Как самим создать газон

Аккуратный газон порой смотрится даже эффектнее пестрых клумб. Сегодня уже можно купить и готовый зеленый коврик, то есть рулонный газон. Но все же лучше создать его самим. Правда, как предупреждает начальник отдела садово–паркового строительства ботанического сада Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Николай Чепиков, придется потрудиться. Банальным перекапыванием почвы и посевом семян дело не ограничивается.

Для начала надо определиться с местом для газона: любой клочок земли не подойдет. Как правило, разбитые прямо у дома лужайки не радуют красотой. Причину надо искать как в кислотности почвы (оптимальный рН — от 5,5 до 6,5), так и в большой затененности участков, расположенных с северной стороны построек, под деревьями и кустарниками. В таких условиях появляются мхи, которые ускоряют выпадение газонных трав. Если же почва питательная, то газон оккупируют влаголюбивые сорняки, в том числе и крупнолистные, которые вытесняют культурное разнотравье. С южной стороны домов газон может страдать от перегрева и дефицита влаги. А вот западная и восточная стороны — лучшее место. Неплохо, если на участке будет небольшой уклон — он лишь улучшит водно–воздушный баланс почвы.

Отведенный под газон участок надо глубоко (до 20 см) перекопать или прокультивировать за 2 недели до посева. Тщательно выбрать сорняки, внести известь (1,5 кг на сотку) и органику (перегной, торфонавозный компост — 0,8 — 1,5 кг на сотку). Если почва легкая и песчаная, то можно добавить ил, торф и немного суглинистого грунта, а тяжелую и глинистую разбавить крупным песком или торфом.

Перед самым посевом желательно внести минеральные удобрения: на 1 сотку — 1 кг «Сульфата аммония», по 0,9 кг «Суперфосфата» и «Хлористого калия». Чтобы получилось плотное семенное ложе, почва должна осесть. Если нет специального катка, уплотните грунт ручной трамбовкой.

Теперь можно приступать к севу. Подбор видов и сортов трав напрямую зависит от назначения газона: декоративный, спортивный, луговой... Как правило, для приусадебных участков лучше использовать смеси, в составе которых не менее 3 — 4 видов злаков. Таким садово–парковым (или обыкновенным) газоном можно будет не только любоваться, но и устроить на нем пикник или порезвиться с детьми. И создать его намного проще. И в уходе не такой капризный, как, скажем, партерный.

Рассчитывая количество семян, возьмите за основу формулу, что на 1 кв. м пойдет примерно 20 — 35 г. Гуще сеять не стоит: газон окажется не лучше, а хуже из–за недостатка в почве питательных веществ и влаги. Сеять желательно в безветренную сухую погоду. Делать это можно как вручную, так и с помощью специальных сеялок. Высевайте семена, равномерно распределяя их по всей площади. А затем заделайте их легкой бороной или граблями на глубину 0,5 — 1,5 см. Также можно замульчировать слоем рыхлой почвы или песка.

После этого прикатайте почву катком, который вдавит в нее семена. Благодаря этому они лучше будут впитывать влагу и расти. Доказано, что прикатывание не только ускоряет появление всходов на 2 — 4 дня, но и увеличивает их густоту и интенсивность роста почти в 1,5 — 2 раза. Засеяв весь участок, осторожно мелким дождиком полейте будущий газон, следя за тем, чтобы не смыть семена. А чтобы их не склевали птицы, накройте посевы мешковиной или нетканым материалом и оставьте так до появления всходов.

При оптимальных условиях первые зеленые ростки появятся через 10 — 12 дней. Полноценным же газон станет примерно через месяц. Все это время ежедневно поливайте его, аккуратно распыляя воду по поверхности, чтобы не вымыть семена, проростки или молодые растения, еще как следует не укоренившиеся. Кроме того, почва не должна разбрызгиваться и загрязнять всходы. Лучше всего — мелкокапельный «медленный» дождь.

Если стоит засушливая погода и регулярный полив невозможен, не стоит провоцировать прорастание семян и появление всходов.

При дефиците влаги у газонных трав резко замедляется побегообразование, они быстрее стареют и теряют жизненность. При избытке же воды усиливается развитие возбудителей болезней, в том числе и корневых гнилей. Также замедляются окислительно–восстановительные процессы, что приводит к накоплению в почве недоокисленных вредных веществ, ухудшающих разложение органических остатков.

Пока не образуется плотная дернина, по газону лишний раз лучше не ходить. А если в этом есть необходимость, то подложите переносные щиты.

Как только сойдет снег и трава начнет приобретать свойственный ей зеленый цвет, проведите первую операцию по уходу за газоном — «скарификацию», то есть уберите мусор, листву и подрыхлите граблями верхний слой почвы. Весенним прочесыванием вы не только удалите из травостоя отмершие побеги, но и одновременно улучшите доступ воздуха к зоне кущения трав. В результате газон быстрее позеленеет и станет декоративнее. Граблевание также разрушит мох и войлочный слой, которые нередко бывают на старых газонах. Но и молодым лишний глоток воздуха будет только на пользу.

