Именно под таким названием в конце мая в Центральном ботаническом саду НАН прошел праздник, посвященный редкому по красоте и продолжительности цветения (апрель — июль в зависимости от сорта) кустарнику — рододендрону, чье название в переводе с греческого языка означает «розовое дерево» (rhodon — роза, dendron — дерево). Звучит!
Род рододендронов велик и разнообразен — более 1.300 видов. В него входят вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные кустарники и деревья. Но к розе из семейства розоцветных рододендрон из семейства вересковых никакого отношения не имеет. Их роднят только красота и разнообразие видов и сортов.
В Беларуси первые коллекционные посадки рододендронов появились в конце ХIХ века в ботаническом саду земледельческого училища в Горках. Но, увы, они не сохранились. А в Центральном ботаническом саду начало коллекции было положено в середине 60–х годов прошлого века известным специалистом–интродуктором, кандидатом сельскохозяйственных наук Иваном Ефимовичем Ботяновским. Из Таллинского ботанического сада он привез и высадил в питомнике саженцы 10 видов. Благодаря его стараниям и усердию было испытано более 90 видов рододендрона из разных стран.
После коллекцию рододендронов поддерживали А.Злотников и В.Гринкевич. А с 2005 года ее курирует заместитель директора по науке Центрального ботанического сада НАН кандидат биологических наук Иван Володько.
— Сегодня в нашем дендрарии 34 вида, 9 форм и 28 сортов рододендронов, — говорит Иван Казимирович, — родина которых — Восточный Китай, Корея, Япония, Северная Америка, Сибирь, Дальний Восток, Европа и др. Коллекции придан статус национальной, и она включена в Государственный реестр ботанических коллекций.
Секрет популярности рододендронов вполне объясним. Во–первых, некоторые из них — вечнозеленые. Согласитесь, весьма экзотично смотрятся на снегу их темно–зеленые кожистые листья. Во–вторых, сегодня уже стало модно иметь у себя в саду эти растения. И самое главное, их цветение — удивительное зрелище.
Но прежде чем решиться завести розовые деревья, надо понять их характер.
Король на игле
При выборе места для посадки имейте в виду, что оно должно быть защищено от господствующих ветров и прямых солнечных лучей. Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев. Поэтому участки, примыкающие к северным стенам строений, — то, что надо. Хорошо кустам также будет под соснами и не очень густыми елями.
На открытых солнечных участках некоторые виды (в частности, рододендрон короткоплодный) чувствуют себя дискомфортно: листья по краям буреют, отстают в росте и теряют декоративность. Немаловажный фактор и кислотность почвы. Идеальный уровень рН — 4,5 — 5,5. Иначе придется искать рыжий торф и хвою. Сосновая иглица предпочтительнее еловой: она быстрее создает в почве необходимый микроклимат.
Посадочная лунка должна быть глубиной 40 — 50 см (корни дальше не уходят) и диаметром до 90 см. Заправьте ее верховым торфом или смесью лесной подстилки из–под хвойных деревьев, перепревшего навоза и крупнозернистого песка. Можно купить и готовую почвосмесь для азалий и рододендронов.
При посадке важно убедиться, что вода не застаивается и растение не будет страдать от переувлажнения. Для этого залейте готовую яму наполовину водой, а через пару часов проверьте — ушла ли она. Если нет, придется продумать дренаж. Это может быть 15 — 20–сантиметровый слой битого кирпича, гравия, щебня или песка.
Во многих рекомендациях дается указание не заглублять корневую систему. При использовании верхового торфа, по мнению наших ученых, это условие можно проигнорировать. После посадки вокруг куста сделайте приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно полейте.
Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м.
Поскольку у рододендронов неглубокая корневая система и она развивается главным образом в гумусовом горизонте, то посадки обязательно надо замульчировать опилками хвойных пород, корой либо щепой. Это не только позволит поддерживать благоприятный водный режим, но и частично избавит от прополки сорняков. А зимой защитит корни от мороза.
Что касается подкормки, то сразу после посадки она не нужна: если грунт приготовлен правильно, то у растения и так питания вдоволь. В следующие годы можно весной в приствольные круги вносить минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 2:1:1,5 — «Сернокислый аммоний», «Суперфосфат», «Сернокислый калий» из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м.
После цветения подкормите кусты смесью из 2 частей фосфора и 1 части калийных удобрений. Это улучшит закладку цветочных почек на следующий год. Можно использовать и комплексное удобрение «Кемира–картофельное»: 50 — 70 г на одно растение. Первую подкормку проводят весной, пока растение еще не тронулось в рост, вторую — после цветения.
Чтоб им кисло было
В засушливое время обильно поливайте рододендроны, внося под каждое растение по ведру воды 2 — 3 раза в неделю. Хорошо и опрыскивать кустарники, но только не в жару. Лучше ранним утром или под вечер, чтобы не обжечь листья.
Вернейший признак дефицита влаги — листья становятся матовыми и поникают, по их краям появляются коричневые пятна, похожие на картину грибковых заболеваний. В идеале вода для полива рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой. Кстати, не переносят жесткой воды и другие вересковые, как декоративные, так и плодовые: верески, эрики, голубики, садовые клюква и брусника и т. д.
