Этот вопрос я адресовала знатоку голубики — ведущему научному сотруднику лаборатории интродукции и технологии ягодных растений Центрального ботанического сада НАН кандидату биологических наук Татьяне Курлович. К слову, первой в Советском Союзе защитившей кандидатскую диссертацию по голубике высокорослой.
Оказывается, из этой на первый взгляд безвыходной ситуации есть не один, а даже несколько выходов. И все они вполне по силам даже начинающим садоводам.
Первый вариант — закладка небольшого участка плантации и использование его в качестве маточника для размножения и получения собственных саженцев. Голубику можно размножить вегетативно, используя одревесневшие и полуодревесневшие стеблевые черенки, а для трудноукореняемых сортов — отводки. Черенки укореняют в теплице в специально подготовленной насыпной грядке. Для нее можно сбить из досок каркас прямоугольной формы или же достать грунт на глубину 15 — 20 см. После этого грядку заполняют или чистым верховым торфом, или смесью торфа с песком и опилками, лучше старыми. А вот кору деревьев использовать не стоит: в ней много танинов, тормозящих рост растений.
Одревесневшие черенки заготавливают в декабре — марте, в период покоя. Берут однолетние, хорошо вызревшие побеги формирования, то есть растущие из основания куста длиной до 1 м и больше (на них затем вырастают побеги ветвления). Их связывают в пучки и хранят в холодильнике или погребе, где температура плюс 3 — 5 градусов. Можно закопать поглубже и в снег. И надо следить, чтобы побеги не засохли и не повредились болезнями. В апреле–мае из заготовленных побегов нарезают черенки длиной 10 — 15 см (для низкорослых сортов — 7 — 10 см). Нижний срез черенка делают косым, непосредственно под почкой, а верхний — горизонтальным, на 1,5 — 2 см выше почки. Этот небольшой выступ необходим для того, чтобы засыхание верхней части черенка не захватило и верхнюю почку.
Голубика — трудноукореняемое растение. Поэтому для улучшения корнеобразования перед посадкой нижний срез черенка надо обработать препаратами, стимулирующими этот процесс. Для укоренения вересковых культур (а голубика высокорослая из их числа) есть специальный укоренитель на основе индолилмасляной кислоты. Но за неимением его можно использовать и «Корневин». После этого черенки высаживают на грядку по схеме 5х5, 5х7, 5х10 или 10х10 см. Схема посадки зависит от того, как долго вы планируете здесь держать растения до пересадки. Чем дольше, тем и расстояние между черенками больше.
Грядку поливают, устанавливают над ней проволочные дуги и по ним накрывают полиэтиленовой пленкой, а поверх ее еще и спанбондом. Он будет и притенять, и высокую влажность поддерживать.
Укореняются одревесневшие черенки голубики не менее 8 недель. Все это время их нужно регулярно поливать, проветривать, обрабатывать от болезней и вредителей, следить за температурой, не допуская перегрева и сильного охлаждения. После укоренения укрытие над грядами снимают, а молодые растения регулярно поливают и подкармливают.
Полуодревесневшие черенки заготавливают во время летнего покоя. В зависимости от климатических показателей, места выращивания и особенностей конкретного сезона вегетации это может приходиться на период с конца июня до второй половины июля или даже до начала августа, когда первая волна роста побегов заканчивается, а вторичный рост еще не начался. Как правило, сроки заготовки черенков ограничиваются 1 — 2 неделями. Для черенкования можно использовать или побеги формирования прироста текущего года, или побеги ветвления. Молодые, закончившие рост побеги ветвления обрывают резким движением книзу, чтобы у черенка сохранился кусочек прошлогодней древесины, так называемая пятка. Если оборвались длинные полоски коры и древесины, то их обрезают ножом или секатором, оставляя только «пяточку». С нижней части черенка на половину или четверть длины удаляют листья, а срез обмакивают в специальную пудру для укоренения.
Обработанные черенки высаживают в теплицу на подготовленные заранее укоренительные гряды так, чтобы листья на них не перекрывали друг друга. Полуодревесневшие черенки голубики укореняются не менее 6 недель. Грядку в это время регулярно поливают, не допуская увядания листьев, проветривают, обрабатывают от болезней и вредителей. Подкормок не вносят, чтобы не спровоцировать рост побегов осенью. Иначе, не успев закончить рост и одревеснеть к зиме, они погибнут.
В конце августа с теплиц, где укоренялись черенки (и одревесневшие, и полуодревесневшие), снимают укрытие. В октябре растения засыпают 5 — 7–сантиметровым слоем торфа или опилок, а в начале ноября грядки накрывают еще и спанбондом. В таком виде молодые растения зимуют. Весной, когда почва оттает, их высаживают в школку или в контейнеры для дальнейшего доращивания.
Трудноукореняемые сорта голубики можно размножать отводками. Правда, этот процесс более длительный и позволяет получить намного меньше новых растений, чем при черенковании.
Чтобы размножить понравившийся сорт отводками, ветви укладывают на землю и у основания засыпают опилками. Через 2 — 3 года на них должны появиться корни. После этого ветку отделяют от материнского куста и высаживают на доращивание.