Очень важно ранней весной подкормить газон полным минеральным комплексом, в котором есть азот, фосфор и калий. Удобнее всего это сделать сразу же после полного схода снега. И лучше ранним утром, пока почва еще подмерзлая. Но так рано вносить удобрения, особенно азотные, можно лишь на хорошо сложившейся густой дернине с быстро и рано отрастающим травостоем при ровном рельефе, на легко– и среднесуглинистых почвах. Если же газон изрежен, трава на нем отрастает поздно, рельеф сложный и почвы или слишком тяжелые, или слишком легкие (песчаные), то легкорастворимые азотные удобрения все же лучше вносить после того, как пахотный горизонт полностью оттает, а трава начнет зеленеть.

Весной на 1 кв. м достаточно внести 60 г любого сложного удобрения — «Нитрофоски», «Диаммофоски». К концу вегетации растения азот используют полностью, а фосфор и калий помогут им лучше подготовиться к морозам, улучшат зимостойкость. Однородный по окраске и росту травостоя газон будет лишь в том случае, если систематически (в зависимости от плодородия почвы) и равномерно вносить удобрения. На участках, расположенных под деревьями, годовую дозу удобрений увеличивают на 20 — 30%. Решающее значение имеют азот, фосфор, калий, а из микроэлементов — молибден, медь, бор.

Ежегодно весной, начиная со второго года, как только земля немного просохнет, полезно прикатывать газон в 2 — 3 следа. Благодаря этому приему исчезают разрывы между слоями дернины и быстрее восстанавливается капиллярная связь между слоями почвы, усиливается приток воды к корневой системе растений, активнее испаряется и лишняя весенняя влага. Особенно необходимо прикатывание на легких супесчаных почвах. На тяжелых суглинистых и глинистых почвах его проводят только после весенних заморозков и только по сухому газону.

Редкий газон обходится без сорняков. Но на молодых лужайках применять гербициды все же нежелательно. Надо, чтобы травостою было больше 3 месяцев.

Большинство сорняков погибает во время стрижки. Но некоторые растения, низкорослые, растущие «розеткой», не попадают под нож косилки и изрядно портят вид газона. Самые «злостные» — одуванчик, клевер и маргаритка. Если сорняков не очень много, их удаляют вручную — выкапывают растения совочком или садовой вилкой (вырвать не удастся, дерн крепко держит корни).

К тому же малолетние сорняки быстро выпадают при подкашивании. Поэтому вовремя проведенная первая косьба — один из способов борьбы с сорной растительностью. Этот прием особенно эффективен для борьбы с озимыми и двулетниками сорняками: донниками, липучкой ежевидной, свербигой восточной.

При избытке влаги, недостатке света, питательных веществ и кислорода, а также при повышенной кислотности, особенно вблизи домов и под деревьями, очень часто на газоне появляются стелющиеся мхи. Особенно интенсивно они разрастаются осенью и весной в холодную дождливую погоду, постепенно вытесняя культурные виды. Прямостоячие мхи — признак сухой и кислой почвы. И бороться с ними можно внесением удобрений, извести и орошением. Один из наиболее эффективных способов — поверхностное внесение смеси из «Сульфата аммония» (35 г), «Сульфата железа» (15 г) и промытого сухого песка (50 г). На 1 кв. м достаточно 150 г такой смеси. Эту операцию лучше всего проводить весной или осенью ранним утром, когда еще влажно, а предстоящий день обещает быть теплым. Через 2 суток обработанные участки надо полить. Еще дней через 10 — 15 мох должен почернеть, после чего останется лишь собрать его граблями и убрать с газона.

Первый раз молодой газон желательно скосить тогда, когда растения отрастут на 10 — 15 см. И косить надо только по сухой почве, оставив растения высотой 5 — 6 см. Для первой стрижки моторные газонокосилки лучше не использовать. Их ножи, вращающиеся с большой скоростью, легко повреждают молодые, еще слабо укоренившиеся растения. Если другого варианта нет, то хотя бы проследите, чтобы ножи были идеально заточены: тупой инструмент вырывает молодой травостой.

После первого скашивания уберите всю траву граблями с деревянными зубьями: металлические более травмоопасны для растений.

И впредь траву не стоит оставлять на газоне. Такая мульча ему ни к чему: он только быстрее начнет выходить из строя — преть и плохо расти. Ведь травинки не проваливаются к корням (только так они могут стать удобрением), а остаются на поверхности и засоряют лужайку.

Есть и другая методика стрижки газона. После того как растения отрастут на 5 — 8 см, их надо прикатать по сухой поверхности почвы. Это намного усилит кущение. А после того как побеги вновь поднимутся на высоту 6 — 8 см, уже можно подстричь, сняв всего 1 — 2 см.

В любом случае в год закладки газонов скашивание не должно быть частым и низким, особенно в затененных местах и под деревьями. Весной, после первой косьбы, и ранней осенью до последнего скашивания, когда травы растут быстрее, подстригать лужайку можно ниже, чем в середине лета (при дефиците влаги), не опасаясь серьезных повреждений. А чтобы не истощать газонные растения, интервалы между скашиваниями необходимо по возможности увеличивать.

