В наш государственный реестр включены два сорта абрикоса белорусской селекции — «знаходка» и «спадчына». Проходит испытания российский «погремок». Всего же в коллекции Института плодоводства более ста сортов абрикоса. Есть черенки, привезенные из России, Крыма, Латвии, Украины, Польши, Ирана, Румынии... Идет работа над созданием новых сортов, пригодных для выращивания не только в южных районах Беларуси, но и по всей стране. Они должны быть зимостойкими, устойчивыми к болезням и вредителям и нежными на вкус. В настоящее время изучаются зимостойкие и высокоурожайные сорта абрикосовых деревьев, завезенные из Канады, США, Польши. На их научную экспертизу потребуется как минимум 5—6 лет испытаний.
Лучшими по климату для абрикоса считаются Брестская и Гомельская области. Однако при правильном уходе его можно выращивать на всей территории страны. Главное, подобрать подходящие для региона сорта.
«Капризный» горец
Родные места абрикоса — сухие горные склоны. Но несмотря на то что он привык терпеть и засуху, и холода (до минус 50 градусов!), у нас все же «капризничает» — зимостойкость слабовата. Ведь зима — это не только мороз, но и резкие перепады температуры, которые губительны для абрикоса.
Чтобы абрикос вызрел и как следует подготовился к зиме, необходимо суммарное количество тепла за сезон минимум 2500 градусов. Согласно многолетним наблюдениям, этот параметр почти во всех областях Беларуси в среднем составляет 2400—2650 градусов. Вполне достаточно!
Ему и пара не нужна
Многим культурам, чтобы они хорошо плодоносили, нужна пара. Белорусские же районированные сорта абрикоса «знаходка» и «спадчына» — самоплодные (что очень важно): плоды на них завязываются при опылении собственной пыльцой. Поэтому и одного деревца на участке вполне достаточно — сосед-опылитель не нужен.
Деревья вырастают до 15 м в высоту и живут 40—60 лет. При этом жаровыносливые и теплолюбивые. Начинают плодоносить на 3—4-й год после посадки, давая до 50 кг плодов с одного дерева. Собранные фрукты при комнатной температуре сохраняются 3—5 дней, а в холодильнике — 2—3 недели. Для длительного хранения лучше всего снимать их недозрелыми.
Абрикос плодоносит на букетных веточках, шпорцах и однолетних побегах. Основная масса урожая формируется на ветвях 2—3-го порядков. Абрикос уникален еще и тем, что, кроме основного весеннего прироста, способен дать вторую волну молодых побегов, на которых дифференцированы цветковые почки. Опытные садоводы умело пользуются этой особенностью. В июне они прищипывают летние приросты, вызывая тем самым вторую волну роста. На новых побегах цветковые почки закладываются немного позднее, а это значит, что во время зимних оттепелей они не проснутся, а весной зацветут несколько позже, чем обычные цветки. Вот вам естественная страховка и защита от возвратных весенних заморозков. Что, безусловно, только на пользу урожаю.
Любитель солнца
Выбирая место для абрикоса, помните, что оно должно быть солнечным, защищенным от северных и северо-западных ветров. Ведь дереву в течение лета необходимо набраться как можно больше тепла, чтобы с меньшими потерями пережить зиму. Годится даже небольшое возвышение, но никак не низина, в которой постоянно будут застаиваться вода и холодный воздух. Не стоит высаживать абрикос и на южном склоне: зимой из-за резких перепадов температуры гибнут цветковые почки, а летом не хватает влаги.
Для абрикоса особенно коварны морозы в первые весенние месяцы — в марте и апреле. Абрикосовые почки очень чувствительны. Плюс ко всему у них короткий вегетационный период. Почувствовав тепло, они так и норовят распуститься. И при первом же резком снижении температуры становятся уязвимыми. Поэтому садоводы-любители, живущие в центральной части Беларуси, часто ошибаются, высаживая абрикосовые деревья с южной стороны участка.
Наилучшими для абрикоса считаются западные и юго-западные склоны, а если есть защита, то юго-восточные и восточные. Можно использовать и пологие северные склоны при условии, что они достаточно освещены и защищены от северных ветров. Грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 2 метров.
