Виноград... Что мы знаем об этой культуре, кроме того, что это одно из древнейших растений на Земле? Именно виноградную лозу первой посадил Ной после всемирного потопа. Винограду согласно данным археологических раскопок как минимум сто миллионов лет!
Дом не пуст, если есть в нем виноградный куст. Так, между прочим, поговаривали наши предки. Теперь это высказывание актуально еще больше, ведь климат в последнее время значительно потеплел. А виноград — растение достаточно пластичное и легко приспосабливается к различным климатическим условиям и разнообразным почвам. Ученые установили, что его отдельные корни уходят на глубину 8—10 м, а по горизонтали — до 4—6 м.
А у вас растет виноград? Это южное растение вопреки своему теплолюбивому нраву уже всерьез прижилось в наших краях и постепенно превращается в такую же привычную для нас культуру, как яблоня или груша. И это притом, что Беларусь в целом считается зоной рискованного земледелия.
В 1909 году в “Садовой библиотеке” писали, что “для успешного роста виноград требует средней температуры самого холодного месяца не ниже плюс 4 градусов по Цельсию, самого теплого — не ниже 18. Если древесина вызрела, то легко переносит морозы до минус 12”. Сегодня эти цифры опытным виноградарям кажутся смешными. Селекция настолько далеко шагнула вперед, что некоторым сортам и 35-градусный мороз нипочем.
Наш климат умеренно континентальный. Так что Беларусь по своим тепловым ресурсам вполне подходит для виноградарства. Да и суммы активных температур вполне достаточно для выращивания сверхранних, очень ранних и ранних сортов винограда в открытом грунте. Минимально, что надо для их вызревания, — 1900—2100 °C. Согласно многолетним наблюдениям в Витебской области этот параметр составляет 1800—2250 °C, в Могилевской — 2100—2400, в Минской — 2200—2450, в Гродненской — 2300—2500, в Гомельской и Брестской — 2400—2650 градусов.
По сортовому многообразию винная ягода превосходит все культурные растения на Земле! В научной литературе описано более 8000 сортов, в то время как картофеля, к примеру, 1000, у яблони и сливы — по 2000, у пшеницы — 4000.
По срокам созревания сорта винограда делятся на сверхранние, ранние, раннесредние, средние, среднепоздние и поздние.
А чтобы не наломать дров (вернее, лозы), давайте прислушаемся к советам увлеченного любителя-практика из г.п. Городея Несвижского района, автора многочисленных публикаций по этой теме и соавтора книги “Виноград на приусадебном участке” Виктора Скачко.
— Укоренение черенков — дело совсем несложное, — утверждает Виктор Викторович. — Главное, чтобы они были живыми и здоровыми, без видимых признаков механических повреждений и болезней. Для начала проверьте качество черенка. Острым ножом обновите срезы, снимите тонкую полоску коры, сделайте продольный разрез нескольких глазков. Обнажившиеся ткани должны быть зелеными. Не годятся для укоренения черенки с поврежденными глазками, коричневой древесиной, пятнами от болезней даже в пару миллиметров.
Обычно укореняют 2—3-глазковые черенки, которые на несколько суток на 2/3 длины замачивают в воде комнатной температуры. Это помогает вернуть утерянную за время хранения влагу. Невызревшие, пересушенные при хранении черенки практически не укореняются.
После вымачивания (для профилактики заболеваний) промойте черенки в розовом растворе перманганата калия и слегка обсушите. После этого сразу под нижним глазком сделайте косой срез, а над верхним, отступив 2—3 см, — прямой. Верхний срез можно и не обновлять. А вот запарафинировать (в том числе и верхний глазок) надо обязательно — чтобы задержать не только испарение влаги, но и развитие верхнего глазка на 5—7 дней. Все это затем положительно скажется на корнеобразовании. Температура парафина должна быть плюс 75—80 градусов. Для лучшей пластичности в него можно добавить 3—5% садового вара.
На водяной бане разогрейте смесь парафина и садового вара. Температуру контролируйте термометром. Как только она достигнет нужных пределов, очень быстро окуните в разогретую смесь верхнюю часть черенка с глазком, а затем также быстро достаньте из парафина и сразу же опустите в емкость с холодной водой.
Согласно исследованиям, чем свежее нижний срез черенка, тем легче и быстрее образуется каллюс. И соответственно тем скорее появляются корешки. Но, оказывается, скорость образования каллюса и корешков зависит не только от времени обновления нижних срезов, но и от того, как и в каком месте черенка эти срезы выполнены.
Виктор Викторович приводит весьма любопытные исследования ученых из Крымского сельскохозяйственного института имени М.И. Калинина (см. таблицу). Наилучшие результаты дают косой срез через узел в сторону глазка и прямой срез через узел непосредственно под диафрагмой. По утверждению ученых это обусловлено большим содержанием в глазках виноградной лозы запасов питательных веществ.
А если применить и бороздование, то результаты будут еще лучше. Чтобы его провести, на нижней части черенка острым ножом, пилочкой или железным гребешком сделайте продольные порезы. В местах повреждений появится раневая ткань, которая поспособствует корнеобразованию, сократив разрыв во времени между ростом побега и развитием корневой системы.