Можно поступить и несколько иначе. Сильно обрезать куст, внести в почву двойную дозу (она зависит от возраста растения) минеральных удобрений. Это могут быть «Фертика», «Растворин», «Кристаллон» или специальная смесь для голубики. Затем вокруг куста устройте холодный парник, засыпав его 15 — 30–сантиметровым слоем опилок. Выросшие в текущем году молодые побеги через 2 — 3 года образуют корни. После этого парник убирают, а укоренившиеся ветви обрезают и высаживают на доращивание в школку или контейнеры. Через 1 — 2 года полученные саженцы можно высадить на постоянное место. А еще через год–два они начнут плодоносить.
Второй вариант расширения собственной голубичной плантации — приобретение уже укорененных черенков и доращивание их у себя на участке до необходимых размеров. Укорененные черенки можно приобрести в хозяйствах, занимающихся размножением голубики. Кроме того, сейчас в Беларуси широко распространено клональное микроразмножение голубики. Этот способ позволяет в короткое время получить огромное количество посадочного материала при относительно невысокой его стоимости. К тому же такие растения очищены от болезней и вредителей.
Естественно, при пересадке голубики в открытый грунт вредоносные грибы и бактерии со временем поселятся и на ней. Но до того как это произойдет, саженцы успеют нарастить вегетативную массу и корневую систему. К тому же ухоженные и накормленные, они и сами смогут противостоять болезням и вредителям.
Отличительная особенность саженцев, полученных с помощью клонального микроразмножения, — способность сразу формировать много скелетных ветвей. Это обеспечивает большую площадь для фотосинтеза и соответственно улучшает питание растений. Через 2 — 3 года, когда эти ветви разрастутся и начнут загущать куст, их, конечно же, придется удалить. Но на первых порах они позволят растению быстрее развиться.
Саженцы, выращенные из пробирок, в первые годы активно развиваются, не болеют и быстрее начинают плодоносить. Поэтому их без опасений можно использовать для закладки собственных ягодников.
Приобретая саженцы, полученные методом микроклонального размножения, надо первым делом для них организовать школку. Отведенный под нее участок разровнять и выстлать агротканью, на которую в виде грядок насыпать подходящий субстрат. При желании для грядок можно сделать и каркас из досок, но это необязательно. В качестве субстрата лучше всего использовать верховой торф, смешанный с песком, а еще лучше с опилками (желательно прошлогодними). Чистый верховой торф не совсем подходит. Он, во–первых, плохо смачивается водой, поэтому вначале его нужно хорошенько пролить и вымешать. Во–вторых, он быстро слеживается и уплотняется, вытесняя из почвы воздух. А в безвоздушной среде корни растений задыхаются и плохо развиваются. Смешивание торфа с песком и опилками увеличивает его пористость. В результате в почве создаются благоприятные условия, растения вволю снабжаются водой и воздухом, отчего и растут быстрее. Над подготовленными грядами желательно натянуть притеночную сетку, а также смонтировать систему мелкокапельного полива. Схема посадки укорененных черенков может быть разной: от 10х10 см до 20х40 см. Все зависит от того, сколько сезонов вы планируете держать растения в школке.
Через две недели после посадки укорененные черенки надо подкормить. А потом удобрять их каждые две недели до конца июля или середины августа в зависимости от того, в каком регионе находится ваша плантация. В южных районах Беларуси подкормки заканчивают на 2 — 3 недели позже, чем в северных.
Для подкормки голубики можно использовать как полный минеральный комплекс («Растворин», Кристаллон», «Фертика Универсал»), так и специальные удобрения для голубики. Вносят их вручную, равномерно рассыпая по грядкам, или же дают вместе с поливом. Дозы при этом используют небольшие: 3 — 5 г на 1 кв. м, чтобы не перекормить или не сжечь молодые растения. Более экономичный вариант — подкормка через листья, то есть опрыскивание. Но и здесь концентрация раствора должна быть очень низкой (не более 5 г удобрения на 10 л воды), а подкормки более частыми — один раз в 7 — 10 дней.
В августе — первой половине сентября молодые саженцы 2 — 3 раза подкармливают фосфорно–калийной смесью или удобрением «Фертика осеннее». Калий ускорит вызревание древесины, а фосфор простимулирует устойчивость к стрессовым состояниям, что позволит им успешнее перезимовать.
Весной молодые растения уже можно пересаживать на постоянное место. Но если плантация не готова, то подержите их на грядках до осени или даже до следующей весны. Конечно, если высажены они не слишком густо. Дело в том, что у саженцев голубики корневая система нарастает в ширину, и в грядке она не подгибается внутрь и не закручивается, как у растений, доращиваемых в горшках. Поэтому саженцы, росшие на грядке, приживаются лучше, чем горшечные.
При пересадке немного могут повредиться корни, но на дальнейший рост и развитие растений это не повлияет. Корневая система у голубики образует плотный ком, из которого сложно вытряхнуть почву. Если и пострадают, то только корешки, расположенные по периферии кома. Но и они быстро восстанавливаются.
Как видите, затраты как при черенковании, так и при доращивании уже зачеренкованных растений не так уж и велики. Да, голубика — не самое простое в разведении растение: нужны терпение и сноровка. Зато освоив навыки размножения голубики высокорослой, можно не переживать о посадочном материале. А ваши усилия будут вознаграждены хорошим урожаем нежных кисло–сладких ягод, которые считаются одними из самых полезных в мире.
Справка «СБ»
В пленочной теплице на 1 кв. м можно зачеренковать около 200 саженцев, которых (в зависимости от схемы посадки) хватит для закладки 2 — 4 соток плантации голубики.
Советская Белоруссия № 184 (25066). Суббота, 24 сентября 2016
