В октябре на рынках в буквальном смысле яблоку негде упасть: и тут и там предлагают всевозможные саженцы. Ежегодно в Беларусь завозится не менее 30 — 40 новых сортов различных культур. Саженцы продаются на ярмарках большими партиями, и люди активно их покупают, полагая, что если импортные, то обязательно хорошие. Как не ошибиться в выборе, не купить растение, которое сразу же «прикажет долго жить»? Какой совет можно дать садоводам–новичкам, которые только–только пробуют свои силы в закладке собственного сада? С этими вопросами я обратилась к Зое Козловской, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведующей отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства».
— Октябрь — наиболее удачное время для закладки сада, — говорит Зоя Аркадьевна. — В период листопада, когда желтеют листья, у корней самая высокая восстановительная способность. Поэтому именно сейчас посадочный материал более качественный, да и ассортимент его значительно шире, нежели весной. Больше и шансов приобрести здоровые саженцы: вредители и болезни сразу видны. А в марте — апреле, как правило, распродаются осенние остатки, хранившиеся всю зиму в прикопе или в подвале.
Чтобы покупка потом не огорчила, надо о многом расспросить продавца. В первую очередь узнать все о растении: что за сорт, ранний или поздний, районирован ли в вашем регионе. Какая крона — раскидистая или компактная, что за подвой — слабо– или сильнорослый? На каждом саженце, предназначенном для реализации населению, должна быть прикреплена этикетка с указанием следующей информации: наименование и адрес питомника; наименование культуры и помологического сорта; класс и категория саженца; его возраст; номер партии; обозначение настоящего стандарта — СТБ 1602–2006.
Высота будущего дерева и время начала плодоношения в значительной степени зависят от подвоя. Размер взрослого дерева диктует и расстояние, на котором необходимо высадить саженцы друг от друга. О многом может рассказать ствол. У саженца он должен быть чистым, ровным и гладким, с естественным рельефом. Если кора начала морщиться, значит, деревце выкопано давно и уже подсыхает. На стволе не должно быть никаких замкнутых, окольцовывающих обвязок. С течением времени они врежутся в кору, и деревце может погибнуть.
Обращайте внимание на место и качество прививки. Она должна быть без каких–либо дефектов. Важно и то, на какой подвой она делалась. Если на семенной (выращенный из семечка), то сажать растение надо строго до уровня корневой шейки. Если на клоновый — то немного заглубляя.
Многие выбирают саженцы, обращая пристальное внимание на вершки. А надо — на корешки! Они должны быть хорошо развитыми, целыми, необломанными, непересушенными, с сильными придаточными мочковыми мелкими корешками. И чем их больше, тем деревце быстрее приживется. Лежащее на открытом воздухе да еще на ветру растение с оголенной корневой системой, вероятнее всего, не примется: мелкие всасывающие корешки уже погибли. Не должно быть на корнях и никаких наростов (шариков), уплотнений, даже величиной с ниточный узелок. Все это — первые признаки болезней и, скорее всего, корневого рака. Одного такого заболевшего деревца достаточно, чтобы через пару лет зараженным оказался весь сад. На кислых почвах эта страшная болезнь развивается особенно стремительно. Исключение — облепиха: на ее корнях обязательно должны быть небольшие клубеньки.
Многие ошибочно гоняются за высокорослыми саженцами. Мол, быстрее вырастут. Высота, конечно, имеет значение, но ориентироваться на нее все же не стоит. Рослый — не значит взрослый. «Великанам» (выше 1,5 м) намного сложнее прижиться, чем «карликам». Высота первосортного саженца должна быть не менее 1 м.
С опаской берите и растения, на которых есть... листья. Да, да, листья! У многих из нас срабатывает обратный стереотип: раз нет листвы — дерево плохое. А тут как раз наоборот. Пока не опал лист, деревце все еще растет, значит, выкапывать его рановато. К моменту пересадки оно должно завершить вегетацию и сбросить листву. Раньше делали так: трясли саженец и, если листья облетали, смело пересаживали.
Листья продавец должен был обрывать еще во время выкопки растения. Тогда у деревца больше шансов прижиться. Каким бы маленьким ни был лист, он требует питания и влаги, которые забирает из корней. Если же листья остались, осторожно уберите сами, стараясь не повредить почки на пазухах.
Справка «СБ»
По высоте плодовые деревья условно делятся на высокорослые — от 4 м, и выше, среднерослые — до 4 м, полукарлики — до 3 м, карлики — до 2 — 2,5 м и суперкарлики — до 1,5 м.