Что касается почв, то подходят практически любые — неплотные, легкие по механическому составу и не засоренные солями и азотом. Но самые хорошие земли для этой культуры — суглинистые и легкосуглинистые с pН почвенного раствора 7,0—8,0.
Посадочную яму для абрикоса необходимо подготовить за 2—3 недели до самой посадки. Ширина ямы — 60—80 см, глубина — не менее 40—50 см.
В каждую яму внесите 4—5 кг перегноя, 50—70 г калийной соли, 30—50 г суперфосфата и все хорошо перемешайте. Затем в центр вставьте кол (будущую опору), вокруг него насыпьте горкой землю, а потом уже, аккуратно расправив корешки, посадите абрикос. Все засыпьте землей, чтобы не было пустот, и по краю (а не по корням!) утопчите. Благодаря такому возвышению дождевая вода не будет скапливаться у корневой шейки, которая, кстати, должна быть примерно на 5—7 см выше поверхности земли. После дождей и поливов почва вокруг деревца осядет, а вместе с ней осядет и само деревце — в результате корневая шейка саженца как раз и окажется почти на уровне верхнего слоя почвы.
Спасительная влага
После посадки деревце обязательно сразу полейте (понадобится 20—30 л воды). Затем все замульчируйте опилками или торфом. Если оно не попадет под весенние заморозки, то уже через 2—3 года зацветет и даст плоды.
В отличие от черешни и алычи, абрикос своеобразно реагирует на недостаток влаги: его листья вянут и засыхают, оставаясь при этом зелеными. Просто-напросто они забирают влагу у плодов и почек. Поэтому так важно поливать абрикос, особенно в мае, перед цветением. Но поливать надо лишь в том случае, если в этот период нет достаточного количества осадков.
Очень полезен полив и через 2 недели после цветения — это ускорит рост побегов. Еще раз полейте за 2—3 недели до съема плодов. Это благоприятно скажется на увеличении их размера и повышении качества.
А вот во второй половине лета поливы и внесение азотосодержащих удобрений резко сократите, чтобы не провоцировать ненужный рост побегов. Убрав урожай, проведите еще 1—2 полива. Если осень стоит теплая и сухая, после опадания листьев сделайте влагозапасающий полив.
Полезное соседство
Корневая система у абрикоса залегает на благоприятных почвах на значительной глубине, это и определяет высокую засухоустойчивость деревьев. Но часть корней располагается на глубине 0,2—0,8 м. Поэтому чтобы не повредить их, не старайтесь слишком глубоко обрабатывать почву в междурядьях и под деревьями.
Лучший способ содержания междурядий — задернение с частым скашиванием. Зеленую массу оставляйте на месте: это создаст более благоприятный водный и пищевой режим.
Можно посеять в междурядьях сидераты или просто разбить грядки, заняв их бобовыми культурами, корнеплодами (кроме картофеля), шпинатом, салатом, репчатым луком. Земляника не годится — у нее и абрикоса есть общие болезни. Не лучший вариант и овес, корни которого подавляют рост корней абрикоса. Плохая соседка — настурция. В Польше на приусадебных участках под абрикосом выращивают луковичные цветочные растения, которые мирятся с затенением. Но при этом приствольные круги содержат в рыхлом и чистом от сорняков виде.
Комфортная зимовка
Некоторые дачники, проявляя особую заботу об абрикосе, на зиму укутывают его рубероидом, полиэтиленом и даже капроновыми чулками, затрудняя тем самым воздухообмен. В итоге саженец не вымерзает, а выпревает во время оттепелей.
Чтобы дерево лучше перезимовало, надо постараться ускорить «созревание» (то есть одревеснение) его побегов. Для этого начиная с августа поливайте абрикос раствором древесной золы.
Зимовка пройдет успешнее, если осенью и в начале весны побелить штамбы и основные скелетные ветви, добавив в известку медный купорос. Если все же появятся морозобоины, следует зачистить рану до здоровой ткани и замазать ее садовым варом.
Дырочка на дырочке
Что касается болезней и вредителей, у абрикоса они те же, что у сливы домашней и гибридной алычи. Но главную опасность представляет дырчатая пятнистость (или клястероспориоз). Это широко распространенное грибное заболевание большинства косточковых культур.
