!) или смесь микроэлементов. Отличная альтернатива покупным удобрениям — древесная зола. В ней есть все необходимые растениям макро– и микроэлементы.
Прочь лишнее
С началом листопада и до наступления устойчивых (до минус 10) морозов — самое время заняться обрезкой ягодных кустарников. При больших морозах древесина становится хрупкой, в ней могут возникать продольные трещины, которые уже не залечатся, а за зиму под воздействием мороза еще больше расширятся и станут глубже. Обрезку плодовых культур лучше проводить весной в марте–апреле.
Если еще не проредили кустарники, сделайте это сейчас. У крыжовника без сожаления удалите ветки старше 7 лет и нитевидную поросль, а также все побеги, пораженные мучнистой росой, оставив лишь 3 — 5 зрелых и удачно расположенных. Обрезать следует и смородину. У черной вырежьте все побеги старше 4 — 5, а у красной и желтой — старше 5 — 7 лет. Куст смородины должен походить на букет, в котором не более 12 — 15 прикорневых веток различных возрастов. Прореживая кустарники, не оставляйте пеньков: на них с комфортом зимуют вредители. Если надо, проведите формирующую обрезку хеномелеса (айвы японской), лимонника и актинидии. И не забудьте срезать под корень ремонтантную малину.
Проверьте весеннюю прививку. Если обвязочный материал врезается в стволик, ослабьте его.
Последняя атака
После того как сад обрезан и почищен, пора обработать посадки против большинства распространенных болезней — мучнистой росы, парши, коккомикоза, различных пятнистостей. Опрыскивания проводят в сухую погоду 1 — 2 раза с интервалом в 5 — 7 дней.
Можно воспользоваться привычной «Мочевиной» или «Аммиачной селитрой»: 500 — 700 г на 10 л воды, а также 3–процентным раствором «Медного купороса». Такая концентрация азота губительна для возбудителей болезней. Можно использовать и раствор поваренной соли: 1 кг на 10 л воды. Тщательно опрыскивать надо не только надземную часть, но и почву под посадками. Начинать надо с самых концов веток, поскольку именно там отложила яйца тля. Затем обработайте все веточки, их развилки. В них и в трещинах коры зимуют многие вредители. Не забудьте пройтись раствором по стволам и стеблям. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы также пристроились на зимовку вредители. При обработке раствором такой высокой концентрации вы их уничтожите. Почему? Потому что хитиновые покровы большинства зимующих вредителей еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и вредитель погибнет. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, не будет нанесено вреда. Повторно опрыскивание концентрированным раствором соли можно произвести ранней весной, до начала сокодвижения. А вот летом, конечно же, такие обработки проводить нельзя. Можно обжечь и листья, и завязи.
Для осенней обработки эффективен раствор кальцинированной соды и мыла (300 — 400 г соды и 30 — 50 г хозяйственного мыла на 10 л воды) или «Медного купороса» (200 — 300 г на 10 л воды). А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: микроорганизмы активно развиваются и работают только в тепле, когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.
С лопатой на вредителя
После прекращения вегетации землю под деревьями и кустами обязательно подрыхлите, чтобы теперь и весною в нее попало как можно больше осадков. Большинство вредителей и возбудителей болезней зимует в верхнем слое почвы на глубине 15 — 20 см. Перекопка уничтожит пилильщиков, галлиц, малиновых жуков, долгоносиков и других, а также их куколки, личинки и яйца.
В приствольных кругах перекапывайте мельче, а поодаль от растений — на штык лопаты. Переворачивая груды земли, не разбивайте их — так они лучше задержат в саду снег, и к весне почва будет мягче и пышнее. Вместе с перекопкой в почву можно внести золу — это не только прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, но и защита от вредителей.
Перекопанную землю под кронами плодовых деревьев замульчируйте торфом, перегноем, опилками, корой, щепой, здоровой листвой слоем 8 — 10 см. Такая «одежка» защитит корни от морозов. Весной мульчу уберите, хотя бы на время, чтобы она не задерживала прогрев почвы и развитие растений.