Кстати
Класс и категория саженца определяются так: класс А — это суперэлита, класс Б — элита, класс В — первая репродукция. Соответственно им должна быть и цена.
Справка «СБ»
Саженец плох, если у него: слабая обрубленная корневая система;
на стволе — наросты, трещины, солнечные ожоги;
плохо сросшаяся прививка;
есть вредители;
заметны признаки болезней;
пятна и налет на листьях.
Выбор есть
У каждой культуры — свои требования как стандарта, так и к будущему месту посадки. Вот об этом мы и поговорим, собрав за круглым столом специалистов РУП «Институт плодоводства», курирующих различные культуры. Итак, сегодня наши консультанты — заведующая отделом селекции плодовых культур, доктор сельскохозяйственных наук Зоя Козловская; заведующая отделом ягодных культур, кандидат биологических наук Алла Дмитриева; ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур, кандидат сельскохозяйственных наук Мария Мялик; заведующий лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Таранов; заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Легкая и научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Валерий Волот.
Оптимальный срок для посадки саженцев семечковых (яблоня, груша, айва и др.) и ягодных культур — осень, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранняя весна — через 3 — 5 дня после полного оттаивания почвы. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) высаживать лучше весной.
Возвращать одни и те же культуры на прежнее место после раскорчевки можно не раньше чем через 4 — 5 лет.
Посадочные ямы надо готовить за 1 — 2 недели до посадки. И желательно большие. Тогда молодые и еще слабые корни саженца, развиваясь, первые год — два не будут тратить силы на прокладывание себе «дороги» в плотной почве.
Одно– или двухлетки?
Если есть выбор, то покупайте однолетки или двухлетки: молодняк легче и быстрее приживается. На деревцах–однолетках крону придется формировать самим. На двухлетних саженцах уже должно быть 5 — 6 скелетных веток.
Как у однолеток, так и у двухлеток есть свои плюсы и минусы. Однолетки после укоренения или прививки растут один сезон. Бывают неразветвленные и разветвленные. Они хорошо приживаются. Правда, плодоносить начинают на один год позже двухлеток.
Двухлетки же после укоренения или прививки растут два сезона. Они более рослые, чем однолетки, и обязательно разветвленные. Раньше вступают в плодоношение. Корнесобственные (слива, вишня, все ягодные кустарники) саженцы в отличие от привитых — целые, а не составленные из двух сросшихся частей. Корневые отпрыски таких растений будут принадлежать к тому же сорту, и их можно смело использовать для посадки. Если пострадает надземная часть, то растение отрастает от основания. Часто так продают поросль — несортовой материал, который заполонит отростками весь сад.
На двухлетке яблони, груши, сливы должен быть хороший центральный побег, а на нем — 3 — 6 скелетных веток, направленных в разные стороны под углом от 45 до 90 градусов. Чем острее угол, тем быстрее сломается ветка. Обратите внимание и на совмещение привоя и подвоя.
Вместо сортовых вишни и сливы легко купить корневую поросль, то есть вообще несортовой материал. Отличить их можно лишь по прививке.
Испытано в Беларуси
Немаловажный вопрос: импортному или отечественному сорту отдать предпочтение? По мнению ученых, выбирать для посадки в садах нужно те сорта, которые занесены в госреестр. Это могут быть как белорусские, так и районированные зарубежные, но уже испытанные в течение нескольких лет в местных условиях.
Не всегда польские или молдавские сорта яблонь дают такой же урожай, как на родине. У нас, увы, им не хватает солнца и тепла. Как правило, не адаптированные к нашим условиям деревья зарубежных сортов болеют, плохо переносят зиму, подмерзают, мало плодоносят и даже погибают.
Не гонитесь за дешевизной и не приобретайте деревья с рук, у случайных продавцов. Лучше немного переплатите, но все же купите в специализированном питомнике, который на каждый сорт имеет свидетельство. Здесь точно не продадут иву вместо сливы или «антей» под видом антоновки. Качество и соответствие сорту гарантированы.
Как отличать дикое растение от культурного? Если на деревце много коротеньких колючих веточек, которые отходят от ствола под прямым углом, знайте: это дичок.
Если не получается высадить саженец в тот же день, то, чтобы защитить его от пересыхания, оберните корни влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Или же обмакните в глиняную болтушку. Если приобрели спонтанно и, пока довезли домой, корневая система немного подсохла, поставьте саженец на сутки в воду, добавив в нее «Корневин» или «Гетероауксин».