Недуг поражает листья, почки, ветки и цветки. На листьях появляются бледно-коричневые круглые пятна до 6 мм в диаметре, обрамленные красноватой каймой. В течение 1—2 недель пятна крошатся, и на их месте образуется дырочка. При сильном заражении листья начинают засыхать, а затем опадают. Когда грибок поражает плоды, на них появляются вдавленные растущие пятна пурпурного цвета. По мере роста они становятся коричневыми и выпуклыми. Из вздутых пятен начинает вытекать камедь. При позднем заражении пятна остаются плоскими. Мякоть в местах образования пятен усыхает до косточки.
Почки, зараженные грибом, отмирают и чернеют. Пораженные цветки осыпаются. На ветках болезнь проявляется вначале красными пятнами, которые после растрескиваются, и из них вытекает камедь. Любой зараженный участок впоследствии погибает.
Конидиоспоры зимуют в ранах, на листьях. А весной, как только воздух прогреется до плюс 4—6 градусов, начинают действовать, распространяясь с дождем и ветром с листа на лист. При заражении грибом растение слабеет, его урожайность падает.
Надо ввести себе за правило каждую осень сгребать и сжигать листья, а также обязательно вырезать поврежденные побеги и ветви, не загущать крону. И обязательно следите за погодой. Если синоптики обещают дождливый сезон, то первую обработку следует провести после цветения, а вторую — через 2 недели после нее, используя один из следующих препаратов: 1-процентный раствор бордоской жидкости, хлорокись меди (30—40 г на 10 л воды), раствор медного купороса (1:100), «Топсин-М» 70% с.п. (0,1%), «Скор» или «Топаз» (по инструкции).
Не помешает такая же обработка и осенью, сразу после листопада. Весьма действенной в борьбе с возбудителем клястероспориоза является и побелка деревьев на зиму — как штамбов, так и скелетных веток. Это защитит растения не только от дырчатой пятнистости, но и от других болезней.
Сеем косточки
Вырастить абрикосовое дерево, приспособленное под местные условия, вполне можно из косточек-семян плодов, которые были куплены на рынке.
Чтобы опыт удался, не стоит гнаться за крупными южными абрикосами. Лучше возьмите косточки из плодов, выращенных в Беларуси или где-нибудь еще севернее. Сеянец из семян — более зимостойкий и адаптированный к местным условиям. Как правило, семь из десяти таких саженцев хорошо плодоносят.
Косточковые культуры отличаются от семечковых тем, что, когда высевают семена яблок или груш, как правило, вырастают дички. А из косточек вишен, слив, персиков и абрикосов может получиться как дичка, так и нормальный сеянец (50 на 50), который в дальнейшем может даже превосходить по качеству и размеру плодов своих родителей.
Косточки посейте на глубину 5—6 см на расстоянии 15—20 см друг от друга. На зиму грядку укройте лапником — он будет смягчать перепады температуры и лучше сохранять влагу в почве. В начале мая должны появиться всходы. Все лето поливайте их и рыхлите. На зиму грядку уже ничем не укрывайте: пусть выживут сильнейшие. В июне следующего года станет ясно, кто жилец, а кто нет. Больные и некондиционные растения удалите, а хорошие осенью (в конце сентября — октябре) или следующей весной (как только сойдет снег) посадите уже на постоянное место. Но лучше всего выращивать абрикосовое дерево без всяких пересадок, это проще для него самого и, конечно, для садоводов, которые этим занимаются.
Среди сеянцев для сада отбирайте растения, которые изначально проявляют культурные признаки: крупные листья, толстые побеги, отсутствие болезней и вредителей. Растения с культурными признаками в значительной степени повторяют родительские свойства.
Плодоносить сеянец начинает на 5—6-й год после посева косточки, а при хорошем уходе и раньше.
Сеянцы, выращенные вторым поколением, будут более устойчивы к местному климату, чем первые деревья.
Вечно молодой
Когда абрикос значительно замедляет рост, обязательно надо провести омолаживающую обрезку. Она также позволяет продлить продуктивный возраст дерева, а при необходимости и восстановить утраченные части остова кроны. В период плодоношения омолаживающую обрезку делают, как правило, каждые 2—3 года.
Суть омоложения сводится к укорачиванию верхних частей ветвей до расположенных ниже плодоносных побегов. Это поспособствует образованию сильных побегов из спящих почек.
