Черенок — всему начало

Виноград — растение достаточно пластичное, легко приспосабливается к различным климатическим условиям и разнообразным почвам

Дом не пуст, если растет в нем виноградный куст. Так, между прочим, поговаривали наши предки. Теперь это высказывание актуально еще более: климат–то в последнее время значительно потеплел. А виноград — растение достаточно пластичное, легко приспосабливается к различным климатическим условиям и разнообразным почвам. Ученые установили, что отдельные корни уходят на глубину 8 — 10 м, а по горизонтали занимают до 4 — 6 м. И совсем необязательно покупать посадочный материал понравившегося сорта. Его можно вырастить самому, был бы черенок. Март — самое время, чтобы заняться его укоренением.


А чтобы не наломать дров (вернее, лозы), давайте прислушаемся к советам увлеченного любителя–практика из г.п. Городея Несвижского района, автора многочисленных публикаций и соавтора книги «Виноград на приусадебном участке» Виктора Скачко.

— Укоренение черенков — дело совсем несложное, — утверждает Виктор Викторович. — Главное, чтобы они были живыми и здоровыми, без видимых признаков механических повреждений и болезней. Для начала проверьте качество черенка. Острым ножом обновите срезы, снимите тонкую полоску коры, сделайте продольный разрез нескольких глазков. Обнажившиеся ткани должны быть зелеными. Не годятся для укоренения черенки с поврежденными глазками, коричневой древесиной, пятнами (даже в пару миллиметров) от болезней.

Обычно укореняют двух–, трехглазковые черенки, которые на пару суток на 2/3 длины замачивают в воде комнатной температуры. Это помогает вернуть утерянную за время хранения влагу. Для проверки сожмите крепко пальцами верхний срез черенка: если заметите выделение капелек влаги, то вымачивание прекратите. Если ее не будет, продолжайте вымачивание еще 2 — 3 дня, но не больше. Невызревшие, пересушенные или потерявшие влагу при хранении черенки практически не укореняются.


После вымачивания для профилактики заболеваний промойте черенки в розовом растворе «Перманганата калия» и слегка обсушите. После этого сразу под нижним глазком сделайте косой срез, а над верхним, отступив 2 — 3 см, — прямой. Верхний срез можно и не обновлять. А вот запарафинировать (в том числе верхний глазок) обязательно надо — чтобы задержать не только испарение влаги, но и развитие верхнего глазка на 5 — 7 дней. Все это затем
положительно скажется на корнеобразовании. Температура парафина должна быть плюс 75 — 80 градусов. Для лучшей пластичности можно в него добавить 3 — 5% садового вара.

На водяной бане разогрейте парафин и садовый вар. Температуру смеси контролируйте термометром. Как только она достигнет нужного предела, очень быстро окуните в разогретую смесь верхнюю часть и сразу же опустите в емкость с холодной водой.

Согласно исследованиям, чем свежее нижний срез черенка, тем легче и быстрее образуется каллюс. И соответственно чем раньше образуется каллюс, тем скорее появляются корешки. Но, оказывается, скорость образования каллюса и корешков зависит не только от времени обновления нижних срезов и ряда других факторов, но и от того, как и в каком месте черенка эти срезы выполнены. Виктор Викторович привел весьма любопытные исследования ученых из Крымского сельскохозяйственного института им. М.И.Калинина (см. таблицу № 1). Наилучшие результаты дают косой срез через узел в сторону глазка и прямой срез через узел непосредственно под диафрагмой. По утверждению ученых, это обусловлено большими запасами в глазках виноградной лозы питательных веществ.


Если применить еще бороздование, то результаты будут лучше. Итак, на нижней части черенка острым ножом, пилочкой или железным гребешком сделайте продольные порезы. В местах повреждений появится раневая ткань, которая как раз простимулирует корнеобразование, сократив разрыв во времени между ростом побега и развитием корневой системы.