На пользу пойдут и препараты, ускоряющие корнеобразование: “Корневин”, “Гетероауксин” и другие. Разводить их нужно согласно инструкции и не превышать рекомендуемые дозы, даже руководствуясь самыми благими намерениями. Это как раз тот случай, когда кашу маслом легко испортить: черенки погибнут. Можно также на сутки опустить их в раствор меда (1 ст. л. на 1 л воды).
На этом так называемый предварительный этап подготовки черенков, общий для любого способа укоренения (а их немало), можно считать завершенным.
Укоренение в воде
Проще всего укоренять черенки в воде. Литровую банку на 2—3 см заполните чистой водой. Сделайте на сосуде на этом уровне отметку и поставьте черенки, подготовленные описанным выше способом. Корни при таком методе обычно образуются на границе “вода — воздух”, поэтому заранее определенный уровень воды надо строго поддерживать. Чтобы сами черенки не иссушались, поверх сосуда с водой наденьте полиэтиленовый пакет. Банки выставьте на окно, выходящее на солнечную сторону.
Если у вас черенок только с одним глазком, можно укоренить и его. Для этого возьмите небольшой кусочек пенопласта толщиной 5—10 мм, просверлите в нем отверстие и вставьте в него черенок по самый глазок. Желательно, чтобы ниже глазка было 3—4 см лозы. После этого своеобразный плавучий плот поместите в широкую емкость с водой, чтобы он свободно плавал. И сколько бы воды в посуде ни было, граница “вода — воздух” будет поддерживаться автоматически.
И в первом, и во втором случае дней через 10—12 должны появиться зеленые побеги, а еще через неделю-две и корни. Как только они достигнут 1—2 мм, приступайте к пересадке. Для этого можно использовать полиэтиленовые пакеты со срезанными уголками, тетрапаки с отверстиями для стока лишней воды и другие емкости.
Почву приготовьте из смеси песка, земли и перегноя, взятых в равных частях. На дно пакета насыпьте 5—6-сантиметровый слой почвенной смеси, аккуратно поставьте на нее черенок и засыпьте его, не уплотняя, до зеленого побега. Обильно полейте.
Кстати, при поливе черенков лучше срабатывает так называемый полив снизу. Стаканчики или пакеты с растениями поставьте в широкую емкость с водой, которая через дренажные отверстия будет поступать непосредственно к образующимся корням винограда. Через 10—15 минут вы увидите уровень, на который промочился грунт. После этого посадочный материал из поддона с водой достаньте и поставьте на решетку, чтобы ушла лишняя влага.
Для укоренения можно также использовать опилки хвойных деревьев. Перед использованием обязательно продезинфицируйте их — прокипятите 5—10 минут. Как только опилки остынут, заполните ими контейнер. Черенки заглубляйте в них так, чтобы на поверхности остался один глазок. После посадки опилки обильно полейте, а черенки прикройте полиэтиленовым пакетом. Аналогично можно использовать и мох.
— Один из основных недостатков укоренения черенков с использованием воды — их значительные потери при пересадке в контейнеры или на участок, — предупреждает Виктор Викторович. — Не каждый сорт, даже имея хорошие корни, после укоренения в воде легко приживается в почве, причем не важно, где — в теплице или открытом грунте. Бывают случаи, когда один и тот же сорт в какой-то год хорошо укореняется в воде, а в какой-то — очень плохо.
Укоренение в земле
Намного лучшие, а главное, стабильные результаты дает укоренение черенков непосредственно в земле. Правда, здесь придется немного повозиться — нужен кильчеватель. Самый простой вариант — теплый подоконник. Черенки в почве или влажном субстрате ставят на подоконник таким образом, чтобы их нижняя часть была ближе к радиатору отопления, где теплее, а верхняя — у окна с открытой форточкой, где холоднее. Благодаря разнице температур вверху и внизу черенка корни будут образовываться намного быстрее.
Внизу температура должна быть плюс 24—27 градусов, вверху — плюс 2—6. То есть “ноги” саженцев надо держать в тепле, а “голову” в холоде. Если вверху будет теплее, глазки проснутся раньше времени. Если холоднее окажется внизу, корни могут и не образоваться. Если требуется досветка, смело применяйте светодиодные фитолампы.
В конце мая растения можно высаживать в грунт. А к сентябрю они, как правило, достигают 1,5—2 м. И уже на следующий год, возможно, порадуют вас первой, пусть и небольшой гроздью.
Личный опыт
Николай Горбачевский, Пинск:
— Виноградарство для меня — творчество, где важно мыслить нешаблонно. Некоторые же слепо перенимают опыт южан: будь-то кардон Г. Беликовой из Волгограда или методы С. Сидоряки из Запорожья. Если уж и брать какую-то идею, то надо довести ее до совершенства, адаптировать к белорусским условиям.
Считаю, что для нашего климата больше подходят сорта Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко (г. Новочеркасск): Антошка, Мускат кристальный, Чарли и вся группа Восторгов. И лоза вызревает великолепно, и грозди от 2 кг и больше, как, к примеру, у Антошки.