Можно ли определить жизнеспособность деревца до посадки? Конечно. У качественных саженцев здоровые и полные почки, целая неповрежденная кора. Отщипните небольшой кусочек кожицы. Обнажился зеленый слой? Значит, деревце живое. Коричневый? Растение уже погибло...
Зри в корень
Когда саженец выкапывают, вместе с комочками почвы обрываются корневые волоски и значительная часть тонких всасывающих корешков. Часто по неосторожности лопатой повреждают и более толстые корни. Особенно, достается двухлеткам. К моменту посадки у саженца сохраняется всего 20 — 25 процентов корневой системы! А ведь любое растение живет по законам гармонии. Большую крону питанием может обеспечить только хорошо развитая корневая система. Однако после посадки она не в силах это сделать. Отсюда — замедление роста и развития деревца. Это можно наблюдать в первые годы. Особенно, если это 2 — 3–летний саженец либо посаженный после распускания почек. При засухе в первую половину лета такие растения часто гибнут.
Нормализовать ситуацию можно только одним способом — уравнять размеры кроны и корневой системы. Перед посадкой слегка укоротите корни, а по весне обязательно (!) обрежьте крону. Садоводы–практики длину веток обычно делают равной длине корней. Обратите внимание на их срез. Он должен быть белым или светло–желтым, но не коричневым. Темный — значит мертвый.
Ориентируемся на местности
Лучший рельеф для закладки плодового сада — широковолнистый с пологими склонами. Предпочтительнее южные, юго–западные и юго–восточные склоны. Участок должен иметь хороший воздушный дренаж (свободный отток холодного воздуха) и быть выровненным (без микро– и макровпадин).
Под закладку яблоневых и грушевых садов наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными моренными суглинками. Мощность перегнойного горизонта — более 18 см, реакция рН — 5,0 — 6,5. Грунтовые воды должны залегать не выше 1,5 — 2 м.
Для закладки яблоневого сада торфяно–болотные почвы, а также те, где с глубины 50 — 70 см начинается песок или глинисто–песчаная морена, не годятся. Не лучший вариант и легкие песчаные почвы: на них необходимо будет постоянное орошение. Груша на песчаниках растет хуже, чем яблоня, а на избыточно увлажненных — погибает.
И яблоня, и груша — самобесплодны, то есть не завязывают плодов при опылении пыльцой собственного сорта. Поэтому рядом обязательно должны быть сорта–опылители.
Ягодный вопрос
Покупая саженцы смородины или крыжовника, проследите, чтобы почки были целыми, нераспустившимися. Корни — по 15 — 20 см. На кусте — 1 — 2 побега, диаметр которых у основания 0,8 — 1 см.
Саженцы малины и ежевики обязательно должны быть только однолетними, без листьев, но не сухими. Корни — развитыми, мочковатыми, около 40 см длиной.
Под смородину и крыжовник подбирают выровненный участок, расположенный на равнине или на склоне с уклоном не более 3 градусов, с плодородными суглинистыми или дерново–подзолистыми почвами и гумусовым горизонтом не менее 20 см, рН — 6 — 6,5. Глубина залегания грунтовых вод — не ближе 1 м от поверхности почвы.
Саженцы высаживают либо наклонно под углом 45 градусов, либо вертикально с заглублением корневой шейки на 5 — 7 см. Почву вокруг кустов притаптывают. После посадки обязательно поливают (3 — 5 л на растение) и укорачивают надземную часть. Смородину обрезают на 2 — 4 почки, крыжовник — на 5 — 7, черноплодную рябину (аронию) на 5 — 6 почек.
Первый урожай
Начало плодоношения зависит от биологических особенностей сорта, подвоя, ухода, природных условий. Скороплодные сорта яблони и груши, привитые на слаборослые подвои, способны давать урожай на 3 — 4–й год после посадки, позднеплодные сорта, привитые на сильнорослые подвои, — на 7 — 8–й. Плодоношение вишни и сливы начинается на 4 — 5–й год после посадки.
Ускорить начало плодоношения можно подбором скороплодных сортов; посадкой саженцев, привитых на слаборослые подвои; изменением угла наклона ветвей (отгибанием, подвязкой); кольцеванием коры или ее бороздованием; получением хорошего прироста побегов и сохранением на дереве оптимального количества ветвей и побегов; применением высокого агрофона, регуляторов роста и т.д.
Если деревья хорошо прижились и начали давать прирост (40 — 50 см), то обрывать цветки в первый год не нужно. При плохом же росте саженцев цветки лучше убрать.