Ягодные страдания
Под снежным покровом растениям зимуется намного комфортнее. Земляника садовая (она же клубника) — пожалуй, самая незащищенная из ягодных культур. Ей укрытие на зиму ой как надо. Но устанавливайте его не раньше, чем подмерзнет почва, а столбик термометра остановится на отметке в минус 10 градусов. Отличный укрывной материал — хвойный лапник, а также солома и сухая листва. Они не только согреют корни, но и послужат снегозадержанию. Можно использовать для укрытия и ветки ягодных культур, но только не малины. У нее с земляникой один общий вредитель — долгоносик. На открытых местах, где мало накапливается снега, продумайте круговую защиту земляничной грядки. Для этого можно по ее периметру натянуть пленку, установить щиты или просто набросать хворост.
Не менее страшна зима и для малины с ежевикой. Правда, эти культуры не столько подмерзают, сколько иссушиваются. И чтобы защитить их от холодов, пригните к земле. Сделать это надо после первых заморозков, когда земля немного подмерзнет, но при положительной температуре. Во время мороза пригибать побеги нельзя: они могут поломаться и потрескаться. Предварительно вырезав старые отплодоносившие побеги, оставшиеся соберите в пучки и пришпилите к земле. Можно концы побегов собрать в пучки, связать их шпагатом и закрепить за основание побегов следующего пучка. Высота дуги не должна быть больше 30 — 35 см, чтобы зимой она не выступала над снегом. Иначе показавшиеся над сугробом ветки рискуют как раз–то в месте сгиба и подмерзнуть. Побеги разложите так, чтобы исключить поломки. Для пущей уверенности прижмите их к земле брусками или досками. Также как можно ниже пригните к земле побеги крыжовника, смородины.
Последний аккорд
Самые опасные вредители сада осенью и зимой — конечно же, мыши и зайцы. Их зубы для молодых яблонь и груш (вплоть до 10–летнего возраста) намного грознее морозов. Нежная кора в самой нижней части ствола, у земли, для грызунов настоящее лакомство. Нередко обглоданные ими деревья вообще погибают. Поэтому обязательно обвяжите стволы еловыми лапками (только иголочками вниз) и не забудьте разложить рядом отраву от мышей. Препарат «Шторм» заверните в трубочки из рубероида, пергамина или толя и разбросайте под деревьями, замаскировав травой. А также под малиной. У нее мыши выгрызают рожки и листья. Отпугнуть их можно, разложив еловый лапник слоем толщиной 6 — 8 см или дощечки, пропитанные карболовой кислотой, креолином, дегтем или другим резко пахнущим веществом со стойким запахом.
Угощением для грызунов могут быть как имеющиеся в торговле препараты, так и приготовленные самостоятельно. Рецептов предостаточно. Можно смешать 1 кг зерна, 50 г «Фосфида цинка» и 50 г подсолнечного масла (вместо «Фосфида цинка» сгодятся 5 г «Крысида»). Отлично работает смесь муки и гипса (1:1), а также мука, сахар, песок, цемент (алебастр), для запаха приправленные парой капель растительного масла.
Чтобы защитить посадки от грызунов, установите вокруг стволов яблонь, груш и других плодовых культур мелкую сетку, свернув ее в трубу. Один конец вкопайте на 2 — 5 см в землю, а другой через мешковину привяжите к стволу. Такая защитная сетчатая трубка должна быть хотя бы на полметра выше снежного покрова.
Для отпугивания зайцев обмажьте растения сметанообразной смесью из коровяка и глины (1:1) с добавлением 1 ст. л. «Карбоновой кислоты». Или натрите салом — ушастые не любят этот запах. Можно также развесить на деревьях гирлянды из черных картонных кружочков или шелестящих темных пакетов, а также обмотать стволы и скелетные ветви капроновыми колготами. Отличное укрытие и еловый лапник, привязанный к стволу хвоей вниз. Самое же эффективное средство защиты от заячьих набегов — сетчатый забор.
Ранней весной, как только снег растает, надо убрать все, что защищало ваши деревья. Иначе ствол начнет перегреваться, а почки (если деревце было обмотано полностью) — преждевременно распускаться.
А чтобы приятнее было наведываться зимой в сад, развесьте кормушки для птиц. Вы поможете пернатым в суровое для них время года, а они отработают весной и летом, уничтожая вредителей. На участке в шесть соток достаточно иметь 2 — 3 домика. За зиму одна стайка синиц уничтожает более половины зимующих гусениц плодожорки.
(8–017) 287–19–31
nvt–09@rambler.ru