На щелочных почвах рододендроны начинают болеть и испытывать дефицит азота. Первый признак — пожелтевшие листья. Затем они засыхают и растение погибает. Для смягчения воду подкисляют щавелевой, лимонной, уксусной или другой органической кислотой — из расчета 3 — 4 г на ведро воды.
Некоторые цветоводы используют электролит для кислотных аккумуляторов: 10 — 20 мл на ведро воды снижают рН с 7 до 4 — 5 единиц. Электролит — это та же серная кислота, только разбавленная. И поэтому риска обжечь растения нет. Это раз. Во–вторых, таким образом мы не только подкисляем почву, но и вносим серу — жизненно важный для вересковых элемент.
При правильном уходе зацветают рододендроны на 4 — 6–й год, иногда и раньше. Первое цветение чаще всего бывает слабым, и появившиеся цветки лучше всего сразу же оборвать, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы. Оставьте лишь парочку, чтобы увидеть окраску лепестков. Не стоит оставлять и отцветшие соцветия. Убрав их, вы не позволите образоваться семенам, и соответственно растение все питательные вещества израсходует на закладку цветковых почек для более пышного цветения в следующем году, а также для роста побегов. Если удалять соцветия у «молодняка», то это ускорит образование новых ветвей и поможет кустарнику быстрее разрастись в ширину и высоту.
Зима с комфортом
Чтобы рододендроны успешно перезимовали, к морозам их надо как следует подготовить. Самое главное — обильно полить осенью, пока не замерзла почва.
Вечнозеленые рододендроны в первые 2 — 3 года после посадки лучше укрывать еловым лапником, а низкорослые виды — полностью сухим дубовым листом, крафт–бумагой или толем, который натягивается на каркас.
У листопадных рододендронов можно пригнуть ветки к земле, чтобы зимой они оказались под снегом. В конце марта — начале апреля укрытие снимают. Но на вечнозеленых часть его оставляют, чтобы защитить растения от весенних солнечных ожогов.
Надо сказать, что поздневесенние и раннеосенние заморозки большой угрозы для рододендронов не представляют. Большинство сортов в период активной вегетации и цветения способно выдержать 3 — 5–градусные морозы. Правда, при этом при весенних заморозках могут пострадать приросты текущего года. Генеративные цветочные почки, как правило, повреждаются зимой после продолжительных оттепелей. Наиболее восприимчивы к ним рододендроны европейского и дальневосточного происхождения. Именно они, если осень теплая, повторно зацветают в сентябре, октябре и даже ноябре.
Точная копия
Рододендроны можно размножать и семенами, и вегетативно.
Семена высевают в конце зимы в ящики или горшки по поверхности грунта, поливают мягкой и кислой водой, прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата можно использовать верховой торф. Перед засыпкой в горшки нелишним будет смесь протравить крепким раствором перманганата калия.
При комнатной температуре всходы покажутся через 2 — 3 недели, а у некоторых видов — и раньше. При появлении первых листочков сеянцы перенесите в более прохладное помещение, где температура около плюс 8 — 12 градусов.
Всходы у рододендронов мелкие и нежные, поливать их лучше всего через поддон, наполняя его водой до тех пор, пока грунт полностью не пропитается. Остатки воды слейте. Когда у сеянцев появятся первые настоящие листья, их можно распикировать в горшки или контейнеры объемом 0,1 — 0,2 л. К осени саженцы можно вынести в открытый грунт, где они могут и зимовать.
В Центральном ботаническом саду НАН апробирован кассетный способ выращивания сеянцев. Разработаны учеными и приемы получения рододендронов с открытой и закрытой корневой системой. По их технологии со 100 кв. м защищенного грунта можно получать до 10.000 сеянцев, которые на 2 — 3–й год достигают кондиционных размеров.
Сортовые рододендроны размножают исключительно вегетативными способами. В частности, полуодревесневшими черенками. Их нарезают во второй половине июня длиной 5 — 8 см, делая внизу косой срез. Укореняют в субстрате из торфа и песка (1:1), древесных опилок и песка (3:1) или смеси торфа, перлита и песка (2:2:1).
Нижние листья удалите, а верхние 2 — 3 оставьте полностью. Черенки обработайте любым стимулятором роста. «Корневином», к примеру. В субстрат ставьте их наклонно под углом 30 градусов. Прижмите, полейте и накройте ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата плюс 24 — 26 градусов. Температура воздуха должна быть на 2 градуса ниже. Обязательное условие — высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха.
Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые — через 3 — 4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта.
— Самое перспективное — клональное размножение, — считает Иван Казимирович. — Оно позволяет в короткие сроки при минимальном количестве исходного материала получить много здорового посадочного материала. Этот способ разработан в Центральном ботаническом саду в отделе биохимии и биотехнологии растений.
Приятная компания
При создании ландшафтных групп не высаживайте вместе листопадные и вечнозеленые рододендроны. И по возможности подбирайте их по высоте: в центре — самые высокие, по краям — более низкие.
Очень декоративно смотрятся рододендроны рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями, тисами. На однотонном темном фоне кусты с яркими цветами особенно впечатляют.
Можно высаживать рододендроны и в различные емкости. Лучше всего подходит для этого компактный рододендрон Якусимского, а также японские вечнозеленые виды.
Кстати
Срезанные цветы рододендрона долго сохраняют свежесть. Одно соцветие, диаметром более 20 см и состоящее из 10 — 18 цветков, вполне способно заменить букет.