Выше шейку!
Нередко садоводы–любители неправильно определяют местоположение корневой шейки. А для правильной посадки это обязательно нужно знать.
Часто за корневую шейку принимают место прививки привоя и подвоя. Нет, корневая шейка — это условный переход штамба (стебля) в корни. Возьмите в руки влажную тряпочку и протрите ею часть ствола (штамба) и начало основных (скелетных) корней. При этом вы сразу заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло–коричневой. Вот это место и есть граница корневой шейки. Более опытные садоводы определяют корневую шейку еще проще: легонько соскабливают кору ножом, замечая переход зеленоватого цвета на стволе в желтый.
Корневая шейка расположена примерно на 5 — 7 см ниже места прививки и на 3 — 4 см выше первого верхнего корня саженца. При посадке она чаще всего заглубляется из–за того, что, засыпая яму, почву утрамбовывали недостаточно хорошо, не утаптывали. Земля сильно оседает, а вместе с ней и растение. Это может произойти и при заглублении деревца при посадке.
Глубоко посаженные саженцы плохо растут, кора в нижней части штамба и корни часто отмирают, деревья позднее вступают в плодоношение и раньше перестают радовать урожаем.
Что делать с глубоко посаженными деревьями, то есть с теми, у которых корневая шейка находится ниже уровня почвы? Их надо посадить повыше. И чем раньше это сделать, тем лучше. Ранней весной или осенью (в начале октября) вокруг деревьев копают круговую канаву на глубину 60 — 70 см, отступив от штамба на 40 — 60 см (для 2 — 5–летних деревьев). Образовавшийся цилиндрический земляной ком снизу подкапывают и поднимают на нужную высоту, плотно подбивая под его дно питательную почву.
Правила посадки
1. До (а не после) посадки в яму вбивают кол, чтобы не повредить корни. Саженец высаживают с северной стороны опоры, которая будет защищать дерево от солнечных ожогов в весенний полдень.
2. Необходимо следить за правильностью подвязки саженцев к колу: она не должна врезаться в кору.
3. Корни саженца надо засыпать верхним (более питательным) слоем почвы, обогащенной удобрениями.
4. Ни в коем случае нельзя класть на дно ямы свежий, неперепревший навоз. Ему место лишь в верхнем слое почвы над корнями по краям ямы.
5. При засыпке ямы корни нужно расправлять, подбивать под них почву, не допуская образования вокруг пустот.
6. Засыпая яму, постепенно почву утаптывают, особенно тщательно по краям.
7. При посадке саженец выправляют, придавая ему вертикальное положение.
В сад или в прикоп?
Нет единого мнения у садоводов и по поводу сроков посадки саженцев семечковых культур. Одни ратуют за осень, другие предпочтение отдают весне.
Если осень обещает быть теплой, то лучше все–таки деревца высадить сейчас, советуют специалисты. Если есть опасение, что зимой саженцы вымерзнут, тогда прикопайте. Найдите на участке место, где ежегодно бывает больше всего снега. Выкопайте канавку или неглубокую яму (50 см), южную сторону которой сделайте наклонной (обязательно!). Так меньше риска, что саженцы пострадают от весенних солнечных ожогов.
Прислоните деревца к стенке канавы и присыпьте землей (прикопайте) на две трети. Корни каждого прикопанного саженца не должны соприкасаться с корнями соседних саженцев. Не должно быть и пустот вокруг корней. Каждый нужно хорошо закрыть землей, уплотнить почву и полить ее.
В теплую погоду саженцы нельзя прикапывать на полную глубину во избежание подопревания коры штамба. В этом случае засыпают лишь корни, а при наступлении устойчивых осенних заморозков заканчивают работу. Ветки саженцев нужно связать мягким шпагатом, чтобы снег их не обломал.
Когда земля подмерзнет, а столбик термометра опустится к отметке минус 5 — 7 градусов, укройте прикоп еловыми лапками. И не забудьте разложить отраву для грызунов.
Вокруг участка выкопайте канаву глубиной и шириной по 40 см с отвесными стенками. Зимой ее регулярно очищайте от снега. Мыши не могут преодолеть такой барьер и, если уж попали туда, обратно не выбираются. В дни оттепелей утаптывайте снег вокруг прикопочного участка. А для борьбы с зайцами вокруг него соорудите защиту из проволочной сетки типа забора.
Весной, перед посадкой, саженцы выкапывают, когда почва хорошо оттает на полную глубину прикопа, но не раньше, чтобы не оборвать корни.