Мощную омолаживающую обрезку проводят, если необходимо восстановить деревья, пораженные морозами, а еще для сохранения плодоношения особо ценных сортов. Она заключается в сильном укорачивании или вырезке полускелетных или даже скелетных ветвей. При такой обрезке удаляют все больные, поврежденные, неправильно растущие ветви. После нее обычно требуется 2—3 года для восстановления продуктивности дерева. У здоровых деревьев омолаживающую обрезку проводят на 2—3-летнюю древесину.
МОТАЙТЕ НА УС
Сажать абрикосы лучше всего весной — сразу как сойдет снег и пока не начнут набухать почки. Осенняя посадка — дело довольно рискованное. Если зима будет не сильно снежной, саженцы могут подмерзнуть.
Косточки абрикоса можно высевать весной и осенью. Но уже давно доказано, что сеянцы осеннего посева намного здоровее и выносливее своих весенних собратьев. В Беларуси косточки можно высевать всю осень, даже в ноябре.
Обязательная обрезка
Как известно, абрикос — очень светолюбивая, скороплодная косточковая культура. Причем склонная к сильному росту и обильной закладке генеративных почек уже с самых первых лет жизни дерева. Объем кроны быстро нарастает. И если не проводить своевременно обрезку, то из-за раннего и обильного плодоношения у молодых деревьев снижается устойчивость к заболеваниям, прекращается регулярное плодоношение, преждевременно усыхают ветви.
Абрикос, в отличие от яблони, не может самостоятельно нормировать урожай путем сбрасывания лишней завязи. Практически вся завязь, которая есть на дереве, развивается в плоды. И как результат — дерево перегружается урожаем. Поэтому основная задача обрезки — ежегодное обеспечение образований новых, более развитых и сильных побегов.
На участках небольшого размера часто делают уплощенные формы кроны. Чтобы повысить прочность остова и улучшить освещенность кроны, примерно 3—4 основные ветви абрикоса лучше всего закладывать одиночно, соблюдая между ними интервал 30—40 см. Ветки и конкурентов, которые произрастают под острым углом, необходимо вырезать, как говорится, «на кольцо». На протяжении второго и третьего годов продолжайте умеренно укорачивать все основные ветви и центральный проводник, соблюдая при этом правила соподчинения.
Когда дерево начинает плодоносить, укорачивание ветвей нужно слегка ослабить, а если ветвление сильное, то и приостановить на время. Проводя прореживание, удаляя сухие, больные, конкурентные и загущающие крону ветви, мы защищаем дерево от перегрузки урожаем. Плюс обрезки еще и в том, что она повышает устойчивость растения к низким температурам.
Когда дерево плодоносит, обыкновенную весеннюю обрезку может дополнить хорошо зарекомендовавшая себя летняя чеканка. Во второй половине мая — в начале июня все побеги длиной более 20 см подрезают на половину или четверть их длины.
НА ЗАМЕТКУ
Почки абрикоса уже в конце февраля — начале марта могут выйти из состояния покоя при температуре плюс 5 градусов и после замерзнуть при минус 8. Когда же образуется завязь, то губителен даже 1 градус мороза.
В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ
♦ Многие считают родиной абрикоса Армению, даже по латыни его название звучит Armeniaca Scop, а сами плоды называются «армянскими яблоками». Однако более 2000 лет назад по Великому шелковому пути из Китая абрикос (да и персик тоже) попал в Среднюю Азию, а оттуда уже в Армению.
♦ В 1654 году под Москвой, в царском Измайловском саду, были высажены 19 «заморских» деревьев: среди них 4 дерева «персиковых слив» и 2 дерева «абрикосовых яблок». Через несколько десятков лет абрикосы можно было встретить в садах многих бояр и при монастырях. А к началу XVIII века их уже выращивали в открытом грунте в районах южной России.
♦ Лучшие в мире сорта выращиваются в Фергане и Самарканде («арзами», «бабам», «исфарак», «кандак», «субхони», «хурман»). Уже выведены не только оранжевые, но и черные, белые абрикосы.
ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Омолаживающая обрезка приемлема только для здоровых, хорошо растущих деревьев. Если же она вызывает камедетечение, от нее следует отказаться.
sad@sb.by