На пользу пойдут и препараты, ускоряющие корнеообразование, — «Эпин», «Корневин», «Гетероауксин» и другие. Разводить их нужно согласно инструкции и не превышать рекомендуемые дозы, даже руководствуясь самыми благими намерениями. Это как раз тот случай, когда кашу маслом можно испортить: черенки погибнут. Можно на сутки опустить их и в раствор меда (1 ст. л. на 1 л воды). На этом так называемый предварительный этап подготовки черенков, общий для любого способа укоренения (а их немало), можно считать завершенным.

Проще всего укоренять в воде. В литровую банку налейте на 2 — 3 см чистой воды, на сосуде на этом же уровне сделайте отметку и поставьте черенки, подготовленные вышеописанным способом. Корни при таком методе укоренения обычно образуются на границе «вода — воздух». Поэтому заранее определенный уровень воды надо строго поддерживать. Чтобы сами черенки не иссушались, поверх их наденьте полиэтиленовый пакет. Банки выставьте на окно, выходящее на солнечную сторону.

Домашний кильчеватель.

Если у вас черенок только с одним глазком, то для укоренения возьмите небольшой кусочек пенопласта (толщиной 5 — 10 мм), просверлите в нем отверстие и вставьте в него черенок по самый глазок. Желательно, чтобы ниже глазка было хотя бы 3 — 4 см лозы. После этого своеобразный плавучий плот поместите в широкую емкость с водой, чтобы он свободно плавал. И сколько бы воды в посуде ни было, граница «вода — воздух» будет поддерживаться автоматически.

И в первом, и в другом случае дней через 10 — 12 должны появиться зеленые побеги, а еще через неделю–две и корни. Как только они достигнут 1 — 2 мм, приступайте к пересадке. Для этого можно использовать полиэтиленовые пакеты со срезанными уголками, тетрапаки с отверстиями для стока лишней воды и другие емкости. Почву приготовьте из смеси песка, земли и перегноя, взятых в равных частях. На дно пакета насыпьте 5 — 6 см почвенной смеси, аккуратно поставьте на нее черенок и засыпьте до зеленого побега, не уплотняя. Обильно полейте. Надо сказать, что лучше срабатывает так называемый полив снизу. Стаканчики или пакеты с растениями поставьте в широкую емкость с водой, которая через дренажные отверстия будет поступать непосредственно к образующимся корням винограда. Через 10 — 15 минут вы увидите уровень, на который намочился грунт. После этого посадочный материал из поддона с водой достаньте и поставьте на решетку, чтобы ушла лишняя влага.

Можно для укоренения использовать также опилки хвойных деревьев. Прежде обязательно их продезинфицируйте: прокипятите 5 — 10 минут. Как только остынут, заполните ими контейнер. Черенки заглубляйте так, чтобы на поверхности остался один глазок. После посадки опилки обильно полейте, а черенки прикройте полиэтиленовым пакетом. Аналогично можно использовать мох.

— Один из основных недостатков укоренения черенков с использованием воды, — предупреждает Виктор Викторович, — значительные их выпады при пересадке в контейнеры или же на участок. Не каждый сорт (даже с хорошими корнями) после укоренения в воде легко приживается в почве. И не важно, это будет теплица или открытый грунт. Бывает, один и тот же сорт в одном году хорошо укореняется в воде, а в другом — очень плохо.

Значительно лучшие, а главное, стабильные результаты дает укоренение черенков непосредственно в земле. Правда, здесь придется немного повозиться — нужен кильчеватель. Самый простой из них — теплый подоконник, куда черенки в почве или влажном субстрате ставят таким образом, чтобы их нижняя часть была ближе к радиатору отопления, где теплее, а верхняя — у окна с открытой форточкой, где холоднее. Благодаря разнице температур вверху и внизу черенка корни будут образовываться намного быстрее. Но на подоконнике очень сложно поддерживать нужные температуры.