Первое же в сезоне скашивание уже на «взрослых» газонах надо начинать, когда высота травы на обыкновенных газонах достигнет 10 — 15 см, а на партерных и спортивных — 6 — 10 см. Под деревьями и в затененных местах, где питательные вещества накапливаются медленнее, косьбу начинают позднее и при большой длине растений. Как правило, партерные газоны скашивают через 2 — 4 дня, а обычные и спортивные — один раз в 6 — 10 дней.

Весной, осенью и в засушливый период обыкновенный газон надо скашивать на высоту 6 — 7 см, а летом — 5 см, партерный же на высоту 4 — 5 см и 3 см соответственно. Ниже 3 см косить не стоит: ослабевает травостой. Высота растений в момент стрижки должна быть в 1,4 — 1,5 раза больше высоты скашивания. Исключение: газон для гольфа. Его стригут ежедневно, оставляя лишь 0,5 см.

Чтобы зеленая лужайка хорошо перезимовала, очень важно правильно скосить ее в последний за сезон раз. И сделать это надо как минимум за месяц до наступления заморозков (при среднесуточной температуре плюс 11 — 12 градусов), оставив 5 — 6 см. За месяц трава подрастет, и в зиму газон уйдет, как и положено, с высотой 10 — 15 см. Только в таком виде он будет защищен от вымерзания. Как показывает опыт, при хорошо выровненной поверхности лужайки выпревание ей не грозит из–за переросшего травостоя. После последнего скашивания растения надо подкормить фосфорно–калийными удобрениями.

Также очень важно осенью регулярно убирать с газона опавшую листву. Если этого не сделать, то весной в этих местах могут образоваться проплешины. Ведь под опавшими листьями любят скрываться возбудители различных болезней и вредители. Чем меньше у них будет укрытий, тем больше шансов у газона не заболеть и остаться привлекательным.

Зимой на молодых газонах ни в коем случае нельзя уплотнять снег, прокладывая лыжню или выгуливая собак. Также не стоит сбрасывать снег с дорожек так, чтобы образовывался вал, и выливать воду (чревато образованием корки и выпреванием).

Чем плотнее почва, тем хуже газон. Рост корней трав прекращается, когда содержание кислорода в почвенном воздухе падает ниже 5%. А при высокой (9 — 10%) концентрации диоксида углерода вообще гибнут все корни. К тому же на плохо аэрируемых почвах появляются мхи.

Чтобы дать корням воздух, надо хотя бы раз в год, после того как сформируется войлочный слой, прокалывать дернину. Но если лето выдалось жарким или, наоборот, дождливым и трава стала загнивать, могут потребоваться 2 или даже 3 аэрации за сезон. Этот прием лучше всего проводить ранней весной или поздним летом, когда растения сильнее всего кустятся. Если почва сухая, то перед прокалыванием газон надо полить. Лучшие результаты будут тогда, когда на 1 кв. м придется до 200 — 300 проколов. Поверхностное (на глубину 1 — 4 см) прокалывание и разрезание дернины разрушат почвенную корку и позволят газонным травам лучше расти и формироваться.

Если лужайке более 3 лет, то для получения хорошего эффекта надо делать проколы уже на глубину 10 — 15 см. Удобнее всего пользоваться аэратором. Это нечто вроде вил с полыми зубцами.

Оптимальные сроки посева газона — ранняя весна и ранняя осень, не позднее чем за 45 дней до наступления заморозков.

Косить газон лучше всего вечером. Это уменьшит подсыхание подкошенных листьев, предотвратит «порыжение» газона и ускорит образование новых побегов.

Для создания обыкновенного газона, расположенного в затененном месте, можно использовать несколько вариантов смеси трав. Вариант 1-й: мятлик луговой 25%, овсяница луговая 50%, полевица белая 30%. Вариант 2-й: райграс пастбищный 30%, овсяница красная 40%, мятлик луговой 30%.

Для солнечных мест подойдет смесь из полевицы побегоносной 70% и гребенника обыкновенного 30%.

Если газон разбиваете вдоль забора или изгороди, хороши следующие пропорции: овсяница красная 30%, мятлик луговой 70%.

1 кв. м газона за 1 час испаряет до 200 г воды, оптимизируя влажность воздуха, температура которого в приземном слое может в жару снизиться на 6 — 7 градусов. А еще зеленая растительность нейтрализует акустическое (то есть звуковое) загрязнение.

Один гектар хорошего травяного покрытия вырабатывает столько же кислорода (5 — 19 т в год) и фитонцидов, сколько гектар леса. К тому же трава защищает почву от ветровой и водной эрозии.

После каждой косьбы газон надо полить. Норму же полива установить очень просто. Расставьте по лужайке несколько пол–литровых банок и включите воду. Если в банке собралось 1,5 см воды, полив можно прекращать. Если дождей не было уже неделю, то воды должно быть не менее 2,5 см.

Советская Белоруссия № 164 (25046). Суббота, 27 августа 2016