У меня свой способ посадки саженцев. Никаких ям и мешков, заполненных камнями. По обе стороны от куста (на расстоянии 50—60 см) зарываю по горлышко в землю по одной 2-литровой пластиковой бутылке. В ней на 5—6 уровнях и в дне спицей делаю по кругу по 6—7 отверстий. И через эту бутылку поливаю и подкармливаю кусты. Ведь основная корневая система у винограда у нас находится на глубине 20—30 см.
За сезон провожу еще как минимум четыре корневые подкормки. Кроме того, возле каждого куста вилами прокалываю почву и в образовавшиеся отверстия заливаю питательный раствор. А чтобы дать стимул для роста корням со всех сторон, удобряю его, что называется, по сторонам света. Например, первую подкормку провожу с восточной стороны куста, вторую — с западной, затем с северной и южной. Работаю удобрениями и по листу, используя “Кристалон”, “Мастер”, “Плантафол”, “Фертисол”...
Теплицы у меня на участке высокие — в коньке 3,5 м. В них я смонтировал ирригационно-дренажную систему собственной разработки. Вырыл колодец, в который вода сначала стекает со всего участка, а затем отводится для полива в теплицу. В почве на глубине 30—40 см проложил пластмассовые трубы с просверленными в них отверстиями. А чтобы они не заиливались, обернул синтетическим фильтром (можно использовать полипропиленовые мешки из-под сахара или из другого искусственного материала, пропускающего воду и воздух) и обсыпал крупнозернистым речным песком. Когда выпадают осадки, колодец заполняется и вода по трубам поступает в теплицу. Если же ливни длительные и влаги переизбыток, она откачивается за пределы участка в пожарный водоем. То есть система уже работает как дренажная.
НА ЗАМЕТКУ
• Кусты винограда высаживают на расстоянии 1,5—2 м друг от друга.
• При рядной посадке винограда ряды размещают через 2—3 м, а куст от куста в ряду — через 1,25—2 м.
• При формировке по системе Гюйо растения высаживают гуще — 2 х 1,25 м. При использовании более крупных формировок — реже.
Где лозе виться?
Одни выращивают виноград исключительно в открытом грунте, другие — в закрытом: в теплицах, простейших временных укрытиях. Третьи практикуют и то и другое.
Где все-таки солнечной ягоде лучше?
Открытый грунт
Виноград — это солнце- и теплолюбивая культура. Даже незначительная нехватка солнечного света при наличии всех остальных составляющих отличного плодоношения (температуры, влажности, питания, правильной агротехники и так далее) приводит к резкому снижению не только урожайности, но и ухудшению вкуса плодов.
При недостатке света растения развиваются слабо, плохо опыляются цветки, не развиваются соцветия, осыпается завязь, опадают листья и так далее. Побеги текущего года хотя и растут хорошо (до 2 м и более), однако их толщина не превышает 3—4 мм. А потому переводить такие кусты на плодоношение не имеет смысла.
Кусты, которым хватает солнца и тепла, радуют мощной здоровой листвой, хорошим приростом, обильным плодоношением.
Как показала практика, весьма чувствительны к дефициту света крупноплодные сорта: Аркадия, Новое столетие ЗГУ, Тимур, Розовый Тимур, Августин, Белое чудо, Ришелье-2, Тасон, Юбилей Херсонского Дачника, Русбол, Молдова мускатная и другие. Растущие же на южной стороне участка у стен дворовых построек, они созревают в срок и лучше набирают сахаристость, дают огромные грозди (до 2 кг, как, к примеру, у Аркадии).
Закрытый грунт
В теплице виноградным кустам в условиях Беларуси просто здорово. Здесь они растут намного лучше и быстрее. Лоза здоровее и крепче, на порядок меньше болезней и вредителей при одних и тех же обработках. Об урожае и говорить нечего — он почти в два раза выше таких же сортов, но культивируемых в открытом грунте. Да и грозди созревают фактически на месяц-полтора раньше.
Если у вас в теплице пока нет термометра, повесьте его. И не один, а два: на высоте 0,2 м и 1,7 м от земли. И проследите за показаниями. В разное время суток и года температура на этих высотах разнится от 2—3 градусов утром до 8—10 днем. Верхний термометр всегда показывает более высокую температуру.
Температура в стеклянной теплице вечером (измерения проводились в 20.00) всегда на 4—5 градусов выше, чем в аналогичной пленочной. Для винограда это многое значит. В солнечные же дни воздух и в стеклянных, и в пленочных теплицах прогревался примерно одинаково.
В теплицах на зиму лозы после обрезки можно просто подвязать к нижней проволоке шпалеры и укрыть любым нетканым материалом (например, спанбондом, ватином) — так намного проще и быстрее.
Каковы плюсы выращивания винограда в теплице? Прежде всего это стабильный урожай при минимуме химических обработок, а то и вовсе без них. Во-вторых, высочайшее качество и изысканный вкус ягод, возможность выращивания лучших сортов и гибридных форм.
Sad@sb.by