Выходом может стать кильчеватель с электроподогревом. Этот метод, безусловно, потребует определенных затрат и знаний, но результат стоит того. Итак, нам нужны плоский (!) шифер или же соответствующая коробка с основанием на основе асбеста, провод марки ПОСХП–1 сечением 2 кв. мм, автотрансформатор (ЛАТР) как регулятор напряжения от 0 до 240 вольт мощностью 1 кВт или же понижающий трансформатор с такой же мощностью и напряжением во вторичной обмотке 30 вольт с 7 — 10 выводами, через 4 — 5 вольт для регулировки напряжения.

На ровной поверхности (стол, пол, стеллаж, коробка) уложите листы плоского шифера или асбеста. Прямо по нему на расстоянии 5 — 8 см положите без пересечений провод ПОСХП–1. Прикрепите его к шиферу скотчем или изолентой. Изгибы провода должны быть плавными, чтобы не растрескивалась изоляция. Поверх проводов уложите полиэтиленовую пленку любого цвета толщиной не менее 100 микрон. На нее насыпьте слой (3 — 5 см) влажного грунта или опилок. Приготовьте посадочные стаканчики на 0,5 л без дна. Их можно сделать из пластиковых бутылок, плотного полиэтилена диаметром не более 8 см, а высотой — до 25 см.

В нижнюю часть стаканчиков насыпьте смесь из плодородной земли, песка и перегноя (2:2:1). Уплотните грунт в них так, чтобы он не высыпался, когда будете брать емкости в руки. Поставьте на него подготовленный по всем правилам черенок и засыпьте смесью (не более 13 см), но уже рыхло, лишь слегка прижимая руками вокруг черенка, с таким расчетом, чтобы до верха стаканчика оставалось еще 2 см — для полива (см. рисунок № 1). Поставьте стаканчики с черенками на слой грунта вплотную друг к другу. Поливайте их 2 раза в неделю водой комнатной температуры (плюс 20 — 25 градусов).

Обычно кильчеватель с такими черенками ставится в холодное помещение, где температура не превышает плюс 2 — 6 градусов. Температуру же подогрева регулируем сами. Чтобы постоянно следить за ней, Виктор Викторович на уровне нижней пятки черенка и у верхнего запарафиненного глазка выкладывает по термометру. Внизу должно быть плюс 24 — 27 градусов, вверху — плюс 2 — 6. То есть «ноги» саженцев надо держать в тепле, а «голову» — в холоде. Если вверху будет теплее, глазки проснутся раньше времени. Если холоднее окажется внизу, корни могут и не образоваться. Если все сделаете правильно, то примерно через 10 — 12 дней появиться каллюс, а затем и сами корешки. А еще через пару недель корни из контейнеров начнут проникать в слой грунта «подогрева». Как только убедитесь, что во всех контейнерах–стаканчиках корешками заполнен 10–сантиметровый плотный слой субстрата и грунт под ним, обогрев отключайте. Саженцы переместите в комнату. В качестве панели подогрева можно использовать и блоки «теплых» полов, которые есть в продаже в строительных магазинах.


При такой технологии у Виктора Скачко укореняется 95 — 98% черенков, почти в 2 раза увеличивается на них количество корней и их толщина. Намного активнее идет и зеленый прирост. На 1 кв. м площадки с подогревом можно вырастить (в зависимости от объема стаканчиков) от 150 до 200 саженцев высочайшего качества.

Если требуется досветка, то смело применяйте светодиодные фитолампы. Есть уже и белорусские. Они недорогие, весьма экономичные и качественные. Да и растениям дают тот спектр света, который им нужен в зависимости от стадии развития.

При такой агротехнике укоренения саженцы растут очень быстро, опережая на год в своем развитии собратьев, укорененных по другой технологии. В конце мая растения можно высаживать в грунт. А к сентябрю они, как правило, достигают 1,5 — 2 м. И уже на следующий год, возможно, порадуют вас первой, пусть и небольшой гроздью.

(8–017) 287–19–31

nvt–09@rambler.ru

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